| Техобслуживание и ремонт | Уазбука - главная страница | Отзывы и предложения |
Общая информация
Рессоры
Амортизаторы
Рама, кенгурины, лифтовка, ...
См. также:
Подвеска всех моделей полностью зависимая (т. е. и спереди, и сзади мосты).
До 1994 г. все УАЗы выпускались только с рессорной подвеской. Сейчас "козлики" (3151*) выпускаются как с рессорной, так и
с пружинной подвеской.
У а/м с пружинной подвеской (модели с индексом -10) спереди установлены пружины с двумя продольными и одной поперечной штангами, сзади - так
называемые малолистовые рессоры (из трех листов). Грузоподъемность машин на пружинной подвеске составляет 650 кг. Передние амортизаторы
на машинах с пружинной подвеской короче на 25 мм, чем штатные.
У всех а/м с рессорной подвеской спереди 8 листов, сзади либо 7 (обычный "гражданский" вариант), либо 9 листов ("усиленные", "военные").
Грузоподъемность а/м на "усиленных" рессорах на 200 кг больше, чем на обычных, и составляет *** кг, и задняя часть кузова
приподнята несколько больше.
На гражданские мосты устанавливаются как рессорная (в т. ч. усиленная), так и пружинная подвеска.
На обычные военные мосты устанавливаются только рессоры. На моделях с длинными военными мостами (а/м 3159* "Барс" и широкобазные 316*) устанавливается
только пружинная подвеска.
См. также "Модели а/м УАЗ" и сравнение военных и гражданских мостов.
Хорошая "теория" о подвеске есть на Белорусском сайте любителей 4х4.наверх
Может, на пружинках и мягче, но грузоподъемность снижается с 850 кг до 650 кг. Некоторые
торгующие фирмы не берут УАЗы с пружинками на реализацию, так как пружины часто ломаются еще в гарантийный период. Так что подумай,
лично я нисколько не жалею. [M. C.]
Бери с рессорами - дубовая и неубиваемая конструкция. Я не заметил разницы на шоссе при езде на
пружинах, а вот недежность пружин весьма сомнительна... [stalker]
Пружины - вещь, может, и хорошая, но лично меня крайне разочаровал тест в "За рулем" - пружины вкупе со стабилизатором почти вдвое уменьшают ход колеса, а соответственно, приближают сладостный момент диагонального вывешевания. [Phil]наверх
Сам лично спереди оставил три длинных листа, при этом
подвеска стала намного мягче (через трамвайные пути практически переплывает),
но на ямах - бывает, и пробъет до отбойников. Поэтому хочу добавить хотя бы по листу, а заднюю еще не перекидывал. [Andy]
Дело в том, что такая доработанная подвеска не столько мягче, сколько слабее, следовательно, машина садится ниже, а у УАЗа ход подвески и так маленький! Пробои, по моему мнению, вскоре скажутся на мостах (шкворни) или выплывут в виде лопнувших коренных листов. Так что я бы не советовал на такой машине ездить по трамвайным путям и бездорожью. [Sova_ash]наверх
Они НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!
Длиннее они! Это даже снаружи видно- опоры серег сдвинуты к самым концам
лонжеронов рамы, думаю, что и пальцы передних опор стоят "тоже не там".[Махно]
наверх
Стоит-стоит, рессоры мягче становятся и не скрипят, а то у меня после снега дня два постоит - и скрипит потом полдня, хотел сам сделать - но раз уже появились - будем искать. [Mike@74rus]
Рессоры предназначены для смягчения ударов от наезда на кочки или ямы. Но рессоры, как и пружины, имеют одно очень нехорошее свойство - продолжают колебаться после проезда через кочку. Для того, чтобы погасить колебания, придумали аммортизаторы. Жесткость рессоры зависит от трения между пластинами. При попадании в межлистовое пространство грязи, пыли, влаги и т. д. трение резко увеличивается и рессора становится монолитной. Если много свободного времени, то можно каждый год снимать рессоры и смазывать листы. Прокладки же, устанавливаемые на концах листов, не ржавеют и образуют небольшой зазор между листами рессор, и грязь оттуда сама выпадет. [Vovik]
Только не ставь фторопластовые проставки под рессоры, а поставь обычные, Волговские. Со фторопластовыми машина хуже держит дорогу (именно УАЗ). [Dron UAZ]
Сверлил рессору победитовым сверлом (нашим, а не буржуйским - у них не тот угол заточки). Лучше сверлить последовательно сверлами 6,7,8,9,10 мм). Проставки брал от Волги. Стяжные хомуты нужны длиннее (можно сделать их на универсальный размер - они становятся многоразовыми). Я брал из стальной пластины подходящей толщины. [Чиф]наверх
Идея доработки состоит в том, чтобы между листами был зазор, достаточный для
самоочистки и проветривания рессор при движении. Для переделки рессор понадобится
четыре коренных листа от ГАЗ-53 (в них есть отверстие под стяжной болт) и болгарка.
Рессоры снимаются и полностью разбираются. От передней рессоры оставляем коренной и
подкоренной листы, а также один лист около 40 см, от задней - коренной, подкоренной и
два листа по 40 см. Из оставшихся листов делаем "прокладки" - обрезаем их болгаркой
примерно до 15 см (чтобы после сборки они выступали за стремянки).
Сборка переднего пакета ("сверху вниз"): коренной лист УАЗ, прокладка, подкоренной УАЗ, прокладка,
40 см лист, прокладка, коренной лист от ГАЗ-53.
Сборка заднего пакета: коренной лист УАЗ, прокладка, подкоренной лист УАЗ, прокладка,
40 см лист, прокладка, еще 40 см лист, прокладка, лист от ГАЗ-53.
Лист от ГАЗ требуется укоротить болгаркой так, чтобы он был немного (на 10 см) длинее
коренного УАЗовского. Также в месте прохождения стремянок в листе делаем вырезы R=1 см (т. к.
лист шире). Все скрепляем стяжным болтом. Снизу через прокладку можно установить еще один лист
от ГАЗона - это повышает грузоподъемность, но снизит мягкость хода. [прислал vasiliy]
Пакет рессор - Волговский, а коренной лист - УАЗкин. Слышал, что после такой доработки рессор значительно улучшается плавность хода! Еще можешь поставить дополнительный подкоренной лист с резиновыми отбойниками (так, как делают на Волгах) для увеличения грузоподъемности. [Dron UAZ]наверх
Мой знакомый сделал следующее. Сварил из швеллера переходник в виде буквы "L", на нижней полочке которой приварен шар от фаркопа для легковых автомобилей. Этот переходник прикрепил под штатный уазовский фаркоп четырьмя болтами и таскает любые прицепы для легковушек (проблем с ГАИ при ТО у него не было). [Serge37]
Берешь швеллер с полкой 160 мм, фаркоп 21093 - там шар приварен прямо к фланцу. Отрезаешь в размер, сверлишь дырки и приворачиваешь вместо штатного крюка. Крепеж для разъема на 3151* есть, провода припаиваешь согласно разводке. [Михаил и Пунто]
Швеллер лучше брать пошире, 220 мм, и крепить под родной крюк, а центр шара опистить ниже дуг бампера на 80 мм для избежания поломки треугольника прицепа при крутых разворотах. [ATZ]наверх
Родные колеса и так что-то около 30" диамера. 31" влезет, но надо подогнуть выступ под задней аркой. 33", 35", 37" колеса без лифтовки не влезут. Первый способ лифтовки - установка хоккейных шайб (обычно две штуки) либо обрезков трубы квадратного сечения в качестве проставок между кузовом и рамой (подъем кузова над рамой). Другой способ - установка проставок между рессорой и мостом (подъем рамы). В последнем случае изменяется длина карданов - увеличиваются углы изгиба в крестовинах. В обоих случаях изменяется геометрия рессор, крепятся они серьгами от "Газели".
На покатушках в Финляндии видел - между рессорами и мостами проставки около 10 см, а также что-то типа опоры на редуктор заднего моста (видать, чтобы не потерять). [LR_Santana]
Одна из основных проблем при лифтовке проставкой под рессоры это то, что центр тяжести поднимается выше, чем при лифтовке кузова. [AZ]
Отчет Чифа о лифтовке и рекомендации см. здесь.
Проставки между мостом и рамой - на фотографиях 1 и 2 от BabyHummer-а.
При установке больших колес на гражданские мосты можно заменить главную пару на "старую". Вопросы лифтовки освещены также на Белорусском сайте любителей 4х4 и на сайте "Урал - Трофи". наверх
Был тут на конференции в Черноголовке. Приезжали ребята с Урала. Выяснено,
вместо гемороя с сверлением дырок и установкой этих длинных штуковин, надо идти
другим более простым путем.
Делаются проставки (4-5см) под крепление кронштейна к раме.
кстати (в теории) устойчивость будет больше, чем в случаее
с длинными серьгами.[Kerg]
При установке газелевских сережек , на мой взгляд ощутимо возрастает валкость и управляемость машины. Особенно сильно это чувствуется при езде по трамвайной брусчатке. Честно говоря,мне это сильно не понравилось! Так что, проставкам - ДА! Серьгам - НЕТ! :))) [BabyHummer A-328]
Перед установкой газелевские серьги надо расверлить под размер 21.5 мм [тимоша] наверх
Как бы это удивительно ни казалось, но слово "кенгурятник" произошло от того самого Кенгуру!
Изначально кенгурятник был придуман в далекой жаркой стране для защиты машины от Кенгуру. Кенгуру часто выбегали на дороги, проходящие по той местности, и их, соответственно, сбивали. А Кенгуру - это не кролик... машину помнет конкретно. Вот народ и дошел до того, чтобы ставить впереди что-нибудь типа того, что сейчас называется "кенгурятник", "кенгурин", "кенгуренг" или просто "дуги".
Но, как мы видим, кенгурятники сейчас вошли в моду как украшение машины, а не ее защита (хотя и защита тоже).
Вот такая петрушка.
P. S. Эта версия стопроцетного доказательства не имеет, поэтому, если кто-нибудь с ней абсолютно не согласен, точнее, имеет свою версию их происхождения - пусть вас не затруднит ее высказать. [Tapeworm]наверх
Есть одна идея. Дело в том, что я хотел бы сделать что-то типа отбойника-бампера сзади УАЗки, изготовив его из П-образного швеллера. Установив его через резиновые проставки (жигулевские подушки двигателя). Установив это дело, я тем самым обеспечиваю себе защиту запасного колеса при наезде сзади. Но вот в чем проблема - я не уверен, что ГАИ на это правильно отреагирует! Могут пришить преувеличение пассивной безопасности или что-то в этом роде! Так вот, может быть, кто-нибудь подскажет насчет возможной реакции ГАИ на это? Буду очень благодарен, т. к эта идея не дает мне покоя (должно получиться очень неплохо!) Дело в том, что этим устройством я хочу защитить задние крылья и пр., а родные отбойники в случае косого удара бесполезны. [Dron UAZ]
! Совершенно бесполезная вещь - от грузовика не отобьешься, а для легковых достаточно стандартных отбойников - в меня на светофоре въехал "Опель" - под замену радиатор, капот, фары, а мне пришлость два раза стукнуть кувалдой по отбойнику, т. к. не открывалась задняя дверь. [Vol]
! У меня на УАЗе 3151 стоит задний бампер, сваренный из двух труб. С ним я проходил техосмотр, меня несколько раз останавливали ГАИшники и совершенно никакой реакции. Только один раз спросили, что за ерунда у меня там сзади висит (он довольно массивный), я обьяснил, что бампер - они успокоились. Насчет пользы - поставил после того, как, сдавая назад в лесу, наехал на пенек - не заметил - и помял крыло. [Pasha]
! Не дрейфь, конструктивных изменений ты не внес... [Pilgrim]
! Предлагаю альтернативный вариант. Для этой цели используется жесткая сцепка, привинченная на два болта к задним буферным устройствам через две имеющиеся дырки с необходимыми шайбами и прокладками. Сцепка сделана из 57 мм трубы с приваренными по концам петлями из гладкой арматурины диаметром 14 мм. Транспортные болты приварены к трубе. Длина сцепки почти равна ширине машины. Раскрас - поперечные красные и белые полосы. Вариант двухфункциональный. Машина с таким довеском ездит по коммерческим делам по всей России за мелкими грузами, и ни разу у ГАИ вопросов не было. Буду рад, если пригодится. [Boris]наверх
Сетуя на "жесткость" машины, внимательно прочтите раздел "уход за рессорами" нашей "библии" и спросите себя: Вы сами, или хоть
один из Ваших знакомых УАЗистов, хоть единожды, выполнял эту операцию? И если да, то почему больше никогда делать это не
собирается? И если нет - то почему и впредь не будет? А далее
разберите рессоры, очистите, прошлифуйте "болгаркой" концы и ступеньки-износы, соберите их на графитке, нетуго обмотайте в два
слоя промасленым брезентом, закройте чехлами из куска пластикового тента фуры, поставьте на место, и, как говорится,
- ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ, будучи твердо уверенными, что в следующий раз Вам придется все это проделать к концу первого десятилетия
21-го столетия, да еще и не снимая рессор с машины, а просто вывесив мосты. Одно маленькое замечание: если Вы не уверены в
свежести Ваших... амортизаторов - освежите их, поскольку после смазки демпфирующий эффект сухих рессор исчезнет и все
дефекты амортизаторов вылезут наружу. И вообще, не ездите с неисправными, а тем более - отсутствующими
амортизаторами - это очень вредно для машины и опасно для всего человечества и живой природы в целом,
поскольку ведет к жуткому износу резины, быстрому прослаблению крепежа и сильно засоряет площадки Вторчермета и местные
кладбища... [Махно]
Вообще-то, если совсем по хорошему, их нужно снять, разобрать, очистить от "лохматой"
ржавчины... И потом уже смазывать, заворачивать.....
Но можно, если лениво, как мне, например, не снимая снаружи проливать их из
брызгалки какой-нибудь отработкой. Просто производить процедуру придется
достаточно часто. Ну уж не чаще, чем замена масла. Авторство на сей ленивый
способ принадлежит не мне. [foxboat]
См. также: приспособление для смазывания рессор. наверх
(Это из собственного опыта, другой информации по этому вопросу просто не существует.) В процессе установки рессор внимательно осмотрите опорные башмаки мостов и найдите одно единственное отличие башмаков переднего моста от их же - заднего. И Вы увидите, что отверстия под стяжные болты рессор - овальные и расположены на одном мосту - поперек, а на другом - вдоль моста. К чему бы это? А припомните, не тянет ли Ваш руль в сторону на горизонтальной дороге, не стремится ли машина при торможении уйти в сторону, гляньте, а нет ли на одном из передних колес износа, значительно большего, чем на другом. И сделайте соответствующие выводы относительно необходимости контроля и коррекции взаиморасположения мостов и рамы. [Махно]наверх
На автобазах такую процедуру - перековка - делают. При этом параметры (крутизну) рессор можно оговорить. При перековке восстанавливается структура металла. [Narcolog]наверх
Если машина старая - стремянки лучше новые (старые могут срезаться или вообще придется срезать газом), втулки тоже новые. Сервису за это платить не стоит - если все нормально открутится, то в полчаса на рессору уложиться реально, после небольшого пробега стремянки протянуть дополнительно. [Vol]
- новые рессоры должны быть с металлическими втулками, иначе придется выбивать из старых;
- если стояли 7-листоввые, а ставишь 9, то надо стремянки подлиннее (запасные гайки не помешают);
- затянуть стягивающий болт (на нем может не быть резьбы, готовь запасной - но в любом случае проверь, влезает ли головка болта в
посадочное место на мосту);
- готовь резиновые втулки. Можно верхние старые поставить на низ, они меньше изнашиваются;
- амортизатор и тормозные шланги я не откручивал;
- если есть графитовая смазка, то разбери новые и все смажь.
Меняли вдвоем, откручивать тормозные шланги не надо. [Малыш]
"Стаканчики" в "ушах" должны быть в новой рессоре, иначе старые замучаешься вытаскивать. Рессору лучше смазать ну или уж
если лениво, пропитать отработкой. Хомуты не отгибай - они разовые. Еще лучше после смазки укутать чем-нибудь типа тента для
грузовиков. При установке втулок окуни их в бензин и уши не забудь промыть им же. Сзади рессору удобнее снимать (особенно на лифтованном
кузове) вместе с "площадкой".
Смазывать резиновые втулки Литолом или еще каким-либо маслом категорически нельзя - иначе втулки будут служить очень недолго. Они не должны вращаться в металле, а двигаться
только за счет упругой деформации резины. Именно поэтому их нужно окончательно затягивать "на колесах" (в противном случае
возможен "перекрут" резины и ее разрыв). Во всех букварях написано - размочить (смочить) чистым(!) бензином. Это делается для
лучшего прилипания резины к металлу. Установленные таким образом втулки служат на порядок дольше "смазанных" (разумеется, при
условии качественной резины). [Чиф]наверх
1. Рессоры на этих машинах одинаковые все 4. Они ставятся на все буханки и головастики
всех годов выпуска (в том числе и 452), но совсем не совместимы с козлами
(у них на пальцах и серьгах, а у нас на подушках).
2. Бывают так называемые усиленные (более широкие листы). Я не знаю, выпускают ли их сейчас и на что их ставят.
3. Новую рессору обязательно надо смазать графитовой смазкой (между листов).
4. После разборки, возможно, придется все-таки "побежать с чумазым лицом" за новыми рессорными подушками, если старые негодные.
5. Установка рессоры на 452 - очень непростое занятие. Рессору перед установкой надо распрямить:
1й вариант: Прикручиваешь рессору к мосту, ложишь на рессору толстый брус, длиной с рессору,
на наго домкрат (лучше гидравлический), на домкрат трос, которым обхватываешь рессору
снизу вместе с мостом. Затем домкратом распрямляешь рессору и закрепляешь ее в
кронштейнах на раме. После установки стремянки обязательно подтянуть.
2й вариант: Разбираешь рессору (вообще-то, если хомуты такие, что нужно их разгибать,
то этого лучше не делать, так как сломаться они могут), берешь брусок, длиной как
рессора, зажимаешь вместе с двумя коренными листами в тисках (распрямляешь таким
образом об него их), обвязываешь все веревкой (листы в разогнутом виде вместе
с бруском), несешь и ставишь на машину (зажимаешь в кронштейнах). Затем приносишь
осталиные листы вместе с большими тисками, прижимаешь листы к коренным (этими
самыми тисками) и собираешь рессору (центральный болт и хомуты), затем прикрепляешь
ее к мосту.
3й вариант: Существует специальное приспособление для распрямления рессор. Но я его
видел только на картинке в книжке по ремонту, да и сделано оно неудачно - винт
будет вниз торчать и в мост уператься, а лучше бы его вверх направить.
6. При закреплении рессоры в кронштейне на раме нужно следить, чтобы подушка легла
так, как надо. крышку сразу прижать к кронштейну не удастся, потому нужно запастись
2 болтами М10 несколько большей длины, чем штатные. Сначала прижимаешь крышку ими до
уровня, при котором штатные начинают доставать до резьбы, а затем заменяешь их
на штатные.
7. Вообще окончательную затяжку стремянок принято проводить на полностью загруженной машине.[aas]
наверх
Менял раму в прошлом году после аварии. Делал все на территории около гаража. На открытом воздухе. Своими руками. Только
крупногабаритные кузовные детали снимали вчетвером. Процесс очень прост: разбираешь машину на составные части (но не
"в крупу"). Снимаешь двери, крылья, капот, брызговики, крышу (если жесткая) и т. д. и т. п.
Привез раму на бортовой "Газели", грузили пятеро (пятеро только из-за того, что на той раме кенгурин был паровозного типа - ну совершенно неподъемный).
Рассоединили все проводочки и трубочки, сняли кузов, вынули двигатель, коробку и раздатку (все по отдельности), отвернули
рулевую машинку, отсоединили рессоры и амортизаторы, перекатили мосты под другую раму и процесс пошел в обратную сторону.
По документам у меня рама имела номер, но даже когда я ее освободил, то номера не нашел. На той раме, которую ставил, номера тоже не нашел. Поэтому не стал далее заморачиваться,
прошел электросваркой по месту, где номер должен был быть, и успокоился. Место слегка проржавело за 4 месяца, было зачищено и прокрашено кузбаслаком.
Если вопрос стоит о перенесении номера со старой рамы на новую, то вопрос только в квалификации сварщика, наличии газа и
свободного времени. Можно делать и по закону - заявиться о приобретении новой рамы и переносе кузова и агрегатов с дальнейшей морокой по выписке
нового техпаспорта. [Paul]наверх
Я знаю KONI (достаточно жесткие
с 3 степенями жесткости), у них для уаза есть с рессорной и пружинной подвеской.
Monro (почему-то все отговаривают, хотя у меня знакомый поставил на 3153 и нормально).
Black Dimond (их можно назвать одностороннеми - вверх идут очень легко, а обратно
туго - на большой скорости хорошо глотает неровности) клуб 4х4. [Tihon]
наверх
После выхода из строя аммортизатора Ульяновского производства на столь
"любимой" народом пружинной подвеске понял, что промедление смерти подобно,
снятый сзади аммортизатор работает абсолютно неправильно, ходы другие и пружинке
это совсем не нравиться. Выбор свой остановил на Кони, вроде-бы плохих отзывов
никогда не слышал. Дорого, конечно, но что делать? К сожалению, не делают буржуи
специально для нас, поэтому в магазине подбирают по ходам и характеристикам,
но крепление несколько отличается от штатного. В комплект на задний мост входят
новые резиновые втулки, а в моем случае была только фирменная наклейка о том, что
в машине стоят именно эти аммортизаторы. Втулки нужно купить жигулевские, подходят
практически идеально. С верхним креплением сложностей быть не может, абсолютно
идентично штатному. Снизу все похоже на родное, но немного меньшего размера.
Поэтому сделал так- слева поставил с тем, что входит в комплект, а справа-с жигулевскими
втулками. Жизнь все расставит по своим местам.
Машина совсем стала другая-пропала раскачка кузова, практически не надо подруливать,
дорожные неровности глотает намного лучше и тише. Конечно, жесткость передней подвески
не изменилась, для этого нужны другие пружины. Но цель-уличшение управляемости машины
частично достигнута. Однако понял, что и задние аммо тоже подлежат замене-штоки
все нам месте, не текут, работают, но их работа входит в противоречие с работой
коллег спереди. И теперь это сильно стало заметно. Решил, что попробую поставить
Плазу-ведь одна Конь стоит 95 дол, что немало. Доложу, во что выльется моя экономия.[Kuzmich]
наверх
При установке вторых амортизаторов есть маленькое НО, чулок из стали, а
стандартные кронштейны из чугуна так вот, если варить, то надо постоянным током
и электроды надо по чугуну, желательно МЦЧ (нержавейка), а еще лучше в
аргоне иначе плохо будут стоять.
Или делать другие из стали. Кстати угол наклона родных тоже неправильный, надо
поднимать.[Kerg]наверх
На своем ГАЗ-69 я менял, на передке поставил верхние кронштейны, срезанные со старой уазовской рамы, а внизу под рессоры поставил башмаки от буханки с пальцами под амортизаторы. Если у вас 469-й, то, наверное, подойдут новые уазкины башмаки... На рынке мне посоветовали поставить газелевские амортизаторы, но после второй покатушки один развалился в месте крепления штока и верхнего кольца... Конструктивно этот узел у газели очень слабо выполнен, так что делайте выводы... Ну а вообще после дохлых рычажных амортизаторов с телескопическими ездить много приятней, так что переделки стоят того. [Green Rover] наверх
Рычажные амортизаторы, как правило, текут. А текут из-за того, что маслице в них забывали доливать и гоняли на сухих. Изнашиваются втулки оси. Способ
восстановления простой, но тяжелый. Очень трудно спрессовать рычаги. Съемником или не захватить, или давления не хватает. Необходимо сделать
несложную приспособу и искать, где есть хороший пресс. Если спрессуешь (предварительно разрезав рычаги по месту сварки), то
дальше только выточить по размеру (зависит от износа оси и корпуса) латунные втулки. Очень часто приходится проходить на станке ось из-за овальности
вследствии сухой езды. Если овал не убрать, то втулки раздолбятся довольно быстро.
Естественно, раз разобрал, то тщательно промыть. Не забыть клапаны сжатия и отбоя поставить на свои места - не перепутать. [BabyHummer A-328]
См. также: Устройство рычажных амортизаторов наверх
Поставил я тут в понедельник плазовские аммо - полный восторг! Первая же проверка, по дороге с сервиса домой, убедила в
правильности принятого решения. На набережной в районе Нагатино (кто не знает - там не асфальт, а виброполигон) скорость 110
- и никаких рысканий ни на прямых, ни в повороте. Далее тесты проводились на различных по
качеству шоссе (Владимир, Суздаль, Иваново, Кинешма, Юрьевец) и в вышеозначенных городах (Иваново - это вообще мечта
всех, кто зарабатывает на хлеб ремонтом подвески). Трамвайные пути, которые и раньше не доставляли проблем, теперь приносят
радость. Самый первый вывод - заметно повысилась комфортная скорость, уменьшилась валкость в повороте, неровности
отрабатываются, может, чуть жестче, но только один раз - бум и все.
А еще мне понравились условия гарантии. В ней отказывают в случае несовпадения типов аммо и авто, установки только одного
на ось, переделки аммо, механического повреждения штока и цилиндра и отсутствия пробитой даты изготовления. И ни слова даже о
месте установки. А то почитал тут буржуйску бумажку и понял, что с ней завернуть можно любого. Например, такой пункт -
окончательная затяжка крепежа производилась пневматическим гайковертом?! А уж пункты об использовании автомобиля не по
назначению или об участии в соревнованиях не оставляли моей оклееной машине на гарантию ни единого шанса. [Phil]
Чертеж приспособления для смазки рессор.
Размеры приспособления, при изготовлении могут быть произвольные, но близкие к тем, которые обзначены на чертеже.
Необходима закалка передней (конусной) части, а так же тыльной части. Способ
применения прост - приспособление забивается молотком между листами рессоры,
в пресс-масленку вставляется шприц и производится нагнетание смазки (графитная смазка) между листами. [BabyHummer A-328]
наверх
