| Техобслуживание и ремонт | Уазбука - главная страница | Отзывы и предложения |
Купил я все-таки это ведро с болтами!
[M.C.]
О предпродажной подготовке, обкатке и первом ТО см. раздел "Обслуживание нового автомобиля"
О начале эксплуатации модели 3160 ниже...
Краткая выписка из инструкции по эксплутации (получение нового автомобиля с завода):
1) проверить комплектность;
2) затянуть все резьбовые соединения, предусмотренные заводом изготовителем;
3) залить все емкости, предназначенные для смазки, соответствующим маслом и смазочными веществами;
4) убедиться, что мотор заводится.
На подготовку нового авто к выезду у меня ушло двое суток. Это время я посвятил протяжке всего, включая карданы и крепление двигателя, потом я действительно везде залил масло (обязательно проверяй все сам, а то надуют), потом через пробег до Москвы я ... сделал антикоррозийку, замки на бензобаки, привел его в божеский вид и вот теперь... Расход бензина - 13-30 л, причем как и когда ему это захочется, после полной прочистки всего, что только можно, успокаивается и мы опять дружим на 13-15л, это через два-три месяца повторяется. Поедатель Литол-24 - его надо прессовать в каждую дырку (до 500 гр в кулаки),.. а повторять эту операцию надо после каждого дождя и лужи, иначе придется менять что-то более дорогое - я поменял наконечники рулевых тяг через 8000 км, потом две крестовины и теперь не жалею денег на Литол, беру оптом побольше. Радиатор паять сразу надо, пока новый - меньше грязи и паять легче, а побежит где то на 10 тысяче. Резину или сразу выбрасывай, или балансируй нещадно, ибо
износ протектора не поддается никаким законам (проверено на трех новых машинах). Ну, такие мелочи, как масляный фильтр ненадолго, и прочее... По расходам в потребительской корзине стоит крепко на втором месте после продуктов. Хорошо брать если богатый, если
на организацию (государственную), если руки растут откуда надо и любишь конструировать, если жена не требует много внимания и времени, или если продают с рук обкатанную (затраты на подготовку новой машины к выезду обходяться недешево). [Ded]
...Целиком согласен, что самое главное - это руки (чтобы не росли из ж-ы). А вообще с тачкой как повезет. Я брал ... самоходные из Ульяновска, решил так: если доехали своим ходом, то и дальше поедут, и теперь без сильно больших проблем 15000 на спидометре. Но, повторяю, действительно нужны руки и время. [CarMen]
Комплектность замечательная (брал в Москве в автосалоне): не было только домкрата, "рычажно-плунжерного" шприца, салонного зеркала заднего вида (я так и не купил, привык ездить, как грузовик, по огромным панорамным зеркалам, кроме того, в небольшое заднее окошко тента много не увидишь), по-моему, все. К зиме нужен подтентник и утеплитель на капот и радиатор. Я думал, что последние у меня есть в ЗИПе, однако я оказался
облатателем утеплителя на пол!
Что касается недоделок. Изначально бракованный замок задней левой двери. Остальное - недоработки автосалона: не проведена толком предпродажка - не сведены тормозные колодки (понял это через неделю :-), вместо тосола залили воду (через неделю с интересом обнаружил в радиаторе лед), при установке сигнализации практически выключили из цепи вариатор (катушка прожила 100 км), бросили
провода к датчикам температуры и омывателю мимо жгута (намотались на кардан рулевого и порвались через 30 км).
Короче, завод если и гонит брак, то не больше, чем остальные отечественные автозаводы. Глаз да глаз за его работой, но в первую очередь за работой продавца. [Phil]
...Купил осенью новую санитарку. Единственное, что сделал - со знакомыми в гараже просмотрел все болты и все что можно остальное (70% болтов было недовинчено, нехватало масла в некоторых узлах, потом обнаружилось отсутствие сальника со всеми последствиями где-то в заднем мосту. А теперь хочу пройти ТО-1 на фирменной станции (кажись в Дедовске)... - продолжение гарантии. [Talrus]
...Себе купил санитарку, все болты надо тянуть, клапана гремят, реле поворотов не работало, бачок омывателя стекла отсутствует вместе с проводами "+", новая машина жрет около 22 литров на 100 км, и еще очень много всего, но не буду тебя расстрвивать, машина на самом деле прелесть, просто нужно сделать ее под себя. Вложения денег в принципе небольшие, т. к. цены на запчасти низкие. А остальное зависит от тебя. [puzo]
У меня в свое время на новом УАЗике в главном тормозном не было досверлено компенсационное отверстие. Каждые 200 км клинило тормоза. Пришлось разобрать и досверлить... Ну гайки подтянуть, проверить смазки - само собой. [Scary]
...После вчерашнего очередного "отгнивания куска" - на этот раз застучал двигатель (до этого было штук 8 неисправностей различной степени тяжести) - рассказывать пока ничего не охота. Если коротко, то гемморой №1 - найти где купить, №2 - уехать из магазина, не развалившись по дороге, №3 - заставить ездить как машина, а не как кусок г..., №4 - поставить на учет в ГАИ через военкомат (туда погонят гаишники) (подробнее про регистрацию УАЗов в военкомате см. здесь), №5 - лечить неисправности до тех пор, пока все, что можно перебрать, не переберешь. Сейчас я занят телефонной подготовкой к борьбе с гарантийным сервисом... Желаю успехов всем, особенно тем безумцам, которые решаются на покупку новых отечественных авто (на старом "козле" 15-летнего возраста у меня за 2 года поломалось меньше, чем на новом за 1,5 месяца). [Boris]
Сразу после покупки машина подверглась ревизии (протяжке, регулировке, смазке). С тех пор не достает поломками. Изначально было: глючный главный тормозной, отсутствие масла в рулевом. Гайки в подвеске не затянуты и т. д. по "мелочам". [Володя]
...покупать новый, потратить недели две на хорошую протяжку всего, что требуется по паспорту и куда сможешь залезть, и не экономить на качественных маслах. Чтобы гайки или болты всякого крепежа не отвинчивались (обычное дело в экспедициях) сажай резьбу на любой резиновый клей (я пользуюсь Моментом). [Andy]
Рекомендации - как и для любой нашей машины. Протянуть, проверить, отрегулировать и т. д. и т. п...
Касательно "санитарки" желательно сделать следующее:
антикор закрытых полостей (короба на стыке боковых панелей и пола) и швов боковых панелей, залепить герметиком стыки между крышей и боковинами (иначе во время дождя или зимой во время оттепели на левое плечо водителя и соответственно на правое пассажира при торможении будет выливаться солидное количество воды), проверить регулировку замков и петель задних дверей (если дверь закрывается только при очень силном хлопке, то через некоторое время на левой задней двери на рельефной линии появится трещина остановить которую не удастся даже сваркой), пролить WD-40 личинки дверных замков (иначе будут примерзать).
Да, чуть не забыл, в Ульяновске очень любят не ставить термостат и в ступицы класть по 0,000...001 г смазки. И еще, для облегчения снятия
тормозных барабанов на них предусмотренны по три отверстия под болт М8, у меня эти отверстия были, а вот резбу в них навернуть - забыли. Удачи в борьбе с заводскими недоделками! [Serge37]
Ну, что же - съездил первые 300 км... Первые проблемы:
- с карбюратора съехали все тонкие резиновые трубочки, затянул медной проволочкой;
- оторвались провода с прерывателя указателя поворотов, починил;
- указатели бензина показывают неверно, буду смотреть (у одного полбака стрелка - это пустой, у другого, похоже, наоборот);
- главное, похоже, начинает кончаться сцепление, т. е. на пути домой появились усиливающиеся признаки его
пробуксовки. Хотя горящими накладками не пахнет вроде...
Но ОН мне нравится! [Andy]
...покупай шприцы, ЛИТОЛ, масла (на них лучше не экономить) и лезь под машину - тогда взаимная любовь случится (кстати не забудь и книги по ремонту и регламентным работам - ТО). [CarMen]
Как это было (начало эксплуатации 3160)...
Ну вот, целый день позади, и машина вроде жива после всех изменений, внесеных в первоначальную сборку ее на заводе. Было сделано так называемое первое ТО после обкатки и кое что еще. Пробег 1500 км. Итак, по порядку:
1) Замена масла в двигателе... залил очиститель бельгийский... засек 20 минут... выключил двигатель... открыл пробку слил масло... а вот фильтр открутился минут через 30 после пробивания его корпуса насквозь и проворачивания его толстым прутком. Прокладка, которая там стояла, была сплющена примерно до 1 мм (даже не знаю, как они умудрились с такой силой его закрутить). Залил масло - влезло всего ровно 4
литра (это до сих пор загадка). Заодно подятнули краник масляного радиатора - так с него стабильно капало. Фильтр действительно влез от жигулей (а там стоял от 2108, сделанный, судя по ржавому корпусу и табличке, черт знает когда).
2) Замена масла в мостах и коробках вызвала всего два затруднения - это вывернуть все пробки и сапуны. В результате 2 ключа сломаны были сразу (шестиграных) и их от пробке к пробке приходилось точить на точиле. Сапуны стали выкручивать после того, как после откручивания пробки переднего моста оттуда под давлением плюнуло масло с воздухом и пеной.
3) Прокладка ограничительная из под карба удалилась сравнительно быстро, заодно и исчез свист подсасывания чего-либо, так как ограничительная прокладка лежала на колекторе (метал по металу) а две уплотнительных лежали сверху.
4) Переложил тросик газа по другой траектории и распутал высоковольтные провода. Теперь тросик лежит почти по дуге, а не как раньше - из моторного щита вниз, под провода крышки трамблера к блоку, затем наверх - и потом уже к карбу (это было сделано после прочтения статьи в журнале "За рулем".
5) Подвязал все лишние разъемы элетропроводки к пучкам.
7) Подтянули все гайки и болты. Все было почти в норме, за исключением крышек коробки и крышечек раздадки.
8) С датчиками бензина отношения выяснить не удалось, зато почти выяснил, как все устроено.
9) С левого бака слил бензин с водой (было около 100 грамм), а на правом сдернуть пробку не удалось - побоялся, что сорву, а паять бак нечем было. Сейчас в положении левого бака датчик показыват полный, а правый всегда 0. И лампочка горит постоянно.
10) Смазали ограничители всех дверей - тепреь двери открываються без рывков и скрипа.
11) Обнаружены следы тормозухи на рабочем цилиндре сцепления - пока просто долил и прокачал. А самое главное - непонятно, как его открутить, т. к. верхний болт расположен очень неудобно и затянут очень сильно.
12) Обрезал лишние концы хомутов крепления тормозных трубок к балке.
13) Прошпприцевал все что можно.
Вот почти и все. После пробной поездки остался почти доволен, за исключением того, что шум в узле коробка-раздатка хоть и стал тише, но остался:.причем
теперь он стал проявляться только при движением с включеной трансмисией накатом. Выглядит это так: едешь - все тихо, сбросил газ - начало шуметь, нажал сцепление - прошло. На эту тему привлек человека, который ездит на уазике (на своем - и делает все для себя сам) и он сказал - подожди, пока не станет хуже, заодно еще что-то выявится. У него коробка выла на новом два года назад, в сервисе разбирали раза три (то один подшипник, то другой, один раз сепаратор почти разрушился, другой раз осевое биение появилось - подшипник был сырой)), но хватало на тысячи 3-4. После последней разборки КПП - когда заменили сразу все подшипники на импортные (аналогичные) - с его слов все тьфу-тьфу-тьфу, 65 тысяч прошла. Сам он под Коломной живет и периодически по трассе ходит - говорит, в основном проблемы с двиглом, да и то по мелочам типа грязь в карбе и вода в бензине. Извините за столь долгий рассказ, но вроде тема 3160 волновала тут народ. [Pashik]
Мне пришлось восстанавливать 452д (буханку) 1979 г., потому я знаю, что живет на этой машине хуже всего.
На стыке пола и передней стенки пол, не доходя до стенки около 20 мм, загибается вниз и идет параллельно передней стенке вниз до уровня подфарников, и только там стыкуется с стенкой. Таким образом образуются "карманы" слева и справа от воздуховода. Если туда падает какой-либо предмет (например, отвертка при ковырянии под щитком приборов), достать его крайне сложно даже через лючки за подфарниками (кстати, они теряются весьма часто, рекомендую хорошо закрепить). Кроме того, там скапливается грязь из-под ног, и это все прогнивает спереди на уровне бампера (толщина всех стенок 1 мм) (мне пришлось всю нижнюю часть сделать самому и слева, и справа). Эти карманы лучше сразу закрыть изнутри, а снизу сделать МНОГО ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ. Дополнительные дренажные отверстия также не помешают в задних нижних углах дверей (спереди их уже сделал завод). Нужно тщательно прогерметизировать все желоба, т. к. крыша этих машин выступает наружу за стены ( особенно спереди ), а значит, есть много мест, где вода может скапливаться под крышей и корродировать. Не поленись смазать все пальцы в приводе тормозов между педалью и главным тормозным, а также в приводе сцепления. Я видел машину (39099), на которой педаль сцепления провалилась из-за перетирания рычажка пальцем через 2 года. Я мысленно представил тогда, что у меня такое произошло на тормозах на высокой скорости, и на меня это произвело большое впечатление (ведь в этом случае не спасет даже двухконтурность). [aas]
Возникает вывод - после покупки машины лучше все сразу разобрать, поставить на герметик и правильно затянуть. В крайнем случае, просто все затянуть. На заводе мужики сильные и рукастые - все болты/гайки от руки затягивают. Также обязательно ВСЕ смазать, что только возможно. [Kuzmich] наверх
Покупал 31519... Что пришлось заменить: неработающие (кривые, зазор не тот, искра где-попало сечет), причем 17-е, свечи; ненатягивающийся в принципе ремень; отсутствующий термостат (актуально для 80% новых машин! - (У)); недолитое в трансмиссии масло. [Alexander]
У меня главная претензия - качество окраски. Нет грунта. И этот дефект действительно трудно исправить. А так - сразу поменял передний кардан - у меня стоял явно б/у с разбитыми шлицами. Отсутствовал термостат, инструмент, коврики. Где-то через 10 тыс. лопнула обойма в крестовине кардана - там была трещина. С кое-какими контактами были проблемы. Говорят, часто на потолке бывает, что обивка натянута, а под ней ничего нет. У меня вроде есть. Подтекает радиатор - не пропаян в одном месте. Вначале подтекало сцепление (усилитель), но потом прошло само собой. Нет фильтра-отстойника. В бензобаках было полно какого-то песка. Масло сочится отовсюду - коробка, двигатель, мосты - но не капает. Генератор довольно паршивый, с реле-регулятором типа москвичевского. Когда пробило диоды, я разобрал и поразился - из такого барахла все собрано! Как будто на заводе специально ставят левые детали. Ни маркировки, ни номера, сплошные заусенцы на корпусах - как в ПТУ делали. В магазине такого не встретишь - только на рынке.
Но в целом я доволен. Основные расходы по доработке, которую я делал - это импортный антикор с подкрылками, нечто вроде шумоизоляции + хороший линолеум сверху. Резину поменял и диски прикупил б/у по случаю. Резину поменял, т. к. на штатной зимой очень стремно. Особенно без подключенного передка. Зеркала сменил - штатные не очень удобны, да и грохнул одно в лесу. Сейчас забарахлили оба датчика уровня бензина. Пока не починил, меряю уровень монтажкой.
У меня до УАЗа Москвич был, 75 года, так после него - УАЗ просто сама надежность. Если б не окраска... [Bin]
Что было: клапана только наживлены, но в комплекте. Нет термостата. Не подключен датчик давления масла. Непропаян радиатор. Протянут весь автомобиль, но это сразу. По мелочи немного. Покрашен средненько, но пока держится. Ну антикор самостоятельно компрессором, подкрылки. [тимоша] наверх
