Двигатели 2,4 л выпускают двух типов - с новой помпой (типа ГАЗ 2410, "отдельной" от термостата), новым термостатом, головой под ГУР,
новым блоком (с задним сальником от "восьмерки") и второй - "старой" конструкции. ("Трехлитровый" - только "новой".) При взгляде на движок это
видно так: в новом варианте нижний шланг радиатора идет к тройнику, а от него один конец к помпе, другой к термостату.
В старом - тройника нет, шланг идет к помпе. [Чиф]наверх
Основные отличия "трехлитрового" двигателя от "родного" 2,4 литра:
- увеличенный до 2,89 л объем за счет увеличения диаметра поршня с 92 до 100мм;
- отсутствие гильз. Спорный вопрос. Заводские инженеры говорят, что сделано это было для УВЕЛИЧЕНИЯ ресурса двигателя, т. к.
изменена технология обработки блока и износ теперь меньше. Основная же часть населения считает, что это плохо и только СНИЖАЕТ ресурс;
- появление резинового сальника коленвала (вместо "шнурка"-набивки);
- вентилятор охлаждения работает не постоянно, а через вискомуфту
(чаще двигатель НЕ комплектуется вискомуфтой);
- другой термостат (выше температура срабатывания).
Итог: мощность - 86 л. с. вместо 78 (см. также стандарты измерения);
крутящий момент - 19,7 кгс*м вместо 16,8. [Val]
Блок алюминиевый, по габаритам одинаков с 2,4. Гильзы залиты в блоке (т. е. не сменные). Кольца - 130-го ЗИЛа.
Голова (нового образца с приливом сбоку под ГУР) идентична 2,4 л (по шифру другая, на глаз различий не видно). Прокладка головки другая. Коленвал другой, распредвал обычный. Маховик другой, картер сцепления обычный. Помпа типа ГАЗ 2410 - подает ОЖ в блок, а
забирает из головы (раньше на 2,4 было голова - блок - голова). Термостат 3-х ходовый (Волговский), корпус термостата
оригинальный. Поршня вроде оригинальные, с пальцами увеличенной толщины. Шатуны увеличенной длины. Карб 151Е. [Чиф, Михалыч]
Здесь статья о различных моделях трехлитровых двигателей ОАО "Волжские моторы"
(информация взята с сайта Биржа плюс Авто)
наверх
ГИЛЬЗУЕМЫЙ 2.5 - НАДЕЖНЕЕ. У меня, на 2,5 л блоке с 08-сальником, т. е. без набивки, стоит 402-я голова.
Если не ставить сверхзадач по скорости и приему, а ориентироваться на НАДЕЖНОСТЬ, то, мое мнение - лучшего мотора, чем с
21-й (451) головой - 75 л. с., и придумать трудно, особенно при современном качестве запчастей и качестве дорог в глубинке.
Это мое личное мнение, основанное на 15-летнем опыте общения с подобными моторами. [Махно]
Да, 2,5 отремонтировать проще, но это большая редкость, что после 40 тыс. накрылся 2,9. Мое мнение, для 469 2,5 самый раз, а вот
на 452 лучше 2,9. У меня 22069-03, возил по 1,5-2,0 т груза, так вот, разница в мощности дает прирост более 20 км/ч при такой нагрузке.
Не ругайте, согласен, что она не штатная, но что не сделаешь для дела. И сейчас, если станет вопрос о замене блока, буду брать опять 2,9. [Dachnik]
Есть двигатель 410 производства ЗМЗ. Это трехлитровый гильзованный двигатель. Поршня в нем 100 мм,
но в 421 без замены шатунов не подойдут. Поршни ЗМЗ d=100 mm выше УМЗ d=100 mm на 7 мм. [Kerg, Dachnik]наверх
С марта 1998 г. завод приступил к продаже моделей с новым, более мощным и
экономичным карбюраторным двигателем ДВС 210.10 (производства АО "РИАТ", г. Иваново), созданного на базе хорошо известного российским
автомобилистам ЗМЗ 4021.10 (Заволжский моторный завод) - УАЗ-31514-028. При равном с серийным двигателем (УМЗ-4178.10) объеме (2,445 л)
его основные характеристики существенно лучше:
выше мощность;
на 1,5 - 2 литра уменьшен расход топлива (из расчета на 100 км пробега);
значительно выше максимальная скорость;
улучшены разгонные характеристики;
увеличен ресурс работы двигателя до капитального ремонта;
более качественная сборка двигателя.
Выходные характеристики ДВС 210.10 близки характеристикам еще одного устанавливаемого на а/м УАЗ
двигателя - рабочим объемом 2,89л (УМЗ-4218.10). [АО УАЗ]
Не встречались еще в конференции люди, имеющие машины с этими двигателями.
наверх
Это зависит от стандарта измерения - по ГОСТ (Российский государственный стандарт), SAE (Общество инженеров автомобильной промышленности США), DIN (Германский институт стандартизации)...
При измерениях может определяться мощность нетто, или реальная (испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации
транспортного средства агрегатами - генератором, глушителем, вентилятором и пр.), и мощность брутто, или
лабораторная (стендовая) мощность (испытываемый двигатель не оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации
транспортного средства агрегатами). Мощность брутто выше мощности нетто на 10-20%.
Так, например, у 2,4 л двигателя мод. 417.10 гарантируемая мощность кВт (л. с.) при 4000 об/мин, не менее:
- брутто по SAE J-816b = 66,9 (91)
- по DIN-70020 = 57,4 (78)
- по ГОСТ 14846-81 = 67,6 (92),
а максимальный крутящий момент Н*м (кгс*м) при 2200 - 2500 об/мин, не менее:
- брутто по SAE J-816b = 172,6 (17,6)
- по DIN-70020 = 164,8 (16,8)
- по ГОСТ 14846-81 = 171,6 (17,5). наверх
Одобрение дает НАМИ или сам завод. Требования просты - имплантант не должен отличаться от штатного двигателя более чем на 20%, как по мощности,
так и по массе. Мысль поставить двигатель от ЗИЛ-а - "Бычка" уже приходила, но... На Бычке
стоит Д-245. Отменный минский дизель с ураганным крутящим моментом (~500 Нм). По конструкции и характеристикам (атмосферный,
ок. 5 литров) - мечта любого джипера. У него есть лишь один недостаток - весит он 450 кг. Если и пробить (нелегально, естественно) его
установку, то в первом же болоте УАЗ войдет в штопор и с крутым диферентом на морду скроется в жиже...
На пространствах бывшего Союза выпускается всего пара-тройка дизелей, которые теоритически можно было бы установить на УАЗ
(по весу). Но они либо совсем задохлые (ставятся на ВАЗ-2104), либо сложные (турбированные) и дорогие (лицензионный Штайр). [Phil]
Журнал "За Рулем": статья (1997 г.) про дизельный двигатель разработки завода им. Малышева здесь, статья (2000 г.) "Бизон под капотом УАЗа" про этот же двигатель - здесь.
Установка дизельного двигателя TOYOTA - фотографии на страничке Stalker's house.
Установка дизелей 616 и 617 от Мерседеса - здесь.
наверх
На свою УАЗку сделал из ЗМЗ 402 трехлитровый. Гильзы от ЗИЛа после некоторых
токарно расточных работ встали в 402 блок. Поршня и шатуны от трех литрового
УМЗ подобрал по гильзам, прокладка ГБ тоже от УМЗ подошла без переделок.
Да еще накрыл все это головкой от 3102 форкамерной. Насчет перегрева:
Мужик который ставил гильзы в блок видно в этом деле понимал, стенку у гильзы
оставил на мой взгляд даже толстую, миллиметров 7, а стенки блока остались
почти прежними. Вытачивалось только место где шпильки, конечно водяная рубашка
в некоторых местах тонкая, но компенсируется большим давлением воды, шкив на
помпе меньше, радиатор стоит от 3102, такой большой и толстый, но не тот который
ставят сейчас.
При температуре воздуха +25 и скорости ~110 температура стабильная, больше,
медленно ползет, но это следствие высоких оборотов больше 4000.[Shurik]
наверх
Отремонтировал я свой 3-х литровый, УМЗ-4218.
Затраты (сентябрь 2000):
1. Гильзы ЗМЗ 100 мм - 600 руб.
2. Ремонт на военном заводе, а именно:
а) расточка (изъятие) старых гильз, вытачивание новых,
вставка (именно вставка, а не прессовка, натяг 0,02).
б) наварка камер сгораний на головке, шлифовка, впрессовка седла клапана,
притирка клапана.
в) измерение коленчатого вала (норма).
Так вот за все про все 700 руб.
О заводе:станки - чудо, работяги все разбежались по причине хронических
неплатежей, еле нашли мне спеца. Но тот который восстанавливал блок сказал,
что теперь без проблем можешь менять сам гильзы, но лучше размер точить из
ЗИЛовских (?).
3. Комплект поршней - 400 руб.
4. Комплект колец (вернее не комплект (отсутствовало одно нижнее компрессионное, но присутствовало лишнее верхнее (отличие в покрытиии хромом), отсутствовал комплект маслосъемных на один поршень)) - 100 руб.
...
Итого - около 2000 руб. Считаю, что дешево отделался. В планах была уже покупка
нового двигателя, пока на заводе спеца искали.
Собирали и ставили втроем два дня по пять часов.
Большая заморочка была с подшипником первичного вала, который стоял на
коленвалу. Решили заменить. Вдвоем мучились часа полтора. Проблема в снятии
(без съемника). Расколоть в валу не удалось, нагрели вал паяльной ламной,
немного сдвинули обойму подшибника наружу мм на 1,5, затем раскололи. Сломали
одно нижнее компрессионное, заменили на б.у. В процессе обвязки двигателя на
машине, сорвали одну из шпилек между кожухом маховика и коробкой. Заменили
местами с верхней левой, гайку там закрутить все равно проблема. Да и в наших
местах ее никто и не ставит после первого ремонта. [Dachnik]
наверх
1) Прокладка головки не должна быть сухая и твердая как вобла, что пять лет
на чердаке провисела. Лучше купить новую в магазине внушающем доверие (неоднократно
видел самопал - очень плохие). На УАЗ прокладка, кажется, несимметричная обрати
внимание на расположение отверстия для масляного канала в районе 4-го цилиндра.
Ну и конечно же, все отверстия в прокладке должны точно соответствовать отверстиям
в блоке и головке как по размеру, так и по расположению. Наблюдаются значительные
отклонения - прокладка левая.
2) По поводу протяжки в книге написано, что протягивать можно в два приема от
центра к краям. Сколько мне не приходилось протягивать, меньше чем в три приема
уложиться не получалось да и не стоит стараться. Первый раз тянешь до ~5-6,
второй раз до ~8.5, а третий - еще раз до 8.5. Я не ошибся, когда во второй раз
протянешь края, центр опять ослабнет. Сильнее тянуть нет смысла, да и опасно.
И еще, чисто из опыта: первая подтяжка головки не через 1000км пробега, а после
первого прогрева и последующего охлаждения. [UazLover]
наверх
У меня была проблема с 4 цилиндром, пришлось снимать голову и нести токарю.
Проблема решилась изготовлением ввертыша.[Lis]
Иди в магаз по ЗАЗ-968 или Луаз, а то просто на свалке -тебе нужны ИХ свечные
ввертыши. Готовые! В магазе - лучше, поск. из старой головы замучаешься их
выворачивать. Колодец (свечной) надо углубить циковкой или еще чем-нибудь из
подручного мм на 3-3.5, нарезать М2-х1.5 №1, ввернуть ввертышь и расклепать его
со стороны кам. сгорания шариком соотв. диаметра. Но для этого нужно снять
голову. А в ТАКСОПАРКЕ сделают со спиральной вставкой, без съема головы, но не
знаю, насколько это надежно.[Махно]
наверх
После того, как величина компрессии снизится до определеного уровня, скажем - 5.5-6.0 - мотор просто начинает немеряно дымить,
плохо заводиться, много кушать бензину, масла,..
Процесс замера выглядит так:
1. Мотор - горячий.
2. Аккумулятор - в порядке, не дохлый.
3. Все свечи - ДОЛОЙ.
4. Ручной газ - полностью вытянут и ЗАКОНТРЕН каким-либо способом, чтоб не съехал.
5. Компрессометр - в 1-й цилиндр (у меня он вворачивается, как свеча, но есть и такие, которые пихаются в свечное отверстие на резинке).
Держишь его левой рукой, а правой замыкаешь управляемые контакты доп. реле стартера.
6. Считаешь на слух обороты коленвала. Дай 10 оборотов и посмотри на прибор. Показания- запиши.
7. Повтори еще раз С ТЕМ ЖЕ ЦИЛИНДРОМ. Запиши. Среднее значение - принять за истинное.
8. П.п. 5,6,7 повторить для остальных цилиндров.
9. Проанализировать результаты эксперимента. Критерий УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО состояния цилиндро-поршневой группы - разница наибольшего и
наименьшего значения компрессии по цилиндрам НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 КГс/см2.
10.Если больше - ПРИНЯТЬ МЕРЫ. [Махно]
наверх
Я в свое время использовал такую фигню - асбестовый шнур (1.5-2 мм),
пропитанный силикатным клеем ("жидкое стекло"). Навивал его в несколько раз
вокруг трубы и не дав засохнуть прижимал к коллектору. При нагреве клей
застывает и слегка "пенится", заполняя все неплотности.[Чиф]наверх
Заменил глушитель на резонатор от Газели и, следом за ним, резонатор уазовский. Эффект превзошел ожидания!!! Расход
уменьшился, мотор лучше тянет, звук стал незначительно громче, но гораздо приятнее (как будто под капотом стало мощнее и
солиднее), а на холостых даже тише. Вся конструкция гораздо компактнее оригинала, не свисает абсолютно... Советую! [Пятак]наверх
Поставил газелевский глушитель. Он длиннее оригинального. Резонатор оставили
старый, но улучение слышно невооруженным ухом. Рекомендую. [Kuzmich]
Я выкинул старый глушак, отрезав предварительно от него крепежный фланец(с
тремя дырками). Купил РЕЗОНАТОР от газели. Только при покупке
резонатора покупать надо там где есть и приемная от УАЗа. У меня при примерке
из нескольких только один резонатор налез. Вот такие запчасти у нас производят :(
Рассчитал угол под которым нужно приварить фланец и мне его приварили.
В результате под днищем ничего более не свешивается. Да и движку стало полегче
дышать...
После ремонта посмотри и убедись, что выпускной тракт не касется нигде рамы.
Причем он можт касаться только при движении. У меня так было - все вроде
нормально, а в движении колено доставало до рамы и был страшный рык.
Преимущества:
он плоский -- не цепляет снизу.
более приятный рык мотора. Причем сначала он напоминал чисто гоночный, а
потом со временем становится все ттише и тише. Может быть глушак "пригорает"???
Гайки откручиваются от тепловых ударов.
Что надо проверить:
1. Прокладку - что она не сечет и еЈ не порвало (прокладка с "ушами" рвется при
расширении по ободку - я заменил кольцевой).
2. Гайки (4 шт.) должны быть медными.
Гайки тянуть трубчатым ключом - иначе скругляются грани. Первые гайки тянуть
сильно, но обе равномерно. Вторые (контровочные) затянуть со всей дури. [Commodore]
Хлопки от того,что в глушителе догорает смесь,т.е. она не догорела в цилиндре.
1. (ЭПХХ) Если есть ЭПХХ, то понятно просто в таком режиме смеси нет и вспышек нет.
2. (клапана) Обгоревшие клапана дают такой эффект, когда при сжатии часть смеси вытесняется
в глушитель и загорается от газов предыдущего цилиндра.[Peter]
3. (седло клапана) хлопки были перед тем как рассыпалось седло клапана. [Dachnik]
4. Если система с контактным трамблером, то вполне возможно, что "уплыл" зазор
между контактами. То есть, он стал меньше..... Но при таком расклада машинка начинает
гораздо хуже принимать с низов, ватной становится.
5. Карбюратор. Высокий уровень в поплавковой камере и, как следствие
переобогащенная смесь.[foxboat]
наверх
На самом деле, течь в этом месте довольно часто является следствием неисправности
системы вентиляции картера. А так, при нормальной набивке течь не должно. Даже
на мерсах такая была (кстати продается в запчасти и очень хорошо подходит к УАЗу) [Чиф]
НА самом деле, сначала надо-бы проверить биение сальниковой шейки КВ. Если
оно меньше 0.02, то- правильно, МОЖНО ПРОСТО ЗАМЕНИТЬ НАБИВКУ, ЖЕлательно - на
тефлоновую. А если-больше-отнести в "механику", там все поправят. И тоже
ставить тефлон. [Махно]
наверх
Чтобы карб был чистый, нужен отстойник картерных газов. Суть в следующем - в толстую трубу отсоса газов
врезается ресивер. Поток газов, входя в него, резко теряет свою скорость и
изменяет направление. В результате масло, эмульсия и прочая гадость оседает на
дне и стенках, а в карб идут "очищенные" газы. Я в качестве ресивера
использовал обычный расширительный бачок - врезал два штуцера в верхней части (водопроводная труба 1/2", стенка бачка зажимается между
двух гаек) с одной стороны (в этом случае поток газов "разворачивается" на 180 гр, что лучше его "очищает").
Слив заткнул пробкой (ее вынимаю для слива конденсата и пр. гадости). Крышку оставил штатную (через нее удобно глядеть на содержимое). Бачок поставил в
разрыв толстого шланга (который идет от крышки толкателей).
Периодически следует сливать конденсат. Как часто - зависит от температуры и состояния двигателя.
Проехал без чистки карба уже 40 тыс - а он чистый![Чиф]
Я делал из круглой бутылки. Преследуемая цель - закрутить поток газов, выходящий из трубки, по стенкам бутылки для лучшего
охлаждения и конденсации всяческого рода гадости. Вход и выход были относительно друг друга под углом 90 градусов. Вход в стенку
бутыли, выход в крышку. [john]
Вариант крепления системы очистки картерных газов, предложенный [Paul_US], см. на фотографиях 1 и 2 [Прислал BabyHummer A-328]
наверх
Вы имеете в виду работу мотора после выключения зажигания? Так это - НЕ "КАЛИЛЬНОЕ"!!! Давайте не путать "калильное" с "дизелингом". Последний НЕ ОПАСЕН, а просто ПРОТИВЕН для
восприятия. Моторы серии 21-24-417 вообще весьма склонны к дизелингу, особенно в теплое время года. Я это вылечил, заменив
129-й карб (на моторе 451) на 2107..., оборудованный "клапаном-антидизелем". Но можно и без этого обойтись - 1 - 1,5 минуты работы
на ХХ перед выключением зажигания - и как рукой снимет... А еще полезно периодически "прогонять" машину пару десятков км на полном газу - чтобы выжечь нагар из камер сгорания. [Махно]
Ничего страшного, хотя неприятно. А борются с ним клапаном, отключающим подачу топлива после выключения зажигания. Обычно он совмещается с ЭПХХ. Такая
конструкция есть у 151-го, Солекса (правда клапан у него очень ненадежный), Озона. А вот у 126-го нет... [Чиф]
Воспламенение может происходить от раскаленных частиц нагара, острых кромок и пр. Явление
безвредное, а бороться надо установкой клапана хх (если возможно). [Peter]наверх
Попробуй поочередно снимать свечной высоковольтный провод с каждого цилиндра. Если стук на каком-то цилиндре
прекратился, то значит, это вкладыши (как правило, шатунные). При снятии провода снимается нагрузка РАБОЧЕГО ХОДА ПОРШНЯ (т.е. хода поршня вниз
под действием расширяющихся газов - топливовоздушная смесь просто не будет подожжена). В случае стука шатунного вкладыша снятие нагрузки этот стук уберет. [Eugen]наверх
Скорее всего, у тебя просто сбилось зажигание (слишком раннее) - если к тому же стоит 151 карб, то "цыканье" - стандартный признак. Это звук
воспламенения смеси в карбюраторе. Сними воздухан и, держа лицо подальше, дай газу - будет вспышка. Воздухан гасит и огонь, и звук,
превращая его в "цыканье". Загаженный карб - верный признак того, что загадка разгадана. Из под пламегасителя на двигло
брызгает конденсат - ты (как и все мы) первое время принимаешь его за масло. [Tima]наверх
Нет такого масла в нынешних движках, что б оно
насмерть замерзло в Москве. Начнем сначала: УАЗ - военная машина, и спроектирован для запуска в любую погоду, и если он не завелся,
значит, виноват не УАЗ и не мороз. Во-вторых: морозы и раньше были, и про синтетику люди не знали, а УАЗы (ГАЗы-69) ездили. Наверное,
не надо искать панацеи в наклейках масел, а надо понимать как на морозе завести машину.
Начинать надо с АКБ - если дохлая, выкидывай, а вот с маслом не торопись - не в нем дело, а если уж совсем загустело, то бери
рукоятку и крути. Для пользы дела влей стакан бензина (правильные водители, когда приедут, обязательно вливают стакан бензина в
горячее масло - на следующий день легкий запуск обеспечен, так как масло будет жиже синтетики, а пары бензина дополнительно
обогатят смесь. Двигателю от этого никакого вреда).
Хужеб если машина простояла на улице 2-3 суток, а термометр покажет -20 и ниже
до -25. Действия те жеб и рукояткой покрутить придется подольшеб но проблема будет в том, что смесь обычно уже не
воспламеняется и оседает на свечах и что б проблем было меньше, обязательно перед началом зимы поставь новые свечи, ну и
считаем де факто, что карб почищен, а зажигание отрегулировано и выставленно ранее (если это не сделано, то делаем). Подогрев
смеси возможен паяльной лампой, но делать это надо аккуратно, разогревая впускной коллектор. Ей же греем и масло в картере
двигателя.
Если термометр укажет ниже -25 до -35, то действия те же, только разогревать теперь еще придется и картеры мостов,
коробку, раздатку и бортовые редуктора.
Хуже, когда -40 - вот здесь может замерзнуть нигрол (ТАп-15в по научному) и тогда действительно будут проблемы
(ТАД-17 еще живой при этой температуре). Если ожидается постоянная эксплуатация при -40, тогда, конечно, смазки лучше поменять.
Также очень полезен баллончик с эфиром - он замаскирован в магазине под Средство для облегчения пуска в мороз, но надо уметь
пользоваться. Обычно мне одного хватает на московскую зиму. [Barsik]
наверх
вставка (именно вставка, а не прессовка, натяг 0,02).
