* Для МО
| Техобслуживание и ремонт | Уазбука - главная страница | Отзывы и предложения |
См. также:
Рисунок из руководства по эксплуатации УАЗ (прислал Крындушкин С. В. aka Segan):
|
|
1 - сумка для инструмента большая; 2 - ключ "6-14" накидной; 3 - зубило; 4 - ключ "10" маслоналивных и маслосливных пробок; 5 - ключ накидной "17-19"; 6 - ключ накидной "19-22"; 7 - молоток; 8 - ключ гаечный разводной "З6"; 9 - ключ "22" для гаек колес; 10 - сумка для инструмента малая; 11 - ключ "10-12"; 12 - ключ "11-13"; 13 - ключ "14-17"; 14 - ключ "19-22"; 15 - плоскогубцы переставные; 16 - отвертка; 17 - бородок; 18 - отвертка; 19 - щупы для приборов зажигания; 20 - лопатка-вороток; 21 - ручной насос для накачивания шин; 22 - переносная лампа; 23 - шланг для прокачки гидропривода тормозов; 24 - отвертка для винтов с крестообразным шлицем; 25 - шприц рычажно-плунжерный; 26 - шинный манометр; 27 - футляр шинного манометра; 28 - домкрат; 29* - ключ "8-10" трубчатый; 30 - ключ "21" ("22"*) для свечей зажигания; 31 - насос для переливания топлива; 32 - ключ торцевой для гаек ступицы; 33 - пусковая рукоятка; 34 - насадка к шприцу для смазки карданных шарниров * Для МО |
Есть электролебедка на 3,5 т Саратовского производства "ЭЛА-3500". Изготовитель 410031, г.Саратов, а/я 403, ГОС31, НПП <Солитон>. Тел. (8452) 126-264 и 120-608. По факсу они присылают картинки и характеристики. В процессе сертификации ее (в соответствии со стандартами испытаний) перегружают в три раза. В Саратове есть установочные чертежи на УАЗ. Лебедка ставиться оригинально - под наклоном. Устанавливал сам. Дрель, болгарка, электролобзик, лист толстого (15 мм) металла, длинные болты и полдня работы. [ОлегМ, Dims]
Электролебедка укомплектовывается выносным пультом управления. Технические данные (с сайта "Техносервис"):
| Р, кгс | 0 | 200 | 400 | 1000 | 2400 | 2900 | 4460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ток, А | 20 | 21 | 24 | 37 | 67 | 85 | 130 |
По надежности Саратовская выше чем WARN, Ramsey. Хотя жутко медленная. [Kerg]
Представитель производителя в Москве: тел.205-71-58, ул.Рочдельская, д.11/5 (у Белого дома) [ОлегМ]
Одна из проблем - негерметичность изделия. Все подшипники были забиты мелкой пылью. Кстати эта проблема присутствует и в импортных лебедках. Первое, что нужно сделать, это все разобрать, промазать все стыки (крышки) герметиком, добавить смазки (желательно литевой), а профилактику желательно производить после серьезных утоплений, в основном на предмет выливания воды из отсека с моторчиком. [Kerg]
Вода и песок попадают в механизмы через щель между щекой барабана и крышкой. Там стоит резиновый уплотнитель, но он не эффективен. Его надо либо толще делать, либо ставить что-нибудь фетровое. При нынешней конструкции пыль и вода туда попадают при движении автомобиля (дождь, грязь).Ч ехол не даЈт необходимоЈ защиты (я с ним ездил ). Штифты на шестерЈнке вырвало большой нагрузкой. Защиту бы какую - нибудь от перегрузок, а то лебЈдка тянет потихоньку, а потом - кряк и уже не тянет.[ОлегМ]
Есть Питерская лебедка, она быстрее, но с точки зрения надежности Саратовкая
лучше.[Kerg]
Реально увидев в действии Питерскую лебедку на Блади-Хеви, мое мнение координальено
изменилось. ОНА ЯВНО ЛУЧШЕ Саратовской. Пожалуй единственный "-", это отсутствие
тормоза, а так штуковина очень достойная.[Kerg]
Про Питерскую лебедку:
Первоначальное и достаточно субъективное мнение совпадает с
мнениями, основанными на опыте практического применения, и радует то, что
питерцы постоянно улучшают качество обработки деталей и сборки узлов. Например,
у меня случайно включенный с намотанным на барабан тросом двигатель не умер
после десяти минут режима близкого к короткому замыканию, а блоки управления
надЈжно работают и с иностранками (раньше это был самый большой бич лебЈдок -
отказ контактора и последующее управление отверткой) Но, к великому сожалению,
питерцам пока не удается доводка надЈжного тормозного устройства, уже ими
созданного, и которое можно будет вживлять в лебЈдки не имеющие данной опции.
Правда делает им честь то, что непроверенный узел они не ставят в серию. Да и
по-поводу троса и его крепления производители будут благодарны за советы,
полученные в первую очередь от заинтересованной стороны. [OFFклуб]-Трушников.
ЛебЈдку и аксессуары к ней Вы можете заказать в Черноголовке: OFF Клубе Черноголовка
Пользую питерскую лебедку и могу сообщить следующее: лебедка хороша
безусловно (кстати жрет она ежели память не изменяет раза в два больше
Саратовской), а вот трос ... с ним мне кажется что то не так.
1.Срыв крепления троса к барабану обусловлен скорее всего недостаточным
трением между барабаном и уложенным тросом и виноват скорее трос (либо слишком
гладкий, либо неплотно укладываются первые витки, может быть из за высокой
гибкости??).
2.Тот трос который у меня, такой красивый буржуйский, заминается совершенно
безбожно,соответственно и укладываться не хочет, хотя пока рваться тоже не
хочет. [Иолай]
Все проблемы были из-за троса. Досталась лебедка с красивым буржуйским
толстенным (более 10 мм) и, соответственно, негибким тросом. Который был либо
не закреплен изначально, либо сам сорвал крепление своей собственной упругостью.
Обратно поставить его не удалось (т.е. он ставится, наматывается, но под
нагрузкой барабан прокручивается). Спасибо призерам - Алексею Тулину и Татьяне
Гажавиной - дали нормальный советский промасленный трос, на котором тащились
сами и затащили в горку померший эстонский Гелендеваген.
Так что вывод - лучше тоньше (8-9 мм) да гибче. Всегда можно потом приделать
его обратно скотчем. Да и чем он тоньше, тем длиннее трос можно намотать.
А красота - она до первой грязи.
А в лебедке главное - надежность, которую питерская лебедка и подтвердила.
Да и запчасти в полном ассортименте всегда легко можно прикупить. [Радомирыч]
Очень интересная информация по лебедкам (фотографии, цены, координаты продавцов) есть в Web-клубе Питерских джиповодов. Также см. сайт OFF-Клуба Черноголовка наверх
Место в буханке под установку вроде бы есть, но проблема - мешает вакуум тормозов (кстати этой проблемы нет в старых буханках). Решили проблему следующим образом: фактически установили тормозную систему от 24-ой Волги (старые модели, где главный тормозной цилиндр механически не связан с вакуумом). 24-ый вакуум поставили ближе к радиатору, а главный тормозной (тоже 24-ый) закркпили на раму (где-то на уровне аккумулятора). Коромысло развернули на 90 градусов и связали его с главным тормозным тягой. Таким образом освободилось место под лебедку. Места оказалось столько, что после установки лебедки декаративная решетка стала на свое место. Да, как станет родной бампер не знаю, т.к. этот элемент из-за своей хлипкости был убран раз и на всегда со срезкой крепежа (планирую поставить что-нибудь покрепче).[Николай] наверх
Предлагаю дешевое и практичное решение, подсмотренное с ГАЗ-66. На передних колесах между ступицей и фланцем установить диск (с отверстием для закрепления троса) диаметром на 20-30 мм больше диаметра ступицы. Таким образом получается отличная лебедка прямо на ступице. [МИША из Нижнего]
Нашел рисунок самовытаскивателей в "Справочнике водителя автомобиля" - М.: Транспорт, 1978, Милушкин и Черняйкин:
Самовытаскиватель с легкосъемными барабанами:
а) конструкция барабана; б) внешний вид самовытаксивателя
1 - втулка с фланцем; 2 - ушко для крепления троса;3 - барабан;
4 - отверстия для шпилек ступицы колеса; 5 - отверстие для шпильки крепления барабана к втулке; 6 - стержни для закрепления тросов
Самовытаскиватель состоит из двух барабанов 3 с тросами и двух стержней 6 для крепления концов тросов.
Втулки 1 барабанов при помощи фланцев крепят к ступицам ведущих колес. При необходимости извлечь застрявший автомобиль на
втулки 1 надевают барабаны 3 и закрепляют их через отверстия 5 с помощью специальных шпилек. На расстоянии не менее 6 метров
от автомобиля вбивают в грунт два стержня 6 ("якоря") и к ним присоединяют концы тросов от барабанов 3. Включают передачу,
барабаны начинают наматывать на себя тросы, и застрявший автомобиль выводится.
Из этой же книги - укомплектование автомобиля средствами, облегчающими проходимость - "...буксирным тросом, дополнительным домкратом, отрезками толстых досок, лопатой, топором, ломом, цепями противоскольжения или
траками (зимой по возможности ошипованными шинами), а так же ящиком с песком..." [SP]
См. также "Подготовка УАЗ к 4х4" на сайте "Урал - Трофи".
наверх
В Москве:
1) на стоительном рынке "Каширский двор"
2) на Яузе, на Преображенке (Стромынке). Там очень известный строительно-хозяйственный магазин, только не в нем, а рядом, маленький
магазинчик на углу, на стыке Колодезного пер. и Колодезной ул. [ATZ]
3) Попов проезд, д. 4 "СоюзЛифтМонтаж". Металические ворота синего цвета. Найти Лидию Анатольевну, сказать, что разговаривал с Евгением Николаевичем, с ним была достигнута договоренность (а то "за нал" не работают). [Kerg]
В Петербурге:
В Севзапканате. [Радомирыч]
наверх
Тебе нужны будут: тонкая мягкая проволока, свайка, тиски, коуш.
На расстоянии ~300 мм ставишь марку из проволоки, распускаешь,
отрезаешь растительный сердечник, одеваешь коуш, прихватываешь проволокой. Потом берешь свайку цепляешь одну прядь, и
начинаешь вокруг нее навивать одну из расплетенных, по ходу повива. Делать надо все внатяг, удобнее вдвоем. Потом, когда заделаешь все шесть,
надо дать нагрузку.
Лучше потренироваться сначала на растительном
тросе, правда, они заделываются по-другому. Предупреждаю сразу, что с первого раза получиться вряд ли хорошо :)
А вообще продаются специальные хомуты, правда не очень эстетично, выглядит и цепляются за все что попало, но просто и быстро.
Про трубку - когда расплющишь ее, зажимаешь один конец в тиски, другой цепляешь другими тисками или струбциной и закручиваешь. Только тут главное не перестараться и трос не повредить. [avg]
Коуш - это поз. 3. Чаще всего его делают не из цельной трубки, а в виде профилированного кольца каплевидной формы, вставляемого во
внутреннюю часть огона. Коуш применяется для того, чтобы не перетирался трос огона.
Определение коуша в морском словаре звучит так: "Коуш - металлическое кольцо, имеющее на наружной своей поверхности желобок соответствующей толщины для троса."
Свайка - железный конический гвоздь (иногда изогнутый) с плоской головкой. Служит для пробивания прядей троса и других такелажных работ. [Serge37]
По-моему, для троса диаметром 12 мм наилучшим решением будут зажимы - трубка лучше все-таки для более тонкого троса, а переставляемый коуш с клином для троса 12 мм я не встречал.
Недостатки зажимов:
1) Сложнее в изготовлении, чем трубка (трубка обычно уже готовая, а зажимы надо делать, если негде снять);
2) Неэстетичны, склонны цепяться за все;
3) Тяжелее, чем трубка.
Преимущества зажимов:
1) Ставить их намного проще (достойную трубочную обжимку для такого диаметра поставить непросто);
2) Если случился обрыв троса или его просто вырвало - с помощью двух гаечных ключей можно сделать все назад на коленке, что с
трубкой затруднительно (поскольку происходит это обычно достаточно далеко от ближайших тисков).
Кстати, зажимы неплохо иметь еще и запасные, чтобы, скажем, порванный трос соеденить или крепление усилить. [Student]наверх
Брать однозначно чугуневый, 485 или 605 (его можно с трудом втиснуть поперек в УАЗ) [Радомирыч]
Что такое "хайджек", какие бывают модели, их параметры, можно почитать в статье Реечный домкрат Hi-Lift Web-клуба Питерских джиповодов. наверх
Когда наш любимый агрегат садится по раму, то спереди его можно зачипить за
бампер, кенгурятник и прочаи крепкие железяки. Проблема - за что цепляться
сзади. А сзади есть сцепное устройство и едва выступающие куски рамы, к которым
прикручены ненужные полукруглые демпфирующие штуковины (не знаю, как их
правильно). Хай-лифт эти штуковины иногда гнет, а с рамы и с сцеп. устройства
соскальзывает (пятнадцать минут на установку хай-лифта и одна минута на подъем :).
Да это еще и с учетом того, что под хай-джек надо ямку рыть (если уж так глубоко
садимся). Да и запаска, и борт задний мешают постоянно хай-джеку. И вот тут-то
самое-то время применить какое-либо устройство, позволяющее удобно расположить
хай-джек СНАРУЖИ машины и удобно им работать. И это устройство должно из себя
представлять: снизу - несоскальзывающий крюк для цепляния за раму или сцеп.
устройство (или т.п.), посередине - гибкое, шарнирное, цепное, и т.п. связующее
звено, сверху - "П" или "О" - образные швеллер или профиль, фиксирующийся на
клюве хай-джека болтом. Вот и все. А фирменная штуковина все-таки не совсем
"для дохлых джипов" (но для беспомощных буржуев - точно), да и стоит бешенных
денег.
А теперь представим, что нам надо засунуть какой-либо домкрат под мост или раму,
когда машина уже на всем этом сидит. В любом случае надо ямки рыть, поскольку
сидит она обычно именно на том месте, под которое надо засовывать и поднимать :).
И еще важное - когда машина села в болоте или прочей жиже )и в нее постепенно
погружается), залезать ПОД нее (а иначе под мосты или под раму ничего не
засунешь) - будет однако вредно для здоровья !
Сухой остаток вышенаписанного : правильнее будет домкратить не ПОД, а ЗА и СБОКУ
- и удобно, и быстро(не надо ямки рыть), и безопасно.
Можно зацепть Бампер-Лифтом машину за обод колеса (держится!). А в отсутствии фирменного устройства можно применить короткую
петлю из троса, в крайнем случае - ремни привода генератора и т. п. (пару раз выдержат) и
цеплять за ступицы и клюв хай-джека. [Радомирыч]
наверх
Hi-Lift - это первично [Kerg]
Имея бензопилу и не имея Hi-Lift-а (отдаден был на Ладогу) мы засадили
машины так, что вытащили их через 28 часов шишигой (ГАЗ-66).
Практически во всех поездках бензопила применялась как дополнение к Hi-Lift`у
(поднял - что-то подложил, отпилив). [Радомирыч]
наверх
По-простому - это мешок, который надувается автомобильным выхлопом и используется как домкрат.
Продается свободно и стоит около 150 долл.
"Я имел опыт общения с этим домкратом. Могу сказать, что это суперудобная штуковина. На прошлой Арктике он
(аэрбэг) спасал нас неоднократно. Основной плюс - его можно использовать в грязи, в песке, на снегу, не боясь, что
он провалится как хайджек, из-за большой площади опоры. Главное, чтобы его можно было засунуть под днище
машины (2-3 см). Правда, мы ехали на Ниве и домкрат был на 2000 кг (это он на фотке 52 Кбайт). Для УАЗки надо помощнее, но в
продаже я видел только маленький. Короче, я его рекомендую сина-сина." [Graf]
"По отзывам - крайне неудобная штука. Из достоинств - мало места занимает; из недостатков -
неустойчивая конструкция (заваливается или раздувается вширь, не поднимая авто),
в грязи возможны сучки, а на днище острые углы + горячий выхлоп." [Sergo 4x4]наверх
Из вышесказанного следует, что проходимость отдельного УАЗика, оборудованного бензопилой и лебедкой, несоизмеримо возрастает...[MONSTR44] наверх
Есть две достойные марки, которые реально приобрести в столице нашей Родины - это Маккалоч и Хускварна. Первая американская, вторая - Шведско-финская. Первая очень надежная, вторая более мощная. Исходя из джиперских надобностей, считаю более подходящей первую - она может пролежать в сыром гараже более года и завестись с первой попытки, чего нельзя сказать о Хускварне. Размер, наиболее оптимальный для бензопилы - 18 дюймов, не более - иначе очень тяжелая, и не менее 16 дюймов - слишком дохлая...[MONSTR44]
Все лето орудовал пилой Partner 14", вещь отличная. Была она куплена на обычном строительном рынке, сейчас такие стоят примерно 150 зеленых. Если воворемя заливать масло и нужный бензин (не ниже 95-го), и если следить за тех состоянием - проблем никаких. Расходник - это цепь, но цепи продаются (7$), либо их можно подтачивать (от 30 руб). В некоторых случаях этой пилой можно сделать то, что не сделаешь двуручкой, но с другой стороны - если она сломается, то все. Вывод - возить вместе с бензухой и ножовку, и/или еще одну вещь -цепную ручную пилу (продается в турмагазинах) - это пила типа как на бензухе, только на концах рукоятки, и можно пилить как вдвоем, так и одному.[Army]
Вес пилы и размещение ее центра тяжести имеют большое значение, и тем большее, чем больше нужно распилить. Даже при пользовании такой пилой, как Partner, после 20 минут работы ею спина ужасно болела... Пила эта весит около 5 кг... Можно представить, сколько можно проработать неудобной пилой весом кило эдак под 10... [Army] наверх
Суть там такова: это симбиоз обогревателя Запоржца (та же свеча, бензонасос и прочее) и водяного котла. Недостатки: хорошо работает только в жаркую погоду, а зимой бензин испаряется плохо, свечу постоянно заливает и если аккумулятор не новый или подсел (что и бывает чаще всего на морозе) то, скорее всего, посадишь его до нуля, но не пустишь ни обгреватель, ни тем более двигатель (свеча потребляет очень большой ток, а еще там есть контрольная спираль,
вентилятор, щиток управления)...
Мне, к сожалению, пришлось столкнутся с этими агрегатами в разном исполнении и на разных автомобилях и должен заметить, что если делать все по инструкции,
черта с два он заработает - еще надо знать и конкретную настройку агрегата. Если Вам удастся (на морозе) все разобрать, почистить свечу, почистить контакты насоса,зарядить аккумулятор, изучить все повадки этого девайса и его запустить - о чудо! Он завоет и станет жрать бензин, через полчаса (а это 5 - 10 л бензина) температура двигателя 40 градусов. А вообще это изделие нужно только при температуре ниже минус 20 градусов, а коли есть необходимость заводиться при таких температурах, то лучше купить обычную паяльную лампу - в сто раз надежнее и удобнее, а во вторых можно прогреть и картеры мостов.
И чтобы было еще проще и удобнее, можно сделать кожух из жести, куда сверху вставляется лампа (очень хорошо видно на автомобилях ЗИЛ-157 - там именно так обеспечивается прогрев). Единственное условие - обязательно надо очистить двигатель от масляной шубы из грязи, иначе масло загорится. [Barsik]
Есть такой девайс, производства Тюменского завода АТЭ, монтируется в систему охлаждения, имеются монтажные комплекты практически для любых типов двигателей, в т. ч. и для УАЗа. Имеет встроенный терморегулятор, чтобы не было перегрева, так что можно оставлять на ночь. Масло в двигателе тоже неплохо нагревается, просто от самого двигателя. [Roger]
Замечательнейшая штука, позволяющая в любой мороз уверенно запустить
двигатель. Слухи, что он способен намертво посадить аккумулятор, сильно
преувеличены. Запальная свеча работает секунд 30-40, а моторчик вентилятора за
15-25 минут съест не более 1-2 АЧ. А дальше все как летом - легко и
просто. Поскольку греются тосол и масло одновременно, сравнения с паяльной
лампой - не в пользу последней.
Процесс обучения лучше проводить не в самое
холодное время года. Как правило, с 3-4 раза получается у всех - в букваре все
довольно толково расписано в расчете на солдата. Открытый огонь, бензин, масло,
собранные в одном месте, предполагают наличие огнетушителя и присмотра за
работой котла.
Из советов по доведению до ума. Запальная свеча должна стоять
не абы как, а прорезью вверх. Шланг воздуховода от вентилятора к котлу
заменить при первой возможности на металлический гофрированный рукав. Моторчик вентилятора стоит сделать двухскоростным, заменив тумблер его
включения на трехпозиционный и добавив в схему нихромовою спираль аналогично
моторчику вентилятора печки - в начале розжига малые обороты, затем
большие. Последний совет из разряда изысков - кусок катанки, согнутой маленькой
кочергой для перевода патрубка в поддоне из транспортного положения в
рабочее, сохранит чистыми рукава одежды.
Ну а теперь представим альтернативу -
минус 30-40, прикуривание, буксировка, переноска аккумуляторов, подогрев свечей
и прочие советы бывалых. И хорошо, если все это в городе, вблизи жилья - а если в
поле, в лесу? Учите матчасть, мужики! [Akhmetov Viacheslav]
Описание и порядок работы штатного пускового подогревателя см. здесь. наверх
Магнит от мебельной защелки подпилили "ласточкой", в корпусе тормозного барабана с внутренней стороны выпилили под него ласточкино гнездо и туда его впритык всунули. На всяк случай зафиксировали с внешней стороны пластинкой на болтиках. А датчик привернули болтом к корпусу тормозов, для "кошачьего глаза" зазор получился как раз. Что касается точности - проблем нет, надо только на прямом мерном шоссе каком-нибудь протестировать и подогнать, в случае необходимости, коэффициент. Рекомендую поставить параллельно два компьютера - один сбрасывать, а второй - считать от старта. В них есть две дистанции, но во время соревнований отвлекаться на переключение между ними и обнуление одного из режимов неудобно - можно сбиться. [Mike V.(2121)]
Есть три варианта: Установка геркона на колесо, установка датчика Холла на
колесо и соответсвенно преобразоватьль сигнала и установка девяточного датчика
скорости и преобразователь сигнала. [SADOLIN]
наверх
