| Техобслуживание и ремонт | Уазбука - главная страница | Отзывы и предложения |
Контрольно-измерительные приборы и аварийные сигнализаторы
Другие элементы электрооборудования
См. также: установка музыки, колонок, люстры и пр. в разделе "Кузов, салон"
Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен :-) Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито. [Алекс]
С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль "Люкс". Самая кропотливая часть работы - подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю. [прислал vasiliy]наверх
Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта "За рулем") для монитора с разрешением: 640*480 (60 Кбайт), 800*600 (88 Кбайт), 1024*768 и более (120 Кбайт). Если хотите сохранить схему, нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите из меню "Сохранить ссылку как..." ("Save link as...").
1 - передний фонарь; 2 - фара; 3 - соединительная панель; 4 - звуковой сигнал; 5 - боковой повторитель указателей поворота; 6 - прерыватель указателей поворота; 7 - генератор; 8 - фонарь освещения подкапотного пространства; 9 - электродвигатель отопителя; 10 - выключатель отопителя; 11 - добавочное сопротивление; 12 - дополнительное реле стартера; 13 - свечи зажигания; 14 - катушка зажигания; 15 - аккумуляторная батарея; 16 - транзисторный коммутатор; 17 - датчик- распределитель; 18 - стартер; 19 - выключатель "массы"; 20 - аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора); 21 - датчик указателя давления масла; 22 - регулятор напряжения; 23 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 24 - штепсельная розетка; 25 - электродвигатель омывателя стекла; 26 - электродвигатель стеклоочистителя; 27 - блок плавких предохранителей; 28 - датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 - датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 30 - выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 32 - выключатель сигнала торможения; 33 - ножной переключатель света; 34 - микровыключатель; 35 - электронный блок управления системой холостого хода карбюратора; 36 - электромагнитный клапан; 37 - кнопка звукового сигнала; 38 - контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 - контрольная лампа указателей поворота; 40 - контрольная лампа стояночного тормоза; 41 - переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 - спидометр; 43 - контрольная лампа дальнего света фар; 44 - амперметр; 45 - указатель давления масла; 46 - контрольная лампа аварийного давления масла; 47 - контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 - указатель уровня топлива; 50 - выключатель аварийной сигнализации; 51 - центральный переключатель света; 52 - фонарь освещения кабины; 53 - переключатель указателей поворота; 54 - выключатель фонаря освещения кабины; 55 - датчики указателя уровня топлива в баках; 56 - тепловой предохранитель; 57 - переключатель датчиков топливных баков; 58 - выключатель зажигания; 59 - выключатель фонаря заднего хода; 60 - задний фонарь; 61 - фонарь освещения номерного знака; 62 - фонарь заднего хода; 63 - штепсельная розетка прицепа.наверх
| Лампы | Тип лампы | Мощность, Вт |
|---|---|---|
| Фар: дальнего и ближнего света | А12-45х40 | 45х40 |
| Поворотных фар (3962* / 3151*) | А12-50х40 / А12-45х40 | 50х40 / 45х40 |
| Передних фонарей | ||
| - габаритного света | А12-5 | 5 |
| - указателей поворота | А12-21-3 | 25 |
| Задних фонарей | ||
| - габаритного света | А12-5 | 5 |
| - указателей поворота | А12-21-3 | 25 |
| - сигнала торможения | А12-21-3 | 25 |
| Повторителей указателей поворота (на всех а/м, кроме 3303*) | А12-5 | 5 |
| Фонаря света заднего хода | А12-21-3 | 25 |
| Фонаря освещения номерного знака | А12-5 | 5 |
| Фонаря освещения спецзнака (3962*) | А12-21-3 | 25 |
| Фонаря освещения под капотом (315*) | А12-21-3 | 25 |
| Фонаря освещения кабины | А12-1 | 2,1 |
| Переносной лампы | А12-21-3 | 25 |
| Освещения приборов Контроля включения дальнего света фар Контроля аварийного давления масла Контроля аварийного перегрева охлаждающей жидкости Контроля включения указателей поворота Сигнализатора аварийного состояния тормозов Сигнализатора включения стояночного тормоза | А12-1 | 2,1 |
| Контроля включения аварийной сигнализации | А12-1,1 (А12-0,2?) | 1,1 (0,8?) |
Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие - красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь - и светят классно и качество отменное - меняешь лампу, а фары регулировать не надо - все остается точно на своих местах. [Чиф] наверх
У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) [aas]наверх
Тахометр... подойдет от любой машины, простейший вариант - от ВАЗ 2106. Нужно решить для себя:
1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча функций - часы, термометр etc., они меньшего размера, но, на
мой взгляд, они менее наглядны).
2. Куда его воткнуть - от этого будут зависеть габариты тахометра.
Подключать там нечего - плюс с провода, где он появляется при включении зажигания, можно взять на замке, на дворниках, на печке и
т. д., минус - сам понимаешь, "сигнальный" провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы - с вывода катушки зажигания,
соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или с коммутатором (при бесконтактном). На тахометре может еще быть
провод подсветки шкалы - его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем света. [ansi]
Я хотел ставить от "Газели", т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы - обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]
Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное - там на корпусе таха все написано. Один - на катушку (низковольтный конец любой). Один - +12В. Один - масса. Один - подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель. [Dachnik]
Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода):
Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть
см. раздел "Волга")
Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая)
- менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке)
и намотали катушку (?) - доб.сопротивление. Пока работает...
Очень полезная весчь - сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.[Борода У]
Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом , когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка - сила! [Фавн]
Функциональность цифрового тахометра:
Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.[Barsik] наверх
Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал... а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно. [Barsik]наверх
На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет "лишнего" контакта на лампочку.[BabyHummer A-328] наверх
Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены - поставили. Долго возились с проводкой к задней двери - УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды... [Bin]
Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату!
Я по блату ставил - так мастера прокляли все на свете! Металл - толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что
за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля!
Отсюда мораль - просто так с улицы - хорошо не поставят!
P. S. У меня Мангуст - доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса - орет. [ANK]
См. также статью Симонова Андрея наверх
На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201.3702). Сейчас могут устанавливаться:
Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2
имеет не один, а два вывода "Ш".
Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя,
при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:
| Напряжение, поддерживаемое регулятором 2702.3702 при температуре окружающей среды плюс 20°С, В | |
|---|---|
| в положении переключателя "мин" (минимальное) | 13,6±0,35 |
| в положении переключателя "ср" (среднее - заводская установка) | 14,2±0,35 |
| в положении переключателя "макс" (максимальное) | 14,7±0,35 |
| Частота вращения ротора генератора, при которой проверяется регулируемое напряжение, мин-1 | 3500 |
| Ток нагрузки, при котором проверяется регулируемое напряжение, А | 14 |
Ставил от шишиги, название не помню.
Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют
раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне
пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять
болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
Генератор загерметил:
Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов.
Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет,
она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный.
Продуваться он должен безусловно.
Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е.
при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако
вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.[avg]
Проблемы 90амперного генератора - диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения - есть впечатление, что в первое время он "питал" лучше (т.е. видимо один диод выгорел).[Чиф]
Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри - все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток - 2 сгорели [Army]
От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой "Ш" и ставишь таблетку.[Kerg] наверх
Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора - сопротивление
между токосъемных колец должно быть 2.5 ома.
Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если
генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их
так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на "+", другой на контактный
болт обмотки (саму обмотку отцепить). провод "-" прикладываешь по очереди к
плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в
другом - нет. Если лампа на болте не горит вообще - диод сгорел. Если горит в
любом варианте - диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем
меняешь провода идущие к + и - АКБ местами и опять проверяешь все три болта.
[Чиф]наверх
А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует "вылет" бендикса. Проверяется это так - на снятом стартере подаешь плюс на клемму
управления втягивающим реле ("+" к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При этом бендикс выскакивает,
а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики - даже на половину сношенные зубья маховика нормально захватываются.
"Недоход" бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность - "переход". В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись
- и он не крутится. Т. е. при включении стартер делает "щелк" и молчит. [Чиф]наверх
| Номин. сечение, мм2 | Сила тока в одиночном проводе, А при длительной нагрузке и при температуре окружающей среды, оС | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 50 | 80 | |
| 0,5 | 17,5 | 16,5 | 14,0 | 9,5 |
| 0,75 | 22,5 | 21,5 | 17,5 | 12,5 |
| 1,0 | 26,5 | 25,0 | 21,5 | 15,0 |
| 1,5 | 33,5 | 32,0 | 27,0 | 19,0 |
| 2,5 | 45,5 | 43,5 | 37,5 | 26,0 |
| 4,0 | 61,5 | 58,5 | 50,0 | 35,5 |
| 6,0 | 80,5 | 77,0 | 66,0 | 47,0 |
| 16,0 | 149,5 | 142,5 | 122,0 | 88,5 |
Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе. [Сайт Лада FAQ]наверх
От Волги бери - все один в один (скорость и расстояние). Сам пробовал. Передаточные числа спидометра те же, так что легко встает от 2410. От 3110 хуже - нужен датчик скорости на коробку. [Чиф]наверх
Никак. Надо снять кенгурятник - работа занимает 15-20 минут, проблем не должно быть, всего 6 болтов. [Barsik]
Отгибал верхнюю проволочку вниз. Но можно сломать... [Val 4x4]
Проволочки эти не нужны вовсе, от них один гемор - ни помыть за ними, ни глазки вынуть. Я их спилил. Часто езжу по лесу, по грунтовкам с щебенкой - никаких неприятностей с фарами не было. Так что на мой взгляд - проволочки являются бутафорией. [Captain]
Кстати, для фар на кенгурин идеально подходит кронштейн крепления приемной трубы глушителя от 2141. И жестко и по размерам.[тимоша] наверх
Это называется СМУ свето-маскировочное устройство поставляется только для военной техники и надевается на нее в период боев, снижает видимость машины с самолета, крайне необходимая вещь в повседневной жизни ( а вдруг тебя увидят самолеты Аэрофлота), находится только в воинских частях, приобретается у прапорщиков по установленной таксе в валюте(жидкой).[Barsik]
У СМУ кроме сужения светового потока есть ещЈ одна фича: в неЈ можно вставлять стЈллышки-светофильтры (УФ спектра вроде) которые в комплекте с бинокулярным нашлемным прибором ночного видения (довольно древняя штука, типа театрального бинокля приделанного к танковому шлему) позволяет ездить ховаясь, хотя практически ощупью. В нормальной жизни взрослым людям сто лет не надо, фары светят намного лучше чем в этот прибор видно.[Student] наверх
Сделай, как в армейских УАЗиках - антенна крепится на задний левый бампер. Крепеж можно использовать самодельный, но лучше
специальный кронштейн от радиостанций типа Р-105, Р-108, Р-109, Р-107. Это такая штуковина, которая имеет крепление, как тиски,
керамический изолятор и амортизатор.
О противовесах: сам корпус машины и будет противовесом.
Чего не надо делать, так это
ставить 2-метровую антенну на крышу. Это опасно в городе - высота УАЗа 2 м плюс антенна - прыгая через трамвайные пути,
можно коснутся провода.
На стоянке для увеличения дальности связи (иногда дальность
увеличивается в 5-7 раз и более) можно к этому же разъему подключать антенну "наклонный луч" (входит в комплект вышеперечисленных р/ст),
только потребуется подстройка антенного контура. Западники крепят антенну на передний бампер возле лебедки.
И еще вариант - возле рамки стекла, там, где крепится фара-искатель, только на правом борту. Крепеж обязательно должен быть
жесткий, а вот антенна должна быть развязана через амортизирующий элемент (чтоб свободно гуляла), иначе разбивает все крепление. [Barsik]
Антенна- на крыше сбоку (хоть и высоко- но гнется) сколько по городу езжу-
ни провода троллейбусные, ни трамвайные ни пр... - не мешает, все живо-
здорово (тьфу 3х);
Усилителя нет. По Москве и ближайшему подмосковью, при такой высоте антенны
- хватает, проверял...[Борода У]
Знакомый на своем 31512 (с железной крышей) сзади в углу крыши просверлил отверстие, куда вытянул антенну с электроприводом от БМВ 5-й серии. Саму антенну он разместил в салоне в углу крыши. Выглядит очень симпатично! [Сека]
Есть такой метод закрепления антенны в походном положении - "скорпион".
Антенна крепится сзади и пригибается растяжками до горизонтального положения
конца к носовой части. Получается Г-образная антенна в походном положении и
аааагроменный штырь в полном рабочем. Недостаток- строить надо два раза
по-разному.
Смотрится в военной кинохронике изумительно :) и проблем в городе с высотой нет.
[Commodore]
Есть два решения:
1) ПРОСВЕРЛИТЬ ДЫРКУ В ПЕРЕДНЕЙ ПОЛКЕ У ЛОБОВОГО СТЕКЛА С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ
2) ПРИКРЕПИТЬ СВЕРХУ У ЛОБОВОГО СТЕКЛА ТРУБУ И К НЕЙ ПОСЕРЕДИНЕ (ТАКЖЕ К НЕЙ МОЖНО ПРИКРЕПИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАРЫ)
МИНУС У ОБОИХ СПОСОБОВ - НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО. [SOLIST]
Мнения за центр крыши
Если ты хочешь добиться наилучших результатов приемо-передачи, то врезай по центру крыши ! Как раз туда, пионерам(и тебе тоже) будет довольно хлопотно залезть. Все остальные места( желоба итп), более доступны для вандалов.[BabyHummer А-328]
Стоящая посреди крыши антена (катушка) практически не цепляется в лесу за ветки, чего нельзя сказать о стоящей сбоку.[stalker]
В случае Alan-PC10, Turbo-2001 и аналогично (т.е. с шарниром внизу антены) есть еще один вариант. Необходимо заказать (купить) секретку например под внутренний шестигранник. Но, правда, замучаешься ее уторм прикручивать а вечером снимать. А насчет врезания это да, врезай без жалости не пожалеешь. Причем у себя на 9-ке я врезал не по центру а ближе к багажнику. На случай продажи воткну туда антену для магнитолы :)[Триумфатор]
Я думаю проблемма не в пионэрах. На стоянке можно убирать шток в салон, он съемный. Здесь главное не законнектится к проводам. Троллейбусы, трамваи, мосты некоторые твои будут. ~2m машина + ~2m антенна. Опасно. Да и по лесу ее колбасить будет будь здоров... Хотя если антенну врезать в крышу связь будет, что надо. [Hunter4WD]
Про ТС с антеннами - предельные габаритные высоты следующие (из кн. "Радиостанции
комплекса "ЛЈн"):
К-700 4500мм макс.
УАЗ-469 3000мм макс.
ГАЗ-24 2850мм макс. [Commodore]
Стоит ли врезать антену в центр крыши ?
Прежде всего проанализируем проблему, почему антенну втыкают/не втыкают в
центр крыши и когда что нужно.
Включаем телевизор и смотрим репортаж "враги сожгли родную хату", смотрим где
у них закреплена в авто антенна. И находим еЈ либо сбоку, либо на кенгурятнике,
либо две по бортам машины, либо какую-то коротенькую посреди крыши.
Неужели военные простых вещей не знают, что для всякой антенны место посреди
крыши? Ан нет, знают, что дело не так.
Посмотрим, что же такое автомобиль с точки зрения радиотехники. Оказывается,
это отнюдь не "земля", а в лучшем случае ненастраиваемый противовес, связанный
с землЈй емкостной связью, ибо стоит автомобиль на резиновых покрышках да на
сухом асфальте. Чтобы крыша выглядела как "земля", надо, чтобы на ней уложилось
несколько длин волн (вспоминаем маленькую антеннку). Для антенны например,
сотового это так, для СиБи-нет.
Вывод:- крепи СиБи антенну как удобно, главное - обеспечить минимальную Јмкость
антенны на корпус (Единственное "электрическое" преимущество выноса антенны далеко
вперЈд или назад нас в общем не касается - длина противовеса должна быть не
менее четверти длины волны, и это улучшает работу антенны на более длинных чем
СиБи волнах.)
Для подтверждения вывода приведу цитаты из книжки"Радиостанции комплекса "ЛЈн"":
"Особое внимание следует уделять установке антенно-согласующего устройства на
подвижном объекте для обеспечения наибольшей дальности и качества радиосвязи.
Для обеспечения круговой диаграммы направленности антенны наиболее предпочтительным
местом для установки антенно-согласующего устройства является геометрический
центр подвижного объекта, расположенного на максимальной высоте от земли.
Длина антенного кабеля, по возможности, должна быть минимальной и не иметь
узлов, витков и острых углов на сгибах.
Антенно- согласующее устройство должно быть установлено так, чтобы исключалось
касание штыря о корпус или выступающие части подвижного объекта (даже если они
покрыты изоляционным материалом) на стоянке или во время движения. После установки
антенно-согласующего устройства необходимо надежно соединить корпус устройства
с корпусом объекта перемычкой из медного или стального провода диаметром 2...4 мм
методом пайки или сварки. Штырь антенно- согласующего устройства на подвижном
объекте должен находиться в вертикальном положении и не закрываться корпусом
объекта по всей длине."
Там же про УАЗ-469: "Антенно- согласующее устройство устанавливают на кронштейне,
закрепленном винтами на вертикальной стенке капота автомобиля справа от водителя"
Там же про грузовики: "Антенно- согласующее устройство устанавливают на кронштейне,
который крепится винтами к кабине над задним ветровым стеклом по центру кабины.
... На автомобиле-фургоне антенну устанавливают на передней вертикальной стенке
корпуса фургона."
То есть теория, конечно хорошо, но идти на протыкание крыши ради мизерного
эффекта "скругления" диаграммы направленности в умных книжках не рекомендуют.
Антенна со сквозным креплением на крышу у буржуев применяется разве что
таксистами- всЈ равно крышу под шашечки дырявить, да и страху меньше- задеть
прохожего или мотоциклиста такой антенной нельзя.
Пару слов про две антенны по бортам. Это антенны небольшой высоты, для грузовиков
выпускаются с креплением на зеркала. Продаваемые для СиБи уже настроены диаграммой-
"восьмЈркой" вдоль направления движения авто. У военных изменением параметров
такая система настраивается от "восьмерки" вдоль до "восьмерки" поперЈк, кардиоиды
и т.п. Вот такую пару антенн стоит поставить на ГАЗ-66, чтобы не делать из него "троллейбус".[Commodore]
45 градусов-недопустимо хуже. Лучше короткую.[BOR] наверх
Станция крепится сзади ящика- бара. Спереди в него врезана магнитола, сзади, на винтах- станция. Если надо сложить задние сиденья- или АККУРАТНО складываешь или ослабляешь 2 винта, вынимаешь станцию, складываешь сидушки и вставляешь станцию обратно.[Борода У]
Над зеркалом заднего вида. Много сверлить и не надо. Одну дырку. Сквозную в крыше. Болтом крепишь скобу, гайку снаружи герметиком. Можно сверху покрасить. Вида не портит. Над зеркалом станция не мешает, пользоваться удобно. Шнур тангенты , чтоб не болтался, цепляешь за зеркало.[ОлегМ]
Станцию "по-грузовому" над зеркалом заднего вида- тоже нехорошо (там места
мало- это не магистральный монстр. Рекомендуемая умными книжами позиция станции
в УАЗе- на полу (у кого люкс сиденья- лучше оторвать слева ненужную пластмассу
и на дырки от заклЈпок повесить шасси с салазками.
Усилок- под ноги пассажиру- там итак полно всяких коробок и еще одна никого не
возбудит. Вот так. [Commodore]
Я бы посоветовал при таких обстоятельствах водозащитный чехол (в природе есть такие) или армейскую носимую станцию- у них ИМХО норматив 30 минут Х 2метра под водой. [Commodore] наверх
СВ лучше запитать с акб, люстру после замка зажигания. Все запитывается через обязательные доп. предохранители, дабы защитить провода. Лучше поставить дополнительный блок предохранителей. Мощных потребителей желательно запитывать через реле, хотя мое IMHO - лучше ставить мощные (~20А) тумблера. Еще позитивно похерить биметалического, раскидав потребителей по тому же дополнительному блоку. Полезно внедрить в торпеду амперметр, станет понятно надо генератор менять или нет.[avg] наверх
Чаще попадаются в продаже 30/30 (родной уазкин, да и много где стоят),
есть 50/50, я надыбал 100/100 от ПАЗа.
Подключать: "-" прибора на "+" акб, толстым проводом с генератора квадратов 10
на "+" прибора, с него же раздаем потребителям, включая замок зажигания,
соответсвенно тонкий провод со стартера отрываем вообще.
Толстый между акб и стартером оставляем, мерить там не чего - ток большой,
но кратковременно, так что стартер мимо прибора![avg]
Чтобы мерить ток заряда-разряда АКБ, нужно сделать так: провод от генератора соединить с проводом потребителей (он идет от клеммы + стартера, куда еще подходит толстый провод с АКБ), а вот уже от этого соединения кинуть через амперметр провод на АКБ. [Чиф]наверх
Это возникает из-за падения напряжения в цепи генератор-регулятор. Если ты померяешь напряжение на АКБ, оно будет колебаться примерно 14-16 В. Кардинальное решение - соединять клемму "+" генератора с клеммой "+" регулятора через реле, замыкающееся при включении зажигания. Это так же позволит избежать "перезаряда" генератора вследствии завышенного напряжения. Проверь так же все контакты - в том числе и "массы"... [Чиф]
Когда меня достало большое падение напряжение в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1,5-2 в!) и как следствие выкипание АКБ, я подвел питание на реле-регулятор непосредственно с "+" генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого напряжение на АКБ стало стабильно 13,9-14 в, но вот потребители стали его недополучать (видно тоже следствие тонкого провода генератора), имея 12-12.5 в. Тогда я соединил "+" генератора и "+"АКБ проводом в 10 мм2. Результат превосходный - напряжение стабильно 13.5! В данном случае я немного схитрил, добившись того же эффекта что и ты - не стал прокладывать дублер штатного провода генератор-стартер, а проложил до АКБ (до стартера-то там уже идет "толстый-толстый"!)[Чиф]
См. также про амперметр.
Причины:
Первая: Натяг ремня.
Вторая: Диодный мост (подкова) частично сгорел. Это замена
Третья: То что было у меня. Ублюдочно тонкий проводок от генератора должен
пропускать все 65а. зарядного тока, а мой обуглился и наполовину подгорел
около крепления к генератору. Это и было причиной.
Менять его целиком надо обязательно. [Тимоша]
наверх
Есть такая штука, регулятор напряжения, называется РН-4. Так вот там есть лампочка индикатор. Когда на малых оборотах двигателя не хватает генератора для питания потребителей - лампочка загорается. То же самое и при отсутствии зарядки. В общем она горит когда идет расход эл. с АКБ. И гаснет при поступлении достаточного питания с генератора. Очень удобно. У меня стоит РН-4 уже 5 лет и пробл. небыло.[john]наверх
Все довольно просто - нужно воткнуть реле типа 527 или универсальное.
На 527-и к средней ноге цепляешь "+", к крайней (которая ближе) провод от
кнопки сигнала, а оставшийся цепляешь к сигналам. На универсальном + кидаешь
на 85 и 30, на 86 - кнопку, на 87 - сигналы.
Для хорошего звучания сигнал должен резонировать - крепи его не прямо к корпусу,
а через стальную 1.5-2 мм пластину шириной примерно 30 мм. [Чиф]
наверх
Внутри спидометра есть спиральная пружинка с регулятором. Вот этим регулятором и увеличь (если показания завышаются) "натяг" пружинки. Для этого придется разобрать корпус. [Чиф]наверх
Нужно под капотом рядом с доп. реле стартера поставить маленькую кнопку, замыкаюшую 2 клеммы этого реле ("+", и ту, на которую провод с замка зажигания приходит). Это позволит крутить мотор стартером при выключенном зажигании и генераторе. [aas] наверх
Графит порошковый (самый тонкий отмученный) - 15 г
Серебро порошковое - 30 г
Сополимер винилхлорид-винилацетат - 30 г
Ацетон чистый - 32 г
В фарфоровой ступке тщательно все перемешивают (растирают). Готовый клей переливают в стеклянную тару с притертой крышкой.
Перед употреблением тщательно перемешивают стеклянной палочкой. Вязкость клея можно уменьшить, добавив ацетона.
Клей высыхает за 10-15 минут и имеет высокие прочностные характеристики. Хорошо клеит между собой металлы, керамику и стекло.
Электропроводящя компонента:
Серебро порошковое - 60 г
Графит порошковый - 6 г
Связующая компонента:
Нитроцеллюлоза - 4 г
Ацетон или этилацетат - 30 г
Канифоль натуральная - 2,5 г
Альтернативная связующая компонента (менее прочная, но эффективная для приклеивания контактов):
Шеллак натуральный - 3 г
Этиловый спирт денатурированный - 31 г
С первой связующей все вещества перемешивают и растирают в ступке.
Со второй немного иначе - готовую связующую компоненту вливают в смесь порошков.
Клей используется в ненагруженных механически соединениях.
[Рецепты отсюда]
наверх
