| Техобслуживание и ремонт | Уазбука - главная страница | Отзывы и предложения |
Говорят, японцы так проверяют свои внедорожники на герметичность -
запирают в машине кошку на одну ночь. Если кошка задохнулась - машина герметична.
На Ульяновском автозаводе узнали про этот способ, решили проверить.
Заперли кошку в УАЗе. Наутро кошки там не было -
ОНА УБЕЖАЛА!
[Некоторые считают, что это анекдот]
Крыша и багажник
Шумо-, гидро- и теплоизоляция
Стеклоочистители, стеклоомыватели
Другие вопросы по кузову и салону
См. также:
Преимущества тента:
- автомобиль значительно (на 20%) дешевле, чем с металлической крышей;
- можно перевозить негабаритные грузы;
- машина легче (на 100-150 кг);
- "крутизна", возможность проехаться в кабриолете.
P. S. Не исключается возможность поставить металлическую или пластиковую крыши и получить связанные с этим выгоды. Машина с тентом меньше защищена от несанкционированного проникновения.
Летом без тента - это круто. Помню - как собрали свой, так все лето без крыши и ездили. Но зимой очень холодно. Пластиковый верх ты задолбаешься снимать. Его ставят как и железку, на болтах, с резинками и пр. [mprt]
Железо придется утеплять (от мороза - зимой и жары - летом). Железо надежнее - меньше щелей и пр., но забудь о перевозке негабаритных предметов и рассекания летом на "кабрио". [?]
Жесткий верх ставится ВМЕСТО дуг тента и если железная крыша имеет определенное усиление, то пластик (не дай бог что) ничего не удержит... Тенты бывают прорезиненные, как у вояк... [Phil]
минусы и плюсы:
1 минус и самый главный - езда "без крыши" не так приятна, как может показаться.
Да, это круто. НО: едешь по трассе - вдоволь наглотаешься гари и пыли. Едешь не
по трассе - вдоволь наглотаешься МНОГО ПЫЛИ. Которая к тому же толстым, толстым
слоем оседает на тебе всем, на твоих пассажирах, на вещах и просто забивается
куда только можно по всему салону. Еще НО: при скорости более 50-60 кмч нормально
только передним двум человекам, остальным приходится терпеть сильный напор ветра
в лицо... я уж не говорю про испорченные прически...
2 минус - скорость съема/установки тента. Я бы тем конструкторам, которые придумали
эту систему крепления тента, пообрывал бы руки и засунул им же в одно место.
В общем, при хорошем раскладе снять тент и надставки водиночку занимает
минут 20. Вдвоем минут за 10 можно справиться.
3 минус - уродский каркас... его конечно тоже можно снять...
4 минус - все снятое хозяйство занимает половину собачатника...
5 минус - постоянно открытая машина, т.е. оставить нельзя, пионеры тут же оприходуют
лишнее...
А теперь о плюсах: их всего один - ЭТО КРУТО !!!!!!!![Army]
наверх
Делают их недалеко от Сергиева Посада, где точно, не скажу (помню только, как туда проехать, если буду за рулем). [Колька]
Пластиковые крыши выпускает фирма "Мобиле" из Ульяновска, тел. (8422) 29-04-91. Она же производит различные толковые и бестолковые пластиковые прибамбасы. [B52]
Пластиковые крыши на УАЗ. НПО "Леброн". г. Солнечногорск, тел. 539-62-91.
г. Нахабино, Московская область, фирма "Корона". Тел. (095) 560-3258 8:00-17:00. Крыша металлическая, классная, можно сделать два люка, вентиляционный и охотничий. [CraftMan] наверх
Багажник высокий, чтобы люк на полную открывался, и еще по ряду причин. Сделан
из 1/2" трубы и квадратной трубы 15х15. Лестница сзади из 2-х частей,
откидывающаяся и складывающаяся. Крепится снизу на поворотном замке (типа
запаски), может быть откинута наверх (для вскрытия багажника) или снята. На
багажнике - съемный люк для эвакуации и приема парадов :)
Размер всех фотографий - 20-30 Кб.
Мне сварили этот багажник весной 2000 г. в автосервисе под Коломенским метромостом. Короткий (базовый) вариант багажника у них стоил 2500 рублей (они делают и на "батоны", но цену не знаю). Мой же нестандартный вариант мы обсудили с бригадиром. Я хотел, чтобы передняя часть во-первых снималась, а во-вторых, не мешала открываться капоту. Общая длина получается 3.50 м. Такой вариант обошелся мне в три тысячи рублей. Делали около трех недель. Для крепежа основной части к крыше сверлятся дырки в желобе - впереди, сзади и в центре каждой стороны (это, по-моему, не очень здорово, хотя при резком торможении нет опасности смещения багажника вперед-назад) и прикручивается болтами. Передняя часть крепится к основной на 4 болтах и опирается на бампер двумя стойками. Фотографии (по 20Кб):
Бригадир - Бажанов Сергей Николаевич (дом. телефон 111-16-29, звонить после 21 часа). Он, по-моему, мужик и с головой и с руками, так что может сделать и лесенку на багажник, и домик на крыше (вообще-то их контора делает торговые и выставочные павильоны, а багажники - неосновная продукция). Система оплаты такая: аванс - 50 процентов, а остальное после завершения работы.
Теперь о впечатлениях. Я проездил с этим багажником все лето и очень доволен. Нагружал до кубометра шестиметровых досок (хотя по кочкам при этом надо осторожно ездить, поскольку центр тяжести высоко). Не говоря уже о лодках для рыбалки, бочках, диванах и пр. Весь багажник можно установить (или снять) вдвоем за 10-15 минут. Когда передняя часть не нужна, ее можно снять.
Кстати, прежде чем заказывать длинный багажник, я консультировался в ГИБДД. Там дали добро, поскольку за габариты машины ничего не вылезает. Сколько ни ездил, ни один гаишник на дороге не остановил из-за багажника.
Недавно посмотрел багажник для моего козлика. Конструкция очень крепкая - по нему ходить можно.
Сзади лестница - чтобы легко залезать. Всего 8 опор (по 4 на каждый борт). Материал -
20х20 сталь. Высота - 20 см. Делают его мужики из Зеленограда. Сделан культурно. Черный.
Можно звонить, узнать подробности: тел. (Моск.) 538-26-68, спросить Володю.
Теперь почему я его не купил. Для меня он коротковат (не покрывает всю крышу) и высоковат (я хочу 10 см). Также хочу съемную
лестницу - она у них прикручена 4-мя болтиками...
Был сегодня на ОП НИКФИ и обратил внимание на лежащие литые стойки (Д-16) для багажников. Оказалось, что уже больше года назад там выпускались багажники для буханок (включая и лестницу на крышу), но из-за отсутствия рекламы продаж не было. Поэтому и со стоимостью мнутся, не могут вспомнить почем... Координаты ОП НИКФИ - Ленинградский просп., д. 47, тел/факс 157-67-60, контактное лицо: Минеев Олег Игоревич. наверх
В общем врезал таки люк. Машина - 31519, крыша металлическая.
Сложность была в том, что крыша не плоская, места для люка нет.
Форма крыши спереди - с тремя выгибами позволяет врезать люк только продольно,
а не поперечно. Необычно, конечно, но эффективно, вентиляция лучше. Люк я
поставил Mistral 2 (150$) - во-первых механика, во-вторых он съемный и на него
год гарантии, в-третьих другой люк ставить мастера отказались - этот "повторяет
форму крыши". К слову сказать - этот люк самый распространенный, у него широкая
и толстая резина и он может компенсировать неровности крыши. Поэтому их и
ставят часто на станциях.
2 часа ставили люк, но до этого 1,5 часа вымеряли. Срезали одно ребро жесткости
- которое идет над головой водителя. То, которое посередине крыши осталось.
В машине стало по-другому, это и понятно.
Есть у меня опасение, что без ребра жесткости крышу "поведет" в канаве-овраге
и люк в лучшем случае потечет, в худшем вылетит.
УАЗовская крыша - подсад, люк на нее поставить почти невозможно, и уж точно
с большим риском. [ocean]
наверх
Задумался я над конструкцией люстры для моего тентованого УАЗа (31512). С жестким верхом все достаточно просто, а вот как на тент водрузить? Как то, разбираясь в гараже, наткнулся на перднюю дугу каркаса тента от моего зверя. Покрутил ее в руках, прикинул... потом пошел примерил на машине - подходит! Повозившись с полдня, сделал вполне приличную (на мой взгляд) люстру.
От дуги отпилил кронштейны крепления к кузову вместе с площадками. Оставшиеся отверстия в торцах трубы заглушил резиновыми заглушками от чего-то импортного. Из стальных пластин согнул хомуты по три штуки на сторону. Хомты закрепил на дуге при помощи саморезов, просверлив отверстия насквозь. Приложив получившуюся конструкцию к рамке лобового стекла, отметил и посверлил 6 сквозных отверстий. Через хомуты и шайбы из твердой резины привинтил дугу к раме изгибом назад (можно вперед, кому как нравится). Высоту постановки можно регулировать, передвигая крепежные хомуты. Это позволяет крепить фары на дуге как сверху так и снизу, что в условиях трофи немаловажно, ибо при креплении фар снизу дуги меньше вероятность сломать их об ветви деревьев или кустарник. Фары на дуге закрепил также при помощи хомутов из 2-мм стали с плоскими площадками (вместо хомутов я планирую приварить к дуге кронштейны). На углах рамы установил болты для крепления леерных растяжек и кронштейн для крепления СВ-антнны.
© Сергей Кирсанов [RoadHawk]наверх
Что касается ликвидации шума, то на старом аппарате это очень проблематично и, по-моему, бесполезно, но если машина относительно новая, т.е. через щели не свистит, железяки не гремят, и шум только от двигателя и выхлопа - можно пробовать лечить. Мои наблюдения - источник шума №1: выхлопной тракт - неправильно подобранный глушитель, который стоит либо без резонатора, либо резонатор стоит после него. Источник шума №2: плохо отрегулированный двигатель (это я вылечил и теперь на холостых вообще не слышно, а на ходу шум двигателя сведен к минимуму). Источник шума №3: очень жесткая подвеска системы двигатель-коробка к раме (сам пока не лечил, но подозреваю, что постановкой подушек из более мягкой резины (но не очень мягкой) и/или более толстых - это лечится). Источник шума №4: вентилятор печки в салоне - на 469-м вентилятор печки стоял под капотом и шум от него не доходил в салон, в 3151* воздухозаборник печки всего один, и поэтому вентилятор стоит под печкой, т.е. в салоне - лечится либо привариванием воздуховода, передней панели и соответствующих приводов от 469-го (при этом аккумулятор надо переносить), либо присобачиванием печки от иномарки (они потише будут), но это сопряжено с большим объемом работ, т.к. кроме печки придется переносить воздуховоды, систему управления и пр. Других источников шума в новом "козле" пока не замечено. [Boris]
В своем безнадежном желании снизить уровень шума в салоне (31519),
я предпринял следующие вещи:
1. Звуко - и виброизолировал капот (шум снизился процентов на 20)
2. Поставил вентилятор от газели (шумит меньше штатного)
3. Обмотал глушитель асбестовым листом и сверху - лист оцинковки.
(лучше асбест класть не на "сухую", а мазать, например,
силикатным клеем. Потому как на сухую он будет воду набирать,
соответственно ржаветь быстрее, а с клеем - нет [Чиф])
4. Шины Я-471
В перспективе - обработать салон изнутри виброизолом.
Надо сказать, кой-никакой результат есть, особенно интересно с глушителем:
на скорости 80 - 90 км/ч значительно снизился низкочастотный гул, который давил
на уши. [Dims]
Двойной дверной уплотнитель и электровентилятор двигателя (у меня стоит два).
На трассе начинают включаться при температуре воздуха выше 25 градусов.
А до этого - молчат. А пол я замазал поролоновой крошкой с битумной мастикой -
получилась целиковая пористая масса. И звукоизоляция и антикор.
А еще вот есть мысль перенести основной глушак под зад - и "брюхо" подтянется,
и выхлопной тракт после резонатора увеличится... Опять же температура глушака
понизится - стало быть оцинковка точно выдержит.[Чиф]
наверх
Не могу не упомянуть о самой "громкой" и самой негерметичной кузовной детали - о заднем борте. Он же, кстати, и самый лекгодоступный путь в салон для всякого рода злоумышляющих граждан (с дверей хоть наружные ручки можно снять). Итак:
Взял гнутый из 1 мм стали уголок 30х30 мм, отрезал от него один кусок точно по расстоянию между задними стойками и два куска - точно по высоте стоек. Закрыл борт и, прижав эти детали к борту (изнутри) через фанерные 7 мм прокладки, отметил их положение на стойках и задней поперечине кузова (продольные, относительно оси машины ребра деталей - смотрят в сторону борта). Открыл борт и по меткам укрепил их к кузову саморезами. Вырезал из 1 мм стали 2 квадрата 60х60 мм и от одного из их углов сделал выпил радиусом 30 мм. Установил эти накладки в нижних углах ранее выполненой рамки (изнутри) и прихватил их точечной сваркой. Снял все это. Покрасил и поставил на место, надел дверной уплотнитель от 09-й (можно - кусками), а штатный, естественно, снял. Все. Грохот и свист ветра моментально пропали.
Далее занялся "оборонными" мероприятиями. Штатную рукоятку-запор двумя резами расчленил на 2 Г-образных элемента: у маленького (тот, что с приваренной шайбой и резьбой) оставил хвост в 2 см, закруглил его, у второго (собственно ручка) на коротком конце нарезал несколько витков резьбы М14х1,5, навернул на него штатную гайку ("короной" вперед) и все это обварил по кругу. На маленький уголок надел шайбу, установил его в отверстие в стойке, надел вторую шайбу и, наворачивая на резьбовой конец вышеуказанную рукоятку, за несколько приемов подогнал длину резьбы так, чтобы при тугой закрутке все это хозяйство не болталось в продольном направлении. Зафиксировал дополнительно обе детали штифтом d=4 мм. Из 5 мм стали изготовил точную зеркальную копию "рога" борта и приварил его симметрично уже существующему. По новому "рогу" наметил и просверлил в правой стойке кузова отверстие d=14 мм. Взял еще одну рукоятку и произвел с ней все вышеперечисленные действия. Таким образом снаружи от рукояток остались только 20 мм хвостики, которые не то, что вручную - не всякими пассатижами можно повернуть. А при наличии двух запоров борт, даже при снятом кронштейне запаски, не гремит и, кстати, весьма повышается общая жесткость задней части кузова. [Махно]наверх
Комфортабельные регулируемые сиденья (бывают двух типов - "люкс" со снимающимися подголовниками и "делюкс" со сплошными подголовниками, очень "толстые"), мягкая обивка салона (ковролин на дверях), "ковер" на пол вместо резиновых ковриков, обычно рулевая колонка (Жигули), трехспицевый толстый руль (3160).наверх
Я не профи . Считаю, что не нужно это. Хороший антикор полезнее и дешевле (если сам делаешь). Этим летом сделал на 3151 антикор (крылья ). Держится хорошо. Думаю, надолго хватит. На заводской битум надежды никакой - плохо делают, а когда сам, ручками - оно и приятней, и надежней. [Mike@74rus]
По-моему, не стоит. Гораздо важнее обработать скрытые полости (в месте сопряжения пола и боковых панелей) и швы в боковых панелях. А колесные арки можно раз в год промазывать мастикой. [Serge37]
Насчет стоит или не стоит ставить подкрылки решай сам - железо-то дубовое. Для себя решил, что моей 39099 достаточно антикора. [CarMen]наверх
Взяв себе этого "крокодила" (31514), я столкнулся с проблемой: в нем шумно и холодно. Еще бы, в задних дверях щели с палец толщиной... С щелями я справился, обработав напильником отверстия крепления верхних половинок дверей, наружный край этих половинок окантовал уплотнителем от "шестерки" (хорошая вещь, самофиксирующаяся, не надо клеить)...
Теперь самое главное.
Пол я оклеил пенополиуретановыми ковриками (продаются для рыбаков-охотников, туристов). Коврики продаются размером 80х200 см. Эти
коврики очень хорошо держат тепло и не пропускают шум. В качестве клея использовал обычную полиуретановую строительную пену типа
"Пенофлекс" (Никогда не используйте "Макрофлекс" для гидроизоляции - он гигроскопичен. [BOR]). Наносишь пену на пол и на коврик, размазывешь ее кистью, обильно смоченой в ацетоне. Через пару минут размазанная пена снова вспениться, еще минуты через три коврик уже можно приклеивать. В щели на стыках ковриков так же укладываем пену. Ессесно, перед началом работ нужно снять сиденья и кожух, закрывающий коробку с раздаткой, сделать выкройки и т. д. Половинки кожуха оклеиваются отдельно. Желательно заранее запастись более длинными болтами для крепления кожухов, в противном случае придется помаяться с установкой родных. Коробку с раздаткой я укрыл этим же ковриком, не приклеивая, а обмотав проволкой. После высыхания поверхность получилась не очень презентабельная, поэтому поверх этой изоляции я настелил ковролин, но можно и линолеум - это по желанию. На оклейку у меня ушло два флакона пены, 4 кв. м. коврика. Теперь в машине тишь да гладь да божья благодать. [Vovik]
Наклеил на капот, тоннель коробки передач, на перегородку двигателя и салона с той и другой стороны, положил на пол коврики из микропорки. От печки не плавятся, в салоне стало заметно тише!.. Клеил на Пенофлекс. [Валера]
У меня УАЗ-31514. После приобретения утеплил следующим образом.
Содрал все заводское. Купил тепло- звукоизоляционный материал, выпускаемый по лицензии (аналог японского). В инструкции было написано, что данный материал водо-, бензо-, маслостойкий; теплопроводность как у бруса толщиной 6 см, или как у 20 см кирпичной кладки. Данный материал толщиной 8 мм постелил на голый пол. До этого все дырки на полу заполнил строительной пеной. На заказ сшил по заводским размерам утеплители из войлока и черного кожезаменителя. На пол просто постелил, а на боковые стенки, двери боковые и заднюю дверь закрепил на саморезах. У машины черная пластмассовая панель, ниже стекол все черное и красиво смотрится. Подкапотное пространство также хорошо утеплил, между капотом и крылом приклеена полоска резины, на решетке радиатора "намордник" из войлока, прошитого черным кожезаменителем. Когда теплеет, открываю специальную "форточку". Некоторые утепляют двигатель и снизу. Черным широким пластырем заклеил щель между лобовым стеклом и кузовом. В салоне тепло и тишина, слышна только работа вентилятора печки. Даже не самого вентилятора, а выхода воздуха из печки.
Сделал так, чтобы забор воздуха для печки был из салона. Когда на улице -40..-50, это существенно помогает. В первые годы ставил двойное стекло, а сейчас лень и не делаю. Когда езжу по городу, хватает - лобовое стекло не затягивает. Живу в Якутске. В конце прошлого года несколько дней было -51. Отец на своей машине между передними сидениями поставил дополнительную печку, но мне кажется, что у меня теплее. По крайней мере, в прошлом году он ехал 820 км по зимнику и заморозил картошку, а я нет. Правда, он ехал, когда было -50, а я когда -40. Утепление двигателя дает также хороший звукоизоляционный эффект. Так, когда машина работает, стоя спереди (на улице) ничего не услышишь. Правда, когда открыт воздухозаборник, слышен звук засасывания воздуха. Только при перемещении назад, по звукам из выхлопной трубы понимаешь, что машина работает... [Yan]
Я сделал шумоизоляцию в кабине ("санитарка" 3962). Покупаешь листовую шумотеплоизоляцию (примерно сантиметровый пеноматериал и с одной стороны фольга). На кабину нужно метра 4. Я клеил Моментом, но можно и на антикормастику класть, нужно только быстросохнущую взять. Покрыл капот, пол, перед. Шума стало гораздо меньше. Еще проверь щели между капотом и тем, на что он ложится. Небольшая шель сильно увеличивает шум. Если у тебя печка старого образца, замени в ней моторчик на 25 ваттный (такой же, как в салонной печке). [Серый]
Ездил в Иваново (фирма "Стандартпласт") ставить шумоизоляцию, поставил. Стало тише, но очень уж дорого, всем советую делать все-таки самим, покупая не готовые выкройки, а только материал (ребята делают хорошо, но специализируются все-таки по другим машинам). [Иолай]наверх
Магазины "Турин" 943-6797, "Путник" 243-3813, "Мир туризма" 181-4329. Коврики бывают как "ковриками", так им в рулоне (ш. 150 см) с разной толщиной. Оптимально подходит 8-10 мм толщина... [stalker]наверх
В дождь течет железный УАЗ 31514. Спереди, сверху передних дверей. И каплет, в аккурат на левую ногу. Герметика в уплотнитель набил, но помогло слабо. ИМХО, надо что-то наподобие фартука вокруг дверей снаружи изобретать.
Я поставил козырек от 412 Москвича. Правда, нижний край пластика не достает до нижнего края стекла 10-15 см. Греть не надо, он подгибается при установке. Но самое обидное, помогает только когда машина стоит ровно. Маленький боковой крен, и заливает с более высокой стороны. Отгибал бортик крыши - "сухой" угол крена увеличился, но не намного. На ровном месте лужи пропали, но при сильном дожде коврик все равно забрызгивается, причем не понятно откуда. [KAA]
Что ты подразумеваешь под протеканиями - если убитость тента или его мягких кантов, то ответ очевиден - менять. У меня на новом два больных места в плане поступления воды в салон - это воздухозаборник печки (наши гениальные конструкторы почему-то считают, что вода, попавшая через него в печку, должна раздуваться вентилятором по всему салону) - сейчас зима, печка успевает испарять заносимый снег, а в дождь просто закрываю. К лету сделаю как на старом - там из самой нижней точки печки была выведена трубка, которая тащилась под ногами к порогу левой передней двери (почему на новом нет даже такого идиотского приспособления, я не знаю). Второе больное место - это дырки с резьбой в полу и арках задних колес... Сейчас просто заткнул чем попало, но в принципе либо заварю, либо вверну болты на герметике (кстати, в старом 469-м опять таки же этих дырок не было). Другие протечки пока не появились, т. к. все уплотнители пока новые и живые. [?]
У моего текло из-под уплотнителей лобового стекла. Аналогично и на старом и на новом УАЗе - ... на заводе поленились посадить резинку на герметик. Сними лобовое - обмажь уплотнитель со стороны рамы стекла "Гермесилом" (как ни смешно, наш пошлый Гермесил превосходит по многим показателям импортные автогерметики) и вставь стекло взад - течь пройдет... [?]
На новом тенте козырьков нет, только мягкие валики вдоль труб каркаса и широкие резиновые ленты по периметру самих дверей. На старом козырек был и помогал. Какой у тебя тент - если из черной клеенки - то это кусок г... (я буду менять на брезентовый) промокает насквозь и без швов. Если брезентовый - то есть старый добрый туристический метод (так боролись с палатками) - прокрасить тент раствором натурального каучука в бензине, при этом можно добавлять красители. [Boris]
Слив на крыше я переделал, это спасает в несильный дождь.
В передних углах нужно организовать слив: со стороны лобового стекла оторвать одну точечную сварку перемычки, отогнуть
перемычку вниз и направить вниз по боковому бортику лобового стекла (предварительно бортик отпилить ножовкой сверху на два
сантиметра, чтоб было куда гнуть). Все делается только с помощью: молотка, маленького зубила, плоскогубцев, ножовки по металлу,
герметика акрилового, чтобы убрать все нестыковки. В сильный дождь это не спасает, так как желобок мелкий и маленький, и он переполняется там, где ему захочется! [M.C.]
Проблема течи в нижней части форточки решается просто до безобразия. Я приклеил на "Моменте" полоски бинтовой резины (рогатки
делал?) (источник резины - аптека) вдоль нижней части рамки с наружней стороны форточек (на стекло). Дизайн того, но течь исчезла.
Течь по верху дверей - купил в магазине 5 уплотнителей для УАЗок (которые ставят на низ дверей), по месту отмерял, посадил на
"Момент" - ни пыли, ни воды. Один уплотнитель наклеил на верх задней двери (на бока не клей - не закроешь дверь!).
Течь под дырки между уплотнителем и рамкой форточки в верхней части форточек - самое гадкое место. Поборол созданием
неравномерного по толщине слоя (по месту подбирал) на рамке форточки под резиновым уплотнителем пластилина, которым пользуются скульпторы. Он не такой
"липучий" после высыхания, как обычный. Естественно, его можно заменить более удобоваримой гадостью, но уж что было...
Пластилин приходится обновлять, но в машине сухо.
А в бортиках на крыше просто просверлил дырки в районе лобового стекла. Но это так, для понта больше... [Влад]
Я поставил алюминиевый уголок типа 20х20 ( 25х25 ) вдоль всего борта. посадил
на "жидкие гвозди" (2 тубы) так, что бы прстранство между штатным бортиком и
низом уголка было полностью заполнено. В четырех местах прихватил саморезами.
Т.о. образуется новый высокий бортик. Спереди его надо доработать так, что бы
он выступал на 1 см (при этом возможно придется чуть пропилить штатный бортик).
В результате вода стекает спереди и сзади, а за шиворот не попадает :-) даже в сильный дождь.[Чиф]
Кстати, алюминий в паре с железом образует гальванопару Al-Fe, где более активный Al будет защищать от коррозии металл крыши.
Сделал отливы на крыше. Очень похожи на Москвичевские... Можно, наверное, и подлиннее взять, но
засада в том, что они практически не сгибаются. Представляют из себя металлический
(жестяной?) профиль, покрытый черным пластиком в виде буквы "Г" и надевается прям на желобок, как бы "защелкиваясь" на нем. Внутри
профиля уже нанесен клей, хотя и без клея здорово держится...
Теперь об эффекте. Не
скажу, что 100%, но на 75% стало лучше (в смысле затекания воды в форточки). Выглядит "как родной", снимается в случае чего, работы
никакой (кроме одевания). [Борода У]
В каком-то древнем "зр" было такое решение для ВАЗа : на стекло форточки наклеивается брусочек-желобок из огрстекла, с сильным уклоном назад. Вся вода тогда стекает не в салон, а наружу. А еще советую залить герметиком отв. в уплотнении форточки (внизу) под винт ее крепления, тогда вода не попадет внутрь надставки, и не будет стекать по двери изнутри.[Махно]
Покупаешь прозрачные плексовые спойлеры от 06 (в ЮП ~ 300 деревянных за пару), отпиливаешь лишнее (сзади чтоб не торчало, спереди чтоб зеркало не застило), сверлишь дырья, саморезами привинчиваешь на рамку стекла, сверху надеваешь по всей длине рамки жигулевский же дверной уплотнитель (держится классно, зимой препятствует дутью, правда скрипит немилосердно), так чтобы наружный край резинки с арматурой прикрывал стык спойлера и двери. Не течет, не дует, дым сигаретный вытягивает лучше, да и выглядит модно :) Легкие несовпадения геометрии можно устранять, изгибая спойлер над газовой горелкой или просто пользуясь упругостью пластика, из которого он сделан. Таким образом вода, стекающая с крыши, не попадает на ветрячки, являющиеся самым водопроницаемым местом в дверях. Мне большую часть протечек таким образом удалось изжить. [Captain] наверх
фото1
фото2
фото3 - инструкция по установке.
За фотографии огромное спасибо Foxboat-y
Цена 150$ за комплект стекол и рамок на 4 двери. Т.е. заплатив эту сумму Вы получаете все боковые стекла. Запор сделан именно с использованием винта. Направляющие для стекол взяты похоже из мебельного производства - имеют Ш-образный профиль и почему то оранжевого цвета (видимо другого не было). Основной вопрос во всей конструкции сдвижных стекол - необходимость резать имеющиеся дверные надставки по периметру треугольных форточек. И, соответственно, невозможность вернуться к варианту обычного остекления без замены дверных надставок. Большинство народа из за этого и отвергли их приобретение/применение.[Paul]
Представляет собой рамку (неметаллическую!) для стекол с направляющими, и какие-то щечки из стеклоткани, для закрепления рамки на двери. Стекла 50/50 делятся и от сдвигания фиксируются внутренней ручкой. Так же, на стекло надевается уплотнитель, чтобы компенсировать зазор между стеклами.[BabyHummer А-328] наверх
Вчера купил... набор железяк для того, чтобы капот открывать из салона, как в Жигулях... Ручка открытия капота крепится чуть выше ручки управления жалюзи. На стандартные замки надевается дополнительная фигня, кнопки выкидываются, а на их место устанавливаются заглушки. Все это дело соеденяется банальным тросиком и вперед. Вообще конструкция проста как табуретка. [Vovik]наверх
Думаю, что подойдут любые универсальные типа СПАЛ, ФАЛКОН, ВЕЙВ и т.д. точно подойдут, хотя у них не очень высокая скорость подъема стекла. Принцип там такой - мотор с редуктором и два троса, которые крутят муфту. Муфта через переходник одевается вместо штатной ручки. Монтировать их очень быстро. В комплект, как правило, входит вся проводка (иногда и кнопки - в ФАЛКОНЕ их три - с водительской двери управляешь пассажирской). [Чиф]наверх
Чтобы при нажатом фиксаторе стандартного замка двери, ее можно было
бы захлопнуть и фиксатор при этом бы не отжался:
1. замок 3151-6105011
2. снимаешь замок с двери.
флажок фиксатора двигает вертикальную пластину в самой нижней части она загнута
на 90 градусов вот этот загиб и надо устранить. Можно разогнуть, а еще проще
подпилить и отломать. После этого при опущенном флажке замок будет
захлопываться и открыв дверь из нутри , флажок не поднимится.
я себе переделал замки на всех правых дверях. [WESTERN]
наверх
Принцип действия: по рейке движется ползун, в нижнем положениии он не мешает, а в верхнем
блокирует перемещение запирающего язычка замка. Приводится ползун при помощи обычного привода ЦЗ типа "пистолет".
Лучше применять "пистолет" с фиксированными конечными положениями... [чертеж и описание - RoadHawk, автор идеи не установлен]
наверх
Я считаю (несмотря на всю любовь к УАЗу), что УАЗовские кресла на что б не заменять - лишь бы заменить! Из личного опыта - еще в советские времена самой доступной заменой были РАФовские сидения. Пробовал - возни больше, чем улучшений, особенно если седалище больше 46-го размера. Сейчас у меня (уже года три) шестерочные сидухи. Ну ты поверь, намного... В общем, меняй и не задумывайся!!! Лишь бы само по-себе кресло удобное было! (Видел - ставят восьмерочные и от Икаруса, дело вкуса и комплекции.) [gesha]
Постарайся взять от переднеприводных. У заднеприводных разная высота точек крепления к полу - лишняя проблема в установке. Если ставить что-то подобное ВАЗ-09, то просто привернул к полу и все. [Zhivai]
НасчЈт сидений я ставил от восмЈрки. В принципе удобно. Но если подвернЈтся случай,поменяю на спортивные с четырЈхточечными ремнями. УАЗу это очень не помешает. На то он и УАЗ,чтобы на покатушки ездить. [Володя]
Я поставил сиденья от Ford Scorpio на родные табуретки (подставки под сиденьями),
но со своими салазками. Расстояние между салазками совершенно не совпадает,
пришлось ставить поперечные опоры, на которые уже крепить рельсы. Еще одна засада
- сиденья от недоприводных автомобилей имеют другой угол гнутия водителя, и
его исправлять приходиться, поднимая заднюю часть сидения посредством толстого
профиля под задней частью, чтобы табуретка не была завалена назад. Иначе людям
среднего роста будет либо до педалей близко, либо до руля далеко. В остальном я
очень доволен обновой, к родным люксовским сидениям от УАЗа не вернусь.
Покупаются б/у кресла на разборах авто - например, в Мытищах по слухам разбирают Опели.[Captain]
См. также: изготовитель раскладных сидений. наверх
Сделал недавно нечто подобное... Правда, раскладывать/складывать неудобно.
На спинках (внизу) есть лапки (упоры), упирающиеся в
штыри, приваренные к каркасу сидений. Эти лапки отогнул,
чтобы они не задевали за штыри. Теперь, чтобы разложить спинки назад, надо открутить два кронштейна на бортах
и спинки упадут в багажник. В нормальном (вертикальном) положении спинки держатся за вышеупомянутые кронштейны с защелкой и
опираются на заднюю полку (из досок 30мм). Одна из досок служит опорой и разложенным спинкам, будучи положенной на задние арки. Все это при снятых насовсем двух дополнительных сиденьях
в багажнике. [Mark]
Бугурусланский завод выпускает такие, правда на мое мыло с вопросом о приобретении на ответили. [Чиф]наверх
Главная проблема заключается в том, что мешается шахта воздухозаборника печки. На новых машинах в ней сделана выштамповка под рычаг правого стеклоочистителя (рекомендую заглянуть и посмотреть). Оптимальным креплением двигателя я считаю крепление на специальный кронштейн, который крепится к кузову под лобовым стеклов, для этого нужно откинуть стекло. Мне было неохота откидывать стекло (для этого пришлось бы отрывать уплотнитель на металлической крыше), поэтому я закрепил кронштейн на винты крепления правого сопла обдува лобового стекла. Второй кронштейн закрепил болтами к коробу печки. Все делалось по месту, сначала вырезались детали из картона, подгонялись, затем по этим выкройкам вырезал из металла. Последовательность действий такова:
Сначала прикидываем, куда поставить правую ось. Она ставится почти впритирку к коробу, советую посмотреть, как сделано на заводских машинах. Затем, по длинной тяге, размечаем отверстие для левой оси. Расстояние между осями должно быть на несколько миллиметров больше длины длинной тяги, т. к. мотор стоит несколько ниже осей и, для нормальной работы, правый рычаг должен быть повернут немного влево. По правому рычагу нужно немного смять короб, я это сделал с помощью монтажки от камаза и кувалды. Мотор устанавливается так, чтобы при предельных отклонениях рычагом они не попадали в мертвые точки. Оси рычагов я закрепил штатными гайками, изготовив подкладки из брусочков дерева (с дыркой, естественно) - по месту. Поводки щеток я взял от ВАЗ-2108 - они имеют более мощьные пружины, а щетки от классики. Поводки пришлось немного сильней согнуть и обточить напильником.
Родной УАЗовский выключатель не совсем подходит, к тому же он у меня после этого очень быстро сгорел. Сейчас у меня стоит москвичевский. Единственный недостаток москвичевского в том, что режимы переключаются с точностью до наоборот (стоп-быстро-медленно-прерывистый). Для прерывистого режимя я взял восьмерочное реле, сейчас можно уже купить и УАЗовское.
Вся эта система работает у меня уже три года или около семидесяти тысяч пробегу. [Roger] наверх
Сейчас как раз и собираюсь заняться облагораживанием своей буханки. Хочу поставить сиденья от шестерки. Крепления уже сделал. Сиденья будут в самом переднем положении сдвигаться в сторону сантимера на 4, иначе не откроешь капот (оказались велики). Капот хочу проклеить сверху линолеумом и положить сверху чехол из старой шубы. С торпедой пока в раздумьях. Хотел проклеить сверху пленкой под дерево, но увидел на одной буханке пластиковые накладки и сейчас ищу. Перегородку кузова сделаю из толстой фанеры с окном. В перегородку врежу динамики для магнитолы. Пол грузового отсека застелю старым линолеумом. Стенки собираюсь обшить оргалитом. Уже сделал люк в моторный отсек со стороны кузова (клапанная крышка снимается теперь без проблем). [Дмитрий М2140 и УАЗ]
У меня УАЗ 3741, переоборудованный в какую-то лабораторию... Переоборудование
заключалось в следующем.
Были вставлены маленькие окна без форточек в салон (на 3741 окон в салоне нет),
на пол положена листовая резина на клей, борта утеплены пористым картоном и обшиты 3 мм фанерой, поставлены лавки вдоль бортов, дополнительная печка в салоне от
"Запорожца", потолок обшит толстым картоном. Стыки между фанерой и картоном закрыты декоративной накладкой. Крепится все это
саморезами к ребрам жесткости, а где их не хватает вставлены деревянные бруски. Перегородки между салоном и кабиной
не было, я поставил от "санитарки". Скорей всего, пригодится из всего этого "апгрейда" конструкция потолка, а пол и стены делай по вкусу и возможностям. [Serge37]
См. также статью "Буханка" с изюмом на сайте "За рулем".наверх
Трудно ставить новый (не разу не ставленный) тент, а если тент "родной" он ставится без проблем в одиночку минут за 15-20. [Serg37]наверх
Напишу как у меня, а Вы уж модернизируйте, изменяйте и т. д.:
- берем 6 реек 20х20х400 мм, несколько реек 5х5 мм фанеру 4 мм 360х360 2 шт - боковины, 350х350 2 шт - передняя и средняя стенка, 350х330 1 шт -
задняя стенка. И еще крышку, дно (размеры забыл замерить) и панель, куда крепить магнитолу - 350х90 мм;
- делаем почти прямоугольный ящик (чтобы лучше держался межде передними сидениями), передняя стенка чуть больше задней;
- делим этот ящик промежуточной стенкой на два отсека - для магнитолы и для остального. У меня 90+270;
- в переднем отсеке размещаем магнитолу и колонку, для которой насверливаем дырки;
- крепим дно и можно поставить петли на крышку;
- получился: стол, бардачок, подлокотник и магнитола под рукой;
- вторую колонку засунул под потолок около люка, получилось как раз над ящиком.
А тот минус, что нет особо эффекта стерео... - а оно тебе надо, когда едешь и все громыхает и шумит :-)
P. S. Да, но у меня сидушки простые, так что для мягких, наверное, надо корректировать размеры. [Slava]
Машина - УАЗ 31514.
В музыкальный комплект входили: Магнитола, СиДи-ченджер, фронтальные колонки - 16 см, разнесенка с
пассивным кроссовером, задние - корпусные.
Между передними сидениями был установлен подлокотник из ДСП в форме прямоугольного параллелепипеда, обтянут винилискожей. К
подлокотнику спереди в Москвичевском (2141) кармане привернута магнитола. Внутри подлокотника 2 отдела. В нижней секции расположен
стоя ченджер, осталось место для компакт-дисков, кассет и т. д. Верхняя секция отделена от нижней съемной крышкой. Между верхней крышкой
подлокотника, на которую непосредственно кладется рука (кстати, очень удобно) и съемной крышкой, разделяющей 2 внутренние секции,
расположена сама верхняя секция. Там удобно хранить документы, ключи от гаража, прочую мелочь.
Передние колонки установлены в двери. Для установки пришлось полностью закрыть карман двери доской, тоже обтянутой винилискожей. В
эту доску и врезаны колонки. Пищалки приклеены в углах панели.
За задними сидениями была сделана съемная полка из 10 мм фанеры, как в универсалах и хэтчбеках. К ней и прикручены колонки.
Звучит все просто здорово. Пожертвовать пришлось только карманами в передних дверях, частично их компенсировала верхняя секция
подлокотника...
При снятии задней полки никакой мороки. Сняты два задние откидные сиденья, в месте крепления спинок сидений к кузову машины под окном остаются
отверстия. Вот к этим самым отверстиям и прикручены алюминиевые уголки 20х20 мм, длиной около 40 см. На них и ложится полка. А колонки
отцепляются клеммами мама-папа и снимаются вместе с полкой. [Алекс]
Задние боковые сиденья отдеру и выброшу за ненадобностью, прстранство от арок колес до "пояса" (т.е. до начала крыши) и от трехместных сидений до зада кузова отводится под "бардачки" с открывающимися дверцами. На верхней плоскости этих бардачков я врезаю двухполосные динамики. Под динамиками еще много места - там у меня будет инструмент.[Army] наверх
А вот стеклоочиститель я сделал - как у нормального авто. На шестерню редуктора приклеил текстолитовый диск с фольговым сектором, в крышке прорезал паз, куда, не касаясь массы, входит контакт "возврата". И все это включил по самой простой (например, ЗАЗ) схеме. А уже ко всему этому можно и "прерывистый режим" навертеть! [Махно]наверх
Что необходимо иметь:
Моторчик ставится слева от замка задней двери, т. е. отверстие под ось замка сверлится примерно в 12-14 см от ручки замка.
Для увеличения площади очищаемой поверхности стекла необходимо также изогнуть поводок двоника, т. к. угол поворота оси
мотора, и соответственно - поводка, равен примерно 95-100 град.
Очень советую заняться подобным усовершенствованием, в сырую погоду проблем с обзором нет никаких! [BabyHummer]
Как сделано у Стаса Бирюлина (aka Борода У): (фотографии по 20-30 Кб)
Моторчик сдвинуть нельзя! Разве что ручку переносить вбок. Площадь
очистки достаточно большая, а справа будет лестница от багажника. Если повнимательнее посмотришь на фото, то увидишь, что движок моторчика
заглублен в борт, т. е. в борту проделаны отверстия, куда засунуты выступающие части
от движка и блока контактов. Если переориентировать вертикально моторчик, то он будет торчать и мешаться...
[Борода У]наверх
Из опыта эксплуатации лучшее соотношение цена-качество - у финских алкидных эмалей Тиккурила холодной сушки. Банка - рублей 250-350 в зависимости от основы и цвета. Грунт под нее - обычный ГФ, лучше серый. Для большего эффекта первый слой грунта - Rostex (Тиккурила) с антикоррозионными компонентами.
Порядок действий:
1. Обдирка. Все (ржавчину, старую краску) по возможности до металла обдираем проволочными щетками на болгарках.
2. Обезжиривание (каустик).
3. Антикоррозионная обработка любым преобразователем ржавчины.
4. Обезжиривание.
5. Слой антикоррозионного грунта (Ростекс).
6. Шпатлевка. Выравнивание.
7. Слой Ростекс.
8. Два-три слоя грунта ГФ (под светлые краски - серый, под темные - коричневый).
9. Два-три слоя эмали. Применяем эмаль Миранол, глянцевую (можно матовую, тогда неровности не так заметны).
Миранол финны гарантируют 18 лет в помещении. На общественном транспорте год ходит с гарантией.
После каждого слоя грунта или краски сушка по 2-2.5 часа при температуре 20-25 градусов. Особо следить за жирными руками (они всегда жирные по определению). [SP]
Дополнения:
1. Металл зачищается до металлического блеска (с учетом неровностей коррозии).Т.е. бог с ними с раковинками, потом уничтожим.
2. Преобразователем ржавчины. Что лучше сказать не могу. Выбираю всегда по большей концентрации кислоты.
3. Промыть водой.
4. Слегка отшпаклевать (раковинки ушли) и отшкурить.
5. Чиф надоумил - вместо стандартного грунта используем цинкосодержащий грунт (выигрышь двойной - имеем защитный слой и постоянно действующую химзащиту металла от ржавчины). У себя нашел такой грунт фирмы "ЛиквиМоль".
6. Краска по возможности более густая. Я использую "Садолин".[Paul]
Я бы еще посоветовал голый металл жидким цинком покрыть - он же идет в качестве грунта. Очень неплох фирмы Мастон. Ну а сверху - это по желанию. Можно и антигравием... [Чиф] наверх
Задняя полка у меня складывающаяся из двух половинок. Можно посадить в принципе на рояльные петли, но у меня их в
наличии не было, и я посадил на четыре обычных петли.
Вся суть конструкции - чтобы она в нужный момент быстро разбиралась и не мешалась боковым сидениям. Поэтому вверх
состоит из трех частей:
1. Основная полка складывающаяся (размеры примерно 300Х1150 мм - одна половинка и вторая такая же).
2. Боковые полочки (2 шт. правая и левая) также съемные, размер 600Х192 мм.
Материал Винилпласт 3 мм.
Но вся основа в каркасе - между бортами ближе к заднему дивану, где-то чуть ниже боковых окон, клепаются уголки и на них сажается квадратный алюминиевый профиль. Уголки крепятся с таким рассчетом, чтобы они не мешали крепить в случае чего спинки сидений боковых. На газовые направляющие, что у заднего стекла, внизу где они крепятся на 1 болте - откручиваешь гайку и сажаешь по уголку, предварительно расверливая под диаметр болта отверстие 8-9 мм. На этот уголок (я использовал готовые размер 25Х25 длина тоже 25мм) кладешь П-образный алюм. профиль желобом вверх. Все это делаешь симметрично с каждой стороны. П-образный профиль должен быть перпендикулярен квадратному профилю. И П-образный профиль должен как бы протыкать квадратный (там по усмотрению либо насквозь, либо только одну стенку, как у меня, для большей жесткости квадратного). П-образный сажаешь на один болт, шуруп, или винт по усмотрению на выбор (у себя сделал резьбу на 4 и вкрутил винт. Так получается каркас.
Ну и последнее - вырезаешь из винилпласта или другого материала части полки. По краям приклепываешь П-образный профиль желобом вниз. Он входит с зацеплением с желобом каркаса с одной из стенок желоба. С другой стенкой желоба входит боковая полка к краю которой так же приклепываешь П-Образ. проф. Вдоль будущ. полки прокладываешь уголок и приклепываешь для жесткости конструкции по каждому из длинный краев. Петли так же сажал на заклепки. Боковые полки вырезал так, чтобы с той стороны, где боковое окно, они ложились на резинку стекла и ею поддерживались. Напоследок все конструкцию покрыл ковролином. [Stingray]наверх
Ничего сложного здесь нет.
Есть два самых распространенных способа:
Если вы планируете изготовить несколько одинаковых, не сильно крупных деталей
довольно сложной формы, то есть смысл делать матрицу.
Если деталь простая, крупногабаритная и не очень, проще сделать болван.
Чем чище вы сделаете форму, тем меньше времени и сил потратите на доводку поверхности.
Чаще всего приходиться делать простую болванку, в основном из дерева, можно из
плотного пенопласта, да и вообще из любого подручного материала.
Болванки и матрицы я обрабатывал эдельваксом (штука такая для натирки паркетных
полов, продается в хоз. магазинах) несколько раз.
Тут есть одна заморочка, эдельвакс очень хорошо впитывается в первый слой стеклоткани
и вымыть его потом довольно проблематично (а моют на тот случай если приходиться
потом что то внутри приклеивать). Чтобы этого не случилось можно поверх эдельвакса
нанести слой крема для бритья (флорена и т.д) он хорошо вымывается теплой водой.
Стеклоткань выбирается в зависимости от задачи, если вещь крупная можно использовать
рогожу, если вещи помельче - соответственно стекло тоньше(но все же на верх и на
низ стоит положить стеколко потоньше, чище поверхность будет).
Количество слоев зависит от желаемой толщины стенки изделия, всегда лучше положить
больше слоев более тонкого стекла, чем пару слоев толстого.
Если вы разводите большое количество смолы то есть большая вероятность закипания,
чтобы этого не произошло нужно немного развести ее спиртом или ацетоном, пропитывать
потом легче будет.
Обычно я сразу нарезаю необходимое количество стекла и угля уклыдаваю на стело
(или любую не впитывающую поверхность) и пропитываю. Кладу один слой и пропитываю,
после пропитки кладу на него следующий, он немного пропитывается от нижнего и вновь
пропитываю и т.д
Получается слоенка. Удобно пропитывать небольшим шпателем из пластика или жесткой
резины. Затем по очереди отлипаешь куски и укладываешь на болванку, бывает
куски топорщатся можно спокойно подматывать их простой ниткой или узкими полосками
стеклоткани. В общем можно кроить как душе угодно.
Как обжать все это хозяство:
В матрице все просто, на болванке не очень.
Если у вас форма не имеет впадин и оврагов можно виток к витку внатяг
обматать лентой от старой видеокассеты, бинтовой резиной (с ней осторожней,
тянет будь здоров, может все в кучу собрать) лентами из полиэтилена.
Для сложных болванок я использую вакуумный мешок:
Герметичный мешок из полиэтилена , помещаем болванку внутрь и откачиваем воздух
школьным насосом (да любым можно).
По этому поводу вас могут просветить по месту жительства, если вы найдете
авиамодельную лабораторию. Практически в каждом крупном и не очень городе они
есть, мало нас осталось, но все же есть.
Прошу прощения если кому все это кажеться детским лепетом:)[Странник]
В качестве пуенсона крошащийся пенопласт. Подгоняешь его точно по форме со всеми изгибами - сечение любое - круглое или со скосом. Можно составной. Затем окрашиваешь масляной краской, чтобы не сразу разъелся растворителем эбокситки, мажешь литолом, но не очень жирно. Заготавливаеш стекловолоконный бинт и бинтуешь - первый слой сухой, затем промазывая эбокситкой. Еще хорошо в центральные слои - углеволокно. Эбокситка обязательно с пластификатором. Последний слой сильно разбавленной эбокситкой для гладкости в несколько слоев с промеж. сушкой (можно туда краситель - сухой или если не много нитрокраску). После окончательной сушки - выламываешь пенопласт железным прутком постепенно. Если не уверен в точной конфигурации пуансона, сначала делаешь стеклотканевую трубу тонкой - после удаления пенопласта (аккуратно - труба тонкая), гнешь ее по месту и обматываешь окончательно. Изделие хоть и единичное, но при усвоении технологии достаточно шустро делаются дубли.[Ягриша] наверх
Пепельница там своя, но сделана по подобию ГАЗ-3110 (совмещена с прикуривателем). [Designer]наверх
Есть интересный способ борьбы с ржавчиной:
Цинковые пластины крепятся в самых мокрых и гнилых местах авто и соединяются
эл. проводами на корпус. В результате цинк понемногу окисляется, а железо
наоборот восстанавливается. [UazLover]
наверх
Способы:
1. Крышка с замком (на козликов пока нет достойных крышек)
2. Замок на лючок бензобака
3. Металлический штырь в горловину, над заливным отверстием.
а) по ходу движения.
б) перпендикулярно:
Сквозной штырь стоит у меня. Делал "по месту": взял дрель - дырка в лючке, Наметил на кузове (со стороны бака) - еще дырка. К лючку штырь. Закрыл - отпилил из салона лишнее. Маленький нюанс - штырь при закрытии идет по дуге, его приходится направлять в дырку в кузове руками. Длина примерно см 16-18. К крышке лючка крепил двумя гайками (одна снаружи, другая изнутри). Снаружи штырь обстучал, а потом вместе с гайкой обточил на наждаке (срезал грани) и покрасил. Смотрится нормально. Можно применить длинный мебельный болт с потайной скругленной шляпкой. [Tima] Изнутри тоже гайка (не барашек) Под ковриком всегда лежит ключ для этой гайки. [Zhivai] наверх
Этот клапан удерживает воду от того, что бы она не сливалась обратно в бачок омывателя, и соответственно быстрее бы подавалась к писунам. [BabyHummer]
Клапан - в самом тройнике был и пока стоял, мне приходилось нажимать очень долго, пока омыватель признаки жизни подавать начинал, да и писал слабо и плохо. А потом я взял сверло маленькое и высверлил нафиг этот клапан - писюн аж на крышу лить начал. [ANK]наверх
Подскажу такую идею - сделать вдоль верхнего края лобового стекла полочку с дверцами (ну
аля-верхние "бардачки"), а по углам этой "полочки" воткнуть динамики. И магнитолу можно туда же. Тогда она намокнет только если
пойдешь в подводное плавание :-) Опять же всякие бумаги, которым нежелательно мокнуть, туда запихнуть. [Чиф]наверх
