| Техобслуживание и ремонт | Уазбука - главная страница | Отзывы и предложения |
Шприцуйте литолом все щели.
[Andy]
Масленка, шпринцеватель и другой гинекологический инструмент -
твой надежный и лучший друг для увеличения продолжительности жизни машины.
[Ivan]
Коробка передач и раздаточная коробка
Сцепление
Карданные валы
См. также:
Коробки на УАЗ-"классику" бывают двух видов - "старая" с синхронизаторами только на 3 и 4 скоростях и (с 1989 г.) "новая" - с синхронизаторами на всех четырех скоростях. Коробки в сборе полностью взаимозаменяемы, внутри - ничего общего. Ходы рычага при включении всех передач на "новой" коробке одинаковы, на "старой" при включении первой скорости ход рычага длиннее. Цены обеих модификаций коробок в магазинах практически одинаковы. Запчасти по отдельности и переборка в сервисе обычно дороже у "новой" коробки. Мастера на сервисах говорят, что "старая" коробка надежнее. Первая-вторая-третья передачи у "старой" коробки чуть более "тяговитые", но более "медленные".наверх
Передаточные числа:
- коробка передач с синхронизаторами включения всех передач переднего хода
I передача - 3,78 (3,80?)
II передача - 2,60
III передача - 1,55
IV передача - 1,00
R задний ход - 4,12
- коробка передач с синхронизаторами включения третьей и четвертой передач
I передача - 4,124
II передача - 2,641
III передача - 1,58
IV передача - 1,00
R задний ход - 5,224
Передаточные числа раздаточной коробки:
прямая передача - 1,00
понижающая передача - 1,94
наверх
Если коробка лежит на прилавке магазина:
1. На коробке с всеми синхронизаторами на картере (справа) написано: "469-1701****". На коробке с синхронизаторами на 3, 4 передачах:
"451-1701****" или "452-1701****" (точно не помню). Это верно как для "буханок", так и для "козлов".
2. (Наиболее верный признак) На коробке с синхронизаторами на 3 и 4 передачах ось шестерни заднего хода сзади наружу не торчит. На
коробках с синхронизаторами на всех передачах ось заднего хода стопорится против вращения в пластине крепления коробки и раздатки, т. е.
торчит назад на толщину пластины и имеет на конце срез для стопорения против вращения. Кроме того, в оси есть в торце отверстие с резьбой
для демонтажа оси.
Если коробка стоит на автомобиле, то на коробке с синхронизаторами на всех передачах ход рычага при включении всех передач переднего хода
одинаковый. На коробке с синхронизаторами на 3 и 4 передачах ход рычага включения первой передачи существенно больше (т. к. при этом
одна шестерня вводится в зацепление с другой). [aas]
Добавлю еще один характерный признак для покупки в магазине: синхронизированная коробка имеет корпус рыжего цвета, а обычная коробка вся, включая рычаги, в черной краске. Ну это, разумеется, только к коробкам заводской сборки относится. [Михалыч] наверх
1.РК ИМЕЕТ ЗУБЬЯ ПРЯМОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ, это, само по себе - уже повод для шума.
2.Библия рекомендует ПОДБОР ШЕСТЕРЕН РК ПО "ШУМУ", т.е. по наименьшим радиальным зазорам
в их зацеплении, НО НИКТО НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ, НЕ ДЕЛАЕТ И ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ
(в т.ч. и на завводе), поскольку САМ ЗАВОД ПРОИЗВОДИТ практически ВСЮ ПРОДУЦИЮ
ПО НИЖНЕМУ КРАЮ ПОЛЯ ДОПУСКОВ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ "НАИБОЛЬШИЕ ДОПУСКАЕМЫЕ ЗАЗОРЫ", практ.
на грани зазоров предельного износа.
Это позволяет собирать ВСЕ в машине без взаимного подбора деталей.Это просто, дешево,
не требует особой квалификации персонала, позволяет производимой продукции немного
( в пределах гарантийного срока) поездить, а ДАЛЬШЕ УЖЕ - "НЕ НАШЕ ДЕЛО".!!!!
3.Таким образом ШУМ РК НЕИСКОРЕНИМ!!!!! во всяком случае в том виде, в каком
мы эту РК имеем. НАДО ИЛИ СМИРИТЬСЯ, или делать ее начинку заново, на другом тех.урорвне. [Махно]
У нас к раздатке приемная труба прикручена, так вот, крепление ослабевает... [UazLover]
Опыт борьбы с шумом:
Шум был как у всех: при торможении двигателем воет раздатка (при отключеном
переднем мосте), хрюкают синхронизаторы в коробке и т.п. После переборки коробки
и раздатки шумы остались. Это все должно быть по "природе" наших УАЗиков.
Но, тем не менее, есть два способа уменьшения шума:
1. Заливка масла и присадки. Мною было замечено, что при заливке масла в коробку и раздатку по "горлышко" , спустя некоторое время, масло из коробки куда-то исчезло. Я, по прошествии тысячи, залил еще литр!!!!, хотя течи не было. Похоже, что оно переместилось в раздатку т.к. приоткрыв пробочку получил фонтан этого масла. Раздатка находится чуть ниже коробки. Кстати, в "букваре" прямо сказано, что допускается понижение масла в коробке до 8мм. Вот только чем мерить :-0. Долив, масла в коробку, позволил немного снизить уровень шумов. Наибольший эффект, в моем случае, дала присадка Hi Tach -стабилизатор масла (в Москве он продается в магазинах АвтоМага). Но его не надо жалеть, и лить в пропорции 50:50. Хотя, зависит наверно еще от вязкости масла(У меня полусинтетика). Основное преимущество присадки в том, что она прилипает к шестеренкам (вид у нее как у меда) и сохраняет свою вязкость в широком диапазоне температур. Есть и недостаток- стоит дорого.
2.Придавливая рычаг КПП рукой заметно уменьшение шума. Рычаг является шумовой антеной КПП. На иномрках да и на газелях рычаги ставятся через резиновые и пластиковые проставки. Можно использовав рычаг от Газели снизить шум. У нас так сделано, на одной машине, на работе. [Gav-UAZ3160]
См. также радикальный метод борьбы с шумом раздатки © ROMA.наверх
ТАД-17 густеет очень сильно. Температура застывания -25град. Если при -30 у ЗИЛ-130 в мост залит ТАД-17 то КПД моста равен 50(!) процентов.[Peter]
Заливка более жидкого масла(синтетики) не всегда полезна, более густое масло прилипает к шестерням тем самым уменьшая зазоры отсюда и снижение шума, лучше работают синхронизаторы, поэтому нигрол еще более предпочтителен, но зимой с ним проблемы а менять смазку в агрегатах это лениво, но если какой агрегат потек ( из-за сальника) то залив в него нигрол(ТАп-15)можно забыть о отечи до кап.ремонта ( этот способ подсмотрел в автопарке эксплуатирующем междугородные Икарусы)[Barsik] наверх
Имеет ли смысл закаливать ту чать вилки, где она контактирует с рычагом переключения передеч? Поскольку из-за сильно разбитого шлица вилки происходит заклинивание рычага при переключении со второй передачи на третью. Новые вилки с одной стороны калЈные, а там, где это нужно нет ?
Вообще-то говоря, поверхность "пазов" закаливать не надо. В Уставе, помнится,
даже есть упоминание о ремонте вилок именно в зоне этих пазов - методом наплавки
металла и посл. мех. обработки.
Вся феня тут в 2-х моментах:
1.Пазы во ВСЕХ 3-х вилках должны иметь ОДИНАКОВУЮ и вполне конкретную ШИРИНУ.
2. В положении "нейтрали" боковые поверхности ВСЕХ пазов должны СОВПАДАТЬ, образуя
как бу один большой паз, в котором рабочий конец рычага перемещается СВОБОДНО,
но без заеданий.
Если просто купить вилки в магазине и поставить - 1-е условие, с грехом попалам
будет выполнено, а 2-е - ВРЯД ЛИ!!! Ессно, то же самое - при установке ОДНОЙ
новой вилки, + имеющаяся выработка оставленных вилок.
В св. время я поступил так: ничего покупать не стал, благо рабочие пов-сти "рогов"
были приличные. А вот пазы были раздолбаны сильно! Взял автоген и наплавил в пазы
новый металл , а потом болгаркой аккуратно снял лишнее, многократно ставя и вынимая
вилки. Канитель конечно, но результат ПРЕВОСХОДНЫЙ. Зазор между рычагом и пазом
сделал порядка 0.2 мм.- меньше не надо, заедать будет, а больше - тоже плохо,
рычаг болтаясь (он ведь у нас не как у всех, не подпружинен в положении 1-2 пер.)
быстро все испортит.
Кстати, "шарик" рычага - как раз каленый, напильник его не берет. Раньше рычаги
делали хорошо, шарик был шлифованный, гладкий, а сейчас - просто ужас: каленый и
весь в следах токарной обработки. В этом сл. я бы посоветовал сначала как-либо
отшлифовать рычаг, а уже по нему подогнать ширину пазов в вилках.[Махно]
наверх
... И что же я вижу?.. Вот головки болта 8х1 лапки выжима - ну никак не
вижу! Ни на месте, ни в поддоне - НИГДЕ! Тело болта - на месте, и место облома явственно наблюдается, а вот головки - НЕТУ.
И вывернуть обломочек - ну нету никакой возможности - не подлезешь. Прикинул:
вроде бы, если корпус корзины максимально назад отодвинуть, да измудриться лапку внутри него разобрать, то должно получиться.
Цилиндр сцепления открутил, шток вынул, вилку вытащил, вывернул 6 болтов крепления корзины и вот,
пожалте - пружины, в отсутствии одной из трех опор, перекосили корпус ровно настолько, чтобы я смог долезть до шплинта оси на
нажимном диске. Чертыхаясь расшплинтовал, вынул ось и осторожненько, чтобы не просыпать иголки подшипника, подал лапку
в сборе внутрь корзины, подхватил ее пинцетом и просунул, грибком вперед, между двумя пружинами. Таким образом открылся прямой
доступ ко второй оси.
Небольшое отступление. Изначально, собирая мотор, я поставил в него капремонтный и КОМПЛЕКТНЫЙ (т. е. с родной, 21-й
корзиной) коленвал от ГАЗ-21, кстати - великолепно отбалансированный, в том числе и по корзине. Ведомый 21-й диск был не в идеальном
состоянии, но выхода тогда не было, и я его тоже поставил. Проходил он еще тысяч 10-12 и почил в бозе. Пришлось менять. Такого же
диска не нашел, а попутно выяснилось, что УАЗовский диск в 21-ю корзину не лезет. В общем - сменил ВСЕ на УАЗовское. И вот
тут-то я, по-видимому и дал маху, от большого ума, естественно: на 21-й корзине стояло 6 нажимных пружин, в каталоге деталей
УАЗа - значится 3 шт - явно опечатка, а мест под пружины - на всех корзинах - 9. Вот я и впихнул в УАЗовскую корзину ВСЕ 9
пружин. Для верности. После этого, правда, педаль стала несколько жестче, но не это главное. Главное, по-моему, это то, что
именно сия модернизация и явилась причиной последней поломки, ведь нагрузка на болты лапок увеличилась в 1,5 раза. Вот один из
них и не выдержал. О том же, косвенно, говорит и износ сопряжений в самой лапке и в ее креплении к нажимному диску - везде,
несмотря на наличие почти свежей на вид смазки, присутствуют глубокие следы вдавливания иголок и ролика, даже на осях.
И второе - не будь "средних" пружин - я бы лапку с ее кронштейном просто "на раз" вынул бы из перекошенной корзины.
В общем, операция по съему прошла практически успешно, даже иголки не рассыпал.
Ну, потом все совсем просто: вывернул
обломок, собрал на Литоле иголки с отрезком цветного карандаша вместо оси и все это благополучно впихнул на место и
зашплинтовал. Привернул корзину к маховику и торжественно поставил новый болт 8х1. В процессе, как водится, выяснилось, что
лапка в сборе проходит-таки между пружинами, но это больше похоже на головоломку и трудновоспроизводимо.
Вот и еще раз обошлись без съема КПП. [Махно]наверх
Недавно менял картер сцепления - морока еще та... чуть не половину машины разбирали. Самое тежелое (физически) - снять/поставить агрегат. Самое муторное - добираться до труднодоступных гаек и болтов... Снимать и ставить агрегат лучше вдвоем, одному не справиться. Последовательность съема такая: отсоединяем карданы, снимаем крышки над агрегатом в салоне, откручиваем поперечину под ручником, откручиваем и ослабляем задние опоры двигателя (те, на которых крепится агрегат), затем поддомкрачиваем движок под масляный картер (подложив деревяшечку, чтоб не помять). Затем откручиваем агрегат от картера сцепления, постепенно отодвигая его назад. Теперь агрегат висит только на опорах и на своем первичном вале. Один поддерживает агрегат снизу, другой - сверху, в салоне за ручки - вместе аккуратно приподнимают агрегат и отводят его назад до выхода вала из сцепления, затем вся эта байда опускается вниз, после чего можно расдомкрачивать движок... Ставится все в обратной последовательности, только перед тем, как прикручивать корзину к маховику, она центруется первичным валом коробки, купленным отдельно. То есть вставляем первичный вал и прикручиваем корзину. Затем вал вынимаем и ставим агрегат на место. Если вал коробки не входит в сцепление, попробуй движок приподнять чуть больше или чуть опустить. Всего на замену картера сцепления у нас вдвоем ушло 8 часов. [Army]
Я обычно на своей "буханке" после отсоединения всей мелочевки поддомкрачиваю двигатель, отворачиваю болты крепления "ушей" к раме и домкратом опускаю раздатку с коробкой на заранее подготовленный постамент из подручного материала. Затем откручиваю крепление коробки к картеру сцепления и балонником с хорошим рычагом, одетым на одно из правых колес, откатываю автомобиль немного вперед. Заменяю неисправные детали и снова балонником, но уже на одном из левых колес, подкатываю машину к коробке с раздаткой. Работать удобнее вдвоем. Один откатывает-подкатывает, а другой корректирует процесс расстыковки и стыковки. Во время "покатушек" одновременно ногой пододвигаешь противоскатный упор косеса, чтобы машина сама не пыталась далеко укатить без коробки с раздаткой. [Serge37]наверх
Попробуй ослабить крепление маховика к коленвалу и выбей штифт с наружной стороны картера сцепления. Для УАЗа это, к сожалению, очень вредная болячка. Ослабляется крепление картера сцепления к блоку цилиндров (крепится почему-то болтами, а не шпильками, как на волговском движке) и выскакивают направляющие. Тебе еще повезло. Я как-то раз растерял почти все болты крепления (остался только один), картер сцепления отошел от блока и выломало сердцевину диска сцепления. Так что за этими болтами нужен глаз да глаз. [Serge37]
См. также первый абзац статьи из журнала "За рулем".
наверх
Немного анализа информации - и Вы добъетесь того, что крестовины карданов переживут их скользящие шлицевые соединения только за счет замены Литола на ТАД-17 - как это рекомендуется для "Запорожца" (крестовины - те же, нагрузка, как ни невероятно - больше, а срок службы - 200 000 км). [Махно]
Пытался прошприцевать крестовину. Масло лезет изо всех щелей, только не из под иголок подшипника. Выкрутил пресс-масленку и обнаружил, что она вкручивалась в глухой канал. Сверлить я его не стал, а просто пробил дюбелем. [western]наверх
Если сцепление "берет в самом конце", т. е. свободный ход выжимного ЕСТЬ, и течь в набивке велика и замаслился диск, то делаем следующее:
лезем под машину, снимаем цилиндр сцепления, вилку, отворачиваем болты крепления корзины, а может, и болты вилок лапок на корзине (все это, чтобы освободить ведомый диск) и, весьма искорячившись, поливаем оный диск какой-либо жидкостью супротив
замасливания, например, бензином, али "для обезжиривания тормозов". После чего высушиваем все это феном и благополучно собираем обратно. На зиму хватит, а по весне, по солнушку, все надо перебрать для устраненияо основной причины - течи через набивку. [Махно]
На волжанке приятеля - помыл он чумазый свой движок, а часть смываемого масла попала через отверстия картера на диск. Снимать сцепление было лениво и, сняв картер сцепления, стали промывать диски струей бензина (к бензонасосу прицепили шланг подлинее, он качал, а я был за брандмейстера :-). При этом нужно зафиксировать педаль сцепления в нажатом состоянии, что бы промывалась поверхность дисков. Ну и естественно и корзину и сам диск надо поворачивать по мере промывки. Для качественной промывки повернуть его надо раза три. Бензина на это ушло литров 10, но подставленное корыто позволило его использовать для других нужд. На промытом сцеплении он ездил еще тысяч 40, пока не продал машину. А еще масло может попадать из коробки (если сапун забит), клапанной крышки или других пакостных мест.[Чиф]
Только я гораздо меньше бензина извел. Я снял поддон картера сцепления и снизу лил из брызгалки, произведенной из пластиковой бутылки. Друг в это время нажимал на педаль и бегал проворачивать рукояткой двигатель. Ушло примерно литра три. По сей день езжу.[foxboat]
Необходимо уточнить, что значит "берет в самом конце". Если это означает "в самом конце отпускания педали" или, по-другому говоря, стоит лишь чуть-чуть нажать на педаль, как сцепление выключается - это скорее всего отсутствие свободного хода, в следствие чего сцепление пробуксовывает (при отпущеной педали лапки все равно упираются в выжимной подшипник, нажимной диск не до конца прижимает ведомый диск к маховику). Это особенно характерно для новых машин или если недавно меняли сцепление, когда в результате приработки нового диска уходит зазор свободного хода. Достаточно залезть под машину и покачать выжимную вилку. Люфт должен быть около 2 мм. Если его нет, то отрегулировать длину штока рабочего цилиндра привода сцепления. [Serge37]наверх
Через него замечательно проходит охлаждающая жидкость из подтекающего иногда краника печки. И как следствие - пробуксовка сцепления. Года три назад замучила пробуксовка, пока случайно не заметил подтекания из краника.[Serge37] наверх
Это может произойти независимо от типа КПП - перекос с выходом сухаря синхронизатора на муфте 3-4 передач. Попробуй, сняв крышку КПП, как-либо сухарь оттуда извлечь - вплоть до раскалывания на месте и извлечения обломков. Случай не первый, ничего страшного - отлично ездим и на 2-х сухарях, а то и совсем без них! [Махно]
Можно просто снять крышку и выломать эти сухарики, острым нешироким зубилом,
перерубив пополам (не до конца), я вынимал круглогубцами. Все это заняло час
времени, проехал уже тысяч двадцать и до сих пор думаю - и зачем в УАЗке
столько лишнего железа?! [Lis]
Единственный минус (если это вообще можно назвать минусом для КПП УАЗ) - 3 и 4
передачи станут несинхронизироваными. [UazLover]
Было такое... Намучившись трогаться на 4-й пониженной с каждого блок-поста, нашел выход. Оказывается, рычаг застревал, когда перед остановкой ехал, тормозя двигателем. Стоило перед переключением газануть - и рычаг выдергивался. Проблема временно решена снятием сухариков. [Hanter]наверх
Отдельно сбалансировать корзину в принципе можно, но все-таки лучше балансировать коленвал, маховик и корзину в сборе. Можно попробовать и такой вариант: не снимая коробку, а только сняв поддончик, открутить болты крепления корзины и повернуть ее на 1/3 оборота. Собрать и проверить на вибрации. Если вибрация осталась - еще повернуть на 1/3 оборота. Если это не поможет, тогда действительно необходима балансировка. Мне таким методом один раз удалось значительно снизить вибрации. [Serge37]наверх
Сцепление LUK #625233909. Пока не жалуюсь, но оно не мягче, а еще туже. Корзина OK! Диск - не впечатляет (хлипковат), из плюсов только один - экология, т. к. диск безасбестовый. [Kerg]наверх
Ставишь Волговский рабочий цилиндр и уменьшаешь ход педали толкателем. Он будет где-то 10 см. О регулировке можешь забыть.
Только мажь периодически подшипник сцепления, не забывай. Я еще вставил усилитель от ГАЗ-24 - педалька еще и легче стала.
На самом деле на Волге вначале была та же система, что и у нас. Исследования ГАЗа показали, что срок службы подшипника
практически не зависит - крутится он постоянно (большую часть без нагрузки) или периодически. Определяющий момент - наличие
нужной смазки. Я свой раз в 6 тыс смазываю ШРУС-4, слегка разбавленной трансмиссионкой (что бы легче проходила).
На Волге они в эксплуатации не смазываются, а ходят 150-200 тыс. км. Так что есть все основания полагать, что он
будет ходить довольно долго.
Усилитель сцепления есть не что иное как гидроваккумный усилитель тормозов от отечественных авто (ГАЗ-24, АЗЛК-412, ГАЗ-53 и др.) Я поставил от ГАЗ-24.
И очень остался доволен им (а уж жена и подавно). Ставится все за 1,5-2 часа. Нужен только тройник для ваккумного шланга усилителя тормозов, кусок самого шланга,
медная трубка (тормозная или сцепления) длиной около 30 см (у меня трубка была более длинная и я сделал на ней петлю) и сам ваккумный усилитель.
Усилитель поставил на место бачка омывателя (а сам бачок поставил 5-литровый от "Нивы" ближе к радиатору). Трубка идет
от ГЦС на вход усилителя, а с выхода идет на рабочий цилиндр. Сам усилитель через тройник подключен к ваккумному шлангу. Прошла эта конструкция 35 тыс. км и полтора года без замечаний. [Чиф]
Поменял резинки в ГЦС после того, как за 100 нажимов терял полстакана жидкости. Мастер поставил ремкомплект от "Волги". Cразу сделал 200 нажатий - не течет. И до сих пор все хорошо. [Commodore]
Рабочий цилиндр сцепления "Волговский", выжимной от 3307. Нормально работает уже 20 т. км. [sak]
Рабочий цилиндр уже 30 тысяч назад заменил на цилиндр от 3110. [Чиф] наверх
"НЕ ВЫБРАСЫВАЙ, СЫНКУ, СТАРЫЕ ЗАПЧАСТИ, ОСОБЕННО КОРЗИНЫ ОТ 21-Й ВОЛГИ!!! НЕ НУЖНЫ ПОКА - СМАЖЬ, В ТРЯПИЦУ ОБЕРНИ, ДА ПОКЛАДИ В СУХОЕ МЕСТО. АВОСЬ ПРИГОДЯТСЯ"
В преддверии сборки нового мотора пришлось столкнуться со следующим явлением - вполне, впрочем, ЗАПРОГРАММИРОВАННОМ всем ходом НАШЕЙ истории - а именно: КАЧЕСТВОМ ЗАПЧАСТЕЙ. Выглядело это так.
Лежало у меня несколько корзин от 21-й и УАЗа, разных лет выпуска, начиная с 50-х годов и до сего времени. Все - б/у, естественно, но с целыми кожухами и очень приличными нажимными дисками - ровными, без каких-либо следов "работы по заклепкам". И плохо в них, на первый взгляд, было только состояние осей-лапок-грибков: на осях и в отверстиях лапок - следы от иголок и роликов, а грибки, ес-но, были изрядно подработаны выжимными подшипниками. Попутно я отметил, что КАЧЕСТВО ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ИХ ВОЗРАСТУ - чем больше их возраст, тем больше (выше) их качество, тем чище они изготовлены и тем выше качество их материала. Но, будучи человеком русским (это - не национальность, а образ жизни + судьба), и, естественно, питая известные (и неискоренимые в нас всех) иллюзии, и "давимый жабой" в финансовом отношении (ну, действительно - какой смысл покупать две новые корзины, если ВПОЛОНЕ ВОЗМОЖНО починить 4 имеющиеся в наличии), я взял 200 р и пошел в магазин. И купил (ну что бы немного подумать над собственными наблюдениями!) два комплекта этих самых деталей. Принес их домой, положил в отдельную коробочку, потом навалились всякие заботы, и взял я их в руки только недели через две (менять - поздно!) Когда я их ВНИМАТЕЛЬНО рассмотрел, то понял, что ... ВСЕ детали были сделаны из того материала, что должен идти на изготовление ГВОЗДЕЙ - они прекрасно обрабатывались не первой свежести напильником, а подшипниковые поверхности отверстий в лапках, долженствующие быть ровными и блестящими, были выполнены тупым сверлом диаметром ровно на 0,5 мм больше, нежели требовалось. Ставить такие детали на любимую Машеньку было бы МНОГОКРАТНЫМ преступлением - как против нее, так и против самого себя...
Поняв про себя ВСЕ, и решив, что трат не избежать, я отправился обратно по магазинам. Но теперь я был уже умный - взял с собой маленький надфиль. Прихожу, прошу показать корзину, верчу ее в руках и так незаметненько пробую ее детальки надфилечком. Один магазин, второй, пятый. НАДОЕЛО! ВСЕ КОРЗИНЫ СДЕЛАНЫ ИЗ Ст3!!! ВСЕ ИХ ДЕТАЛИ!!! Через 5-10 тыс. км. пробега такие корзины надо будет "бросать в орешник" или ремонтировать с той же перспективой, тратя силы и нервы и СБИВАЯ БАЛАНСИРОВКУ. Значит - деньгами проблему НЕ РЕШИТЬ!!!
Прихожу домой, раскладываю ИМЕЮЩЕЕСЯ, внимательно смотрю. УАЗовская корзина 95-го года - чуть лучше, чем те, что я видел в магазинах, но то же г..но, да и выступы нажимного диска, призванные ходить в прорезях кожуха, низковаты и здорово "пропилили" своими "литого качества" краями эти самые прорези - НА ПОМОЙКУ! Остается 3 корзины от 21-й Волги. Но у них внутренний диаметр нажимного диска на 5 мм меньше, чем у УАЗовского - наш ведомый диск не входит! Ладно, можно и проточить, это нам не помеха, тем более, что все равно - балансировать. Смотрим дальше. Оси и лапки - из ХОРОШЕГО металла, напильник их не берет (как и нажимные диски!) Ну, есть, конечно, следы вдавливания иголок и ролика, но, с другой стороны, можно расценить их, как максимально возможную деформацию. Площади контактов увеличились МНОГОКРАТНО, и вряд ли увеличатся еще, тем более, что я ничего не разукомплектовывал - каждая деталь помечена, и продолжит работу НА СВОЕМ МЕСТЕ со старыми друзьями. Покопался в закромах - нашел горсточку "старорежимных" нехоженых "грибков" - их напильник тоже не берет. ХОРОШО!!! Но СУММАРНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ всей системы лапок составляет порядка 1 мм. При сборке корзины это приводит к тому, что "грибковый" конец лапки "уходит" в направлении к маховику приблизительно на 5-7 мм и, для выдерживания штатного размера от вершины грибка до плоскости маховика, придется грибок сильно вывернуть из лапки. А грибок - деталь хитрая: вывернул чуть больше - его контровочная прорезь уйдет внутрь резьбового отверстия в лапке - не законтришь его! И наоборот - если его вкрутить почти до отказа - дно прорези выйдет из резьбы - опять не законтришь! А выдерживать упомянутый размер - НЕОБХОДИМО, иначе сильно изменится геометрия работы всех рычагов - и самой лапки, и, что наиболее важно, вилки выжимного подшипника, что приведет к увеличению усилия на педали и ее хода.
Компенсировать ЭТО можно только уменьшением высоты ВИЛКИ - ОПОРЫ лапки на кожухе. Путем измерения, нашел отношения плеч рычага (лапки). Эта величина- 5,2. Собираю корзину на 3-х пружинах (для облегчения работы), ставлю ее на маховик на 3 гайки, высотой 9,5 мм, вворачиваю грибки на некую среднюю величину, позволяющую впоследствии надежно их законтрить. Замеряю расстояние от верха грибков до плоскости маховика, записываю. Это - величина В1. Для того, чтобы грибок принял НУЖНОЕ положение (скажем - "В", см. инструкцию), надо уменьшить высоту вилочки на (В - В1) : 5,2 = А. Разбираю корзину. Снимаю вилки с лапок (НЕ МЕНЯТЬ МЕСТАМИ ДЕТАЛИ!!!) Измеряю расстояние от опорной поверхности до лыски отверстия под ось. Записываю. Замерить надо с обоих сторон - вилка может быть немного кривовата. Скажем, получились значения С1 и С2. Берем среднее - (С1+С2) : 2 = С. Эту величину надо уменьшить на А. То есть размер вилки от опоры до лыски отверстия должен быть С - А = Д. Беру напильник, и, не спеша, обрабатываю опорную поверхность вилки, часто замеряя штангеном. Надо помнить, что промашка в 0,2 мм вызовет смещение грибка аж на целый 1 мм. Поэтому-то и НЕ СПЕША. Вилка - единственная деталь, сделанная из мягкой стали, пилить ее легко. Если ее щечки сильно изношены - смело можно ставить новые, из магазина.
Как Вы поняли, речь идет о корзинах старого образца - с "грибками". Изначально эти корзины комплектовались шестью пружинами (хотя мест под них - девять). С увеличением мощности мотора потребовалось увеличить усилие прижима - начали ставить все девять пружин, но это вызвало перегрузку болтов крепления вилок к кожуху. Болты стали нередко рваться. И не мудрено - всего М8х1! Перешли на ГАЗовскую конструкцию - там силовая деталь выглядит как М10х1. У меня самого в прошлом годе именно это и случилось - оборвался болт. А с девятью пружинами - все-же лучше! А вилочки - на болтиках 8х1! Что делать, дорогая редакция? Рассверливаю отверстия в вилках и нарезаю М10х1. Рассверливаю до 10 мм отверстия в кожухах. Подгоняю болты М10х1 по высоте - до 15 мм.
Собираю корзину на 6 пружинах - чтобы выбрать ВСЕ зазоры, ставлю на маховик, несколько раз прожимаю ее, для того, чтобы детали заняли свое привычное положение. Контрольный замер. Вот эту лапку надо еще немного подпилить. Разобрал - собрал. Замерил. ХОРОШО!!! Чуть подправил положение грибков. Снова разобрал - осторожно, чтобы не изменить их положение. Снял лапки с диска, законтрил грибки. Смазал (НЕ ЛИТОЛОМ, а ТРАНСМИССИОНКОЙ!!!) Собрал на 9 пружинах. ВСЕ!
Да, совсем забыл - перед всем этим сходил в троллейбусный парк, там мужик мне все три диска проточил минут за сорок - чтобы
родной ведомый встал на место.
[Махно]наверх
КАРТЕР СЦЕПЛЕНИЯ - СИЛОВАЯ ДЕТАЛЬ, соединяющая двигатель и КПП? Если так, то трещина грозит
МНОГИМ, вплоть до местного разрушения БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ. Выхода ДВА: (в любом случае - съем КПП+РК)
1. Заварить эту трещину - если после этого деталь "поведет" не оч. сильно (проконтролировать соосность и плоскостность посадочного отверстия
КПП) - на этом все и кончится.
2. Заменить картер сцепления - но при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО надо снять мотор и добиться ПРАВИЛЬНОГО положения картера относительно
КВ. Без этого, считаю, деньги и работа - на ветер. Я это сделал весной, муторно, скучно, но ВПОЛНЕ ВЫПОЛНИМО. Из спец.
инструмента - только часовой индикатор и его крепеж из подручных материалов.
Вообще же, ВАЖНЕЕ ВСЕГО - выяснить ПРИЧИНУ этой трещины - что это? Произв. дефект или следствие ослабления крепежа или неправильной сборки? И ЭТО НАДО УСТРАНИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! Например, если ослаб крепеж, и вы при этом еще катались, то картер сцепления вполне МОГ разбить посадочную плоскость на блолке, и после заварки трешины при простой затяжке болтов КПП встанет уже НЕПРАВИЛЬНО... [Махно]наверх
Те кто ставил, делали по разному. Некторые обтачивали УАЗовский диск под колокол 406 (Это был первый опыт, к сожалению, отрицательный. Дело в том, что на 406,9 моторах цилиндр сцепления слева, а не справа, т. е. точно над передним карданом. Кожух сцепления от 406,9 не закрывает цилиндр. Таким образом, при сильных ударах передним мостом кардан движением вверх просто ломает рабочий цилиндр сцепления. Я их сломал три.) Некторые оставляли колокол УАЗ. На сегодня завод УАЗ сделал колокол для 406 (409) для 421-го мотора (данные с MIMS 200). (Это правильный путь. Кожух сцепления от УАЗа для 409 закрывает рабочий цилиндр. Именно так и сделано сейчас на двух машинах. Вопросов о поломках больше нет. При этом необходимо самостоятельно выточить шток и лапку. На заводе их найти не удалось.) А некторые ставили пятиступенчатую коробку (там шлицы Волговские) и новую раздатку, но в такой комплектации, с диском от Волги УАЗик уже неспособен нормально передвигаться по бездорожью. [Kerg, комментарии Андрей409] наверх
Заменить смазку на более жидкую типа ТАД. Старые люди помнят памятку солдату-водиле УАЗ, - смазывать жидкой смазкой выжимной, крестовины.
В данном случае давить придется долго, пока не вытечет ЛИТОЛ. Лучше это делать на работающем двигателе при выжатой педали
сцепления. [Dachnik]наверх
