Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал
отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на
ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на
себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки,
наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту
удобнее. [foxboat]
У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под
пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей. [ОлегМ]
Все очень просто - нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты
закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями
штангенциркулем. [Чиф]
Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной ~20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые
пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было
дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так
менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине - так открутил на одном
болте голову нафиг - потом час мучился огрызок выворачивая - так что решайся. [Captain]
Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет!!! [Dron UAZ]наверх
Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я
пользовался разводным), снять контрящую шайбу, "квадратом" закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной
последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них. [Serge37]
Руль перед регулировкой - в центральное положение и затягивать не по самое "не хочу", а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом
редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге. [Mike@74rus]наверх
Случилось так, что на моем "батоне" на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не
устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче - решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор...
и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись - это снятие рулевого колеса.
Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный
список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку
"болгаркой". Сказано - сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую
сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом,
между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить "паровозный" ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки
разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на
место. [Serge37]наверх
УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме "Барса"). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол
поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР...) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для "утяжеления"- а я не из силачей), на
кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]
У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.
1. Машина имеет прекрасную маневренность - т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет
крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа...
2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.
3. На бездорожье легче не в пример - по кочкам то да колеям! [Kuvalda]
наверх
На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от
Шевроле. У Вадика на "Черной каракатице" такой к примеру стоит, после двух
безвременно погибших наших. [Kerg]
Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось
повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ!
[ВАЛЕРА]
Вращать можно, но долго так ездить нежелательно... Такой вариант был с завода - редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не
было. Ездил он несколько тысяч - потом увеличился люфт в редукторе. [Чиф]наверх
Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых "советов бывалых".
В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав
их сверху. [Gav-UAZ3160]
наверх
Гидроусилители УАЗ производят в Республике Башкоторстан, г. Стерлитамак. Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля:
1. Механизм рулевой с гидроусилителем
2. Шарнир карданный вала рулевого управления Есть два варианта. "Длинная", она же "старая" рулевая - это
сплошная труба почти до редуктора с валом внутри. Соединяется с редуктором ОДНИМ
карданным шарниром. "Новая", она же "короткая" состоит из короткого рулевого
вала (таже труба как в длинной, но она кончается на выходе из кабины в моторный
отсек). Далее до редуктора идет КАРДАННЫЙ ВАЛ со шлицевым соединением.
Последняя колонка более прогрессивная по конструкции и травмобезопаснее,
к тому же позволяет менять в определенном диапазоне положение "баранки"
[ЧИФ] Кстати, новая позвояет лифтовать машину.
Даже при подъеме на 6,5 см шлицов кардана хватает.[Kerg]
3. Сошка рулевого управления
4. Ремень привода насоса лучше сразу ставить буржуйский,
зубчатый, длина 1175 (1150 влезает на пределе)[Kerg]
5. Насос усилителя рулевого управления(с кронштейном, крепежом, распоркой кронштейна
и "уголком" распорки)Но еще раз настоятельно рекомендую
сразу же усилить каким-либо образом кронштейн крепления насоса.
У меня уже второй раз он лопается аккурат на изгибе, возле площадки для
крепления всей конструкции к головке блока цилиндров. Не помогла даже
привареная "косынка". Думаю, что можно вварить в угол стальной брусок дабы
снять напряжение с самого изгиба металла кронштейна. И не плохо бы было
придумать что-то ограничивающее смещение всей "висячей" части кронштейна в
сторону радиатора. Штатный упор в этом деле не помогает.
[Foxboat]
6. Бачок масляный с кронштейном, хомутом бачка
7. Фильтр масляный
8. Шланги соединительные
9. Комплекты крепежных и соединительных деталей. [B52]
10. Проставка под вентилятор с крепежом (такая дистанционная - алюминиевый
цилиндрик с пятью дырками, отодвигает вентилятор, иначе за ремень цепляет)
11. Дополнительный шкив с крепежом (при установке будь внимателен - он ставится
только в одном положении - точка на нем и метка ВМТ должны совпасть) [Чиф]
Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок
установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.
"Автогидроусилитель" 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25. [Lagonda]
По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя "туже" (передаточное отношение меньше).
Внешнее отличие - у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского - один сверху, один сбоку. [Чиф]
По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).
См. также статью про ГУР для УАЗа с сайта "За рулем".
наверх
Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на
буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на
бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный
УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для
установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси
в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод -
проконсультироваться. И о чудо - оказывается месяц назад заводчане изготовили 5
гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу,
но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо
менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше
счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой
колонкой я немного извратился - поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном.
Что касается выштамповки - подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная
под 33-ю резину. [Николай]
наверх
Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок - и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль
возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох - на кочках "отвечает" молниеносно и безжалостно - я, сломав два пальца
старым трЈхспицевым рулЈм, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас
существующих).
Второй вариант - борисовский или "люксовый" имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует
сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что,
меня, по крайней мере, раздражает. [Captain]наверх
Поставил я себе шланг от Волги, он намного надежней. Конец идущий на рулевой механизм гнутый, что весьма существенно.
Родные текут в месте обжима, а волговский сверху опресован резиной. [Kerg]
Вот напорный шланг как раз и меняют на Волговский. Но покупая Волговский
будь внимателен - он должен состоять из собственно шланга и вкручиваемого
наконечника (Уазовский - целиковый). После установки шланга ничего не должно
касаться, иначе протрется.[ЧИФ] наверх
Вообще существует два типа насосов такой круглый и ребристый
(предположительно Подольский). Круглый, собирается на двух болтах и его
герметичность достигается резиновыми уплотнителями и плоскостными поверхностями.
Не те не другие, ничего не держат( плоскости из-за плохой обработки, резина
из-за слабой стяжки болтами). Проблемы начинаются зимой когда масло мерзнет и
его большим давлением начинает выдавливать сквозь щели около крыльчатки. Если
использовать жидкое масло, то вроде лучше. Я сделал вот что, снял насос ,
промыл и собрал его на силиконовом герметике. Помогло. Но наверно только до зимы ;-(.
Мечтаю попробовать Подольский насос у него конструкция посолиднее , но пока не удалось его купить.
Вообще, из моего опыта общения с Соболями, насосы полное г... 50% брака особенно
круглые, но иногда везет....
И еще совет: не натягивай сильно ремень, так на уровне проскальзывания,
тогда меньше шансов, что потечет еще и через сальник. [Gav-UAZ3160]наверх
Вскрыл я свой ГУР. Напомню, что в своей жизни он
помогал только направо (как абсолютное большинство ГУРов после 30 - 40 т. км).
Простота конструкции не давала ему шансов остаться неразоблаченным.
Золотник представляет из себя две трубки. Одна поменьше входит в побольше.
На них сквозные и несквозные отверстия, которые, перекрываясь, направляют
давление в нужную область и одновременно открывают слив с противоположной
стороны (относительно поршня). Этот золотник не может ни забиться, ни
сломаться. Тем более однобоко. Минимальная дырочка - 3мм. Торсион тоже
никак не может повлиять на силу ГУРа. Когда я разобрался, мне стало понятна причина столь однобокого кердыка всех
гуров. Обьясняю. Там есть некоторое подобие манжет-колец, только поливиниловых. Они не
обхватывают вал, а только лишь стремяться максимально уменьшить зазор. Они,
конечно, пропускают, но весь вопрос сколько. В нормальном ГУРе наблюдается
динамический баланс. Т. е. эти кольца пропускают, но все-же давления и расхода
насоса хватает для накачивания нужной области. Когда кольца изнашиваются,
утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево, и вот почему.
Если лить,что советует завод: масло Р или его дубляж (делает нижегородский
авиатехмаш) масло А, то темпиратура застывания -40, а кинематическая вязкость
при 40С 17-22, при -20С 1600. Цифирки сам понимаешь, пока (зимой) паяльной
лампой не прогреешь ремень на насос лучше не надевать. Я лью декстрон II
(красный) [Чиф]наверх
Это свойство ГУРа. В инструкции для УАЗ-3160 сказано, что в крайних положениях возникают нештатные состояния. Поэтому не рекомендуется долго держать руль в крайних положениях. У моей машины в этом случае возникает определенный шум и руль крутится чуть потуже. [ДЕД]наверх
Сделал следующее: от старой машины снял оплетку прорезиненную, одел на руль и замотал изолентой. Купил оплетку
прорезиненную черную с тремя зонами для массажа рук и натянул на руль расположив массажные
зоны таким образом, чтобы под левой рукой в районе 10 часов была массажная зона. Толщина руля
стала в диаметре 6-7 см, можно рулить не сжимая баранку пальцами, т. е. пальцы не выходят
с внутренней стороны баранки, при этом сцепление увеличилось (массажная зона - это пупырышки
резиновые высотой ~5-6 мм), руки не устают после длительной поездки по гравийной трассе (раньше
пальцы после поездки разжать было трудно). Еще один плюс - расположение массажных зон позволяет в грязи определять положение передних колес. [Yan]наверх
Науке известны 4 параметра установки колес:
1) развал; 2) схождение; 3) продольный угол оси поворота (кастор); 4) поперечный угол оси поворота.
От нарушения этих углов происходят всякие беды.
Поперечный угол нигде не регулируется (кроме, кажется ЗИМ), да и не проверяется никогда.
Кастор тоже никогда не проверяется, но на легковых его можно регулировать. Некоторые при ремонте на сервисе заставляют
проделать эту операцию и говорят, что эффект есть. Правда, приходится сервисмену объяснять отличие кастора от касторки :)
Развал и схождение - вот параметры, представляющие практический интерес. Нарушение схождения приводит к тому, что колеса
"смотрят в разные стороны". При этом важно отметить, что схождение - это свойство ОБОИХ колес, то есть схождение ОДНО на два
колеса, это параметр, характеризующий их взаимое расположение. Поэтому при прочих равных условиях нарушение схождения
приводит к одновременному износу обоих колес по краю (внутреннему или наружному в зависимости от того, недостаточное схождение
или избыточное), поскольку для достижения прямолинейного движения мы слегка поворачиваем руль, чтобы колеса встали
неправильно, но оба симметрично. По этим же причинам из-за нарушения схождения машину не ТЯНЕТ в сторону, просто руль стоит при
прямолинейном движении чуть-чуть криво. Он и так у всех нас криво стоит. При значительном нарушении схождения теряется общая
устойчивость (машина рыскает по дороге).
Развал для каждого колеса свой. Поэтому при его нарушении машину начинает тянуть в сторону, для преодоления чего приходится
повернуть руль, в результате чего колеса устанавливаются несимметрично. Начинает жрать оба колеса, но по-разному. Поскольку оба
должны ехать прямо, то при этом одно наклонено (развал) и повернуто вбок, а другое просто повернуто.
Развал на железных машинах не регулируется (см. регулировку шкворней - (У)). Нарушается он вследствие погнутия чулка.
Тянуть может также из-за нарушения геометрии подвески из-за смещения крепления рессор относительно моста. Поскольку отклонение
опять лечим рулем, причем с усилием, то опять жрать будет колеса сильно, но по-разному. [Snarsky@64Rus]
наверх
Почисти грязь. Для начала проверь, что ограничительный болт не вывернулся (хотя это вряд ли).
Тяги-то не погнул? Шрус тоже цел? Шума постороннего нет, когда мост включен?
Тогда я бы посоветовал отцепить тягу от редуктора - станет крутиться нормально,- ищи в поворотных цапфах (здесь придется
отцеплять соединительную тягу и, вывесив мост, проверять отдельно каждую сторону), нет - виноват редуктор. А что могло случиться?
Ну, например, глина куда-нибудь набилась и теперь клинит. Или вода замерзла. [Чиф]
У меня похожий дефект на МОРОЗЕ - оказался связан с наличием
воды в рулевом механизме. Заедь в тепло и отогрейся, после обязательно поменяй масло в рулевом механизме. [White]
наверх
Читал книжку по УАЗу, там процесс замены масла в ГУРе почему-то предполагает, что старого в нем уже нет -
каково? Поступил так:
Снял входящий шланг в бачок и вывел его в большую бутыль. Завел движок и, как только ушло старое масло, стал доливать Декстрон. В это время товарищ вертел баранку.
Как только пошел явно чистый Декстрон, машину заглушили. На замену ушло 1,3 л масла.
Потом выгнал воздух. [Lis]
Сделал так - слил старое, покрутил руль (вылилось еще), промыл фильтр в
бензине и залил Декстрон [Чиф]
наверх
Золотник представляет из себя две трубки. Одна поменьше входит в побольше.
На них сквозные и несквозные отверстия, которые, перекрываясь, направляют
давление в нужную область и одновременно открывают слив с противоположной
стороны (относительно поршня). Этот золотник не может ни забиться, ни
сломаться. Тем более однобоко. Минимальная дырочка - 3мм. Торсион тоже
никак не может повлиять на силу ГУРа. Когда я разобрался, мне стало понятна причина столь однобокого кердыка всех
гуров. Обьясняю. Там есть некоторое подобие манжет-колец, только поливиниловых. Они не
обхватывают вал, а только лишь стремяться максимально уменьшить зазор. Они,
конечно, пропускают, но весь вопрос сколько. В нормальном ГУРе наблюдается
динамический баланс. Т. е. эти кольца пропускают, но все-же давления и расхода
насоса хватает для накачивания нужной области. Когда кольца изнашиваются,
утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево, и вот почему.
