| Двигатель а/м УАЗ | Уазбука - главная страница | Отзывы и предложения |
Залил Liqui Moly 15W40 MoS2. "Ощущения были нетипичными". Резко улучшилось поведение двигателя на высоких оборотах - уходит в горку на 4-й там, где раньше требовалась 3-я. Масло на вид - "отработка средней тяжести" - темно-серое со взвесью. Если бы не всякие печати, штумпсели, крышечки изготовителя - ни за что бы не залил.[Commodore]
Заливаю итальянское миниральное Agip или что-то типа того.
Выбрал именно его за то, что долго не теряет вязкость и слабо протекает и сжигается в двигателе. Лью круглый год зимнее 10W40,
претензий никаких. За 8 тыс км претензий никаких (за это расстояние
подлил около 1 литра). Стоит около 12$ за 4 литра. ПОКУПАЙ ТОЛЬКО РОДНОЕ!!!
(какое бы ни выбрал масло)
В движки для УАЗа лить синтетику нецелесообразно, не очень то движки на это и
рассчитаны.[ss]
Лично я использую Spectrol 20w50 Летом самое оно. [Пришелец]
Лью Мобил 5W50. Зимой и летом замечательно. Но синтетику можно только в движки с новым сальником маховика (не набивным) Покупать стоит только у фирменных дилеров. [Чиф]
Лил Лукойл, не понравилось, быстро "разжижается". Перешел на Шелл минералку. Все симптомы "разжижения" пропали. [Джедай]
Раньше до капиталки лил туда всЈ что не попадя (только моторное). Таперь только Шелл (красный-он дешевле). [john]
SHELL 10W40 - то что надо! Только настоящее! Эксплуатирую круглый год только в экстримальных режимах: соревнования, путешествия на север. Недавно делал профилактику мотора - как в рекламе: "А затем мы разобрали двигатель...!?!" Советую! [Пятак]
Не покажусь оригинальным, если назову масло вязкостью 10W40 самым оптимальным выбором. И для лета, и для зимы. Полуинтетика или минералка-зависит от желания потратить деньги. Любая настоящая минералка известных ненаших производителей на 100 % соответствует требованиям, предъявляемым нашими двигателями к качеству масла. Синетика будет сильно вытекать из всех щелей, разоришься. Лукойл вроде нормальная замена М8, но не более того. То, к чему рука большевика прикоснулась, требует осторожного обращаться. Там что-то сэкономят, рационализируют и мучайся потом. На разных заводах их делают, тоже надо вникать в это(какого завода масло лучше), пломбы там на одних банках есть, на других нет. Это конечно, не иномарка-прощает многое, и гидрокомпенсаторов там нет,но зачем испытывать судьбу. Так что минералка или полусинтетика Лукойл, но только не Камазовское. [Kuzmich]
У меня УАЗка пробежал уже 70000 км и никогда не видел таких полусинтетических излишеств. Нет, я отнюдь не противник хороших масел - просто рука не поднимается лить дорогое масло когда постоянно приходится потом подливать. Хотя и на Лукойле существенного износа я не заметил. Два года назад обработал присадкой и с тех пор компрессия одинаковая во всех цилиндрах, двигатель не дымит... [Lis]
См. также сайт "Лукойл-Масла" - классификация, маркировка моторных масел, рекомендации.наверх
Хотя ЗР рекомендует замену через 5000 км для волговских двигателей, это скорее
всего отголосок "попадания на левак" начала 90-х. Реально хорошее 15W40 на УАЗе
ходит 10000 км- и это не предел. Прошлая замена (4500 пробега зимой) даже слегка
расстроила- двигатель чистый, шлама нет, промывка- потемнела, но прозрачная.
Не понимаю, как буржуи для высокофорсированных движков 30000 до замены дают, а на
наших "паровозах"- вынь да положь 5000. Я сейчас меняю масло только в связи с
сезоном- еще 6000 оно пройдЈт без проблем.
.
P.S. А вообще периодичность замены зависит от категории эксплуатации- надо знать
свою.[Commodore]
В наших паровозах масло больше всего страдает от окисления и загрязнения
продуктами сгорания. Это из-за конструкции поршневой группы. Так что если двигатель
масло не ест, масло остаЈтся светлым и двигатель чистый, то с заменой можно
подождать. А если масло съедается (а не вытекает) то обычно масло очень быстро
загрязняется и окисляется, и заодно забивает фильтр. В таком случае масло лучше
дешЈвое , но менять в несколько раз чаще.
Кстати буржуи рекомендуют при постоянной эксплуатации в городе менять масло в
два раза чаще.[Peter]
При замене масла покупаю два уровня 10 л. Причем только отечественное, т.к.
считаю, что те же дорогие сорта разливаются из одной бочки, и тем более у меня
УАЗ, а не мерин, а зарплату грохать на обслугу нет желания. При покупке решающее
значени отдаю индексу API, беру как правило не ниже, чем SF, хорошо зарекомендовала
себя рязанская 6. Вместе с маслом меняю и фильтр (обычный за 40-50 руб). Двойной
запас затем, что если при доливке заливать да же тот же сорт, но выпущенный не
только другим заводом, но и в другой смене, то есть риск напороться на полную
несовместимость масел, и , как следствие значительное ухудшение его свойств.
Эксплуатирую до того, как либо:
1. Кончиться доливка (в разумных пределах, не беру экстренные ситуации, когда обнаруживается течь).
2. Значительно (на вид) ухудшатся свойства масло (темный сажевый цвет).
3. Началось заметное падение давление на ХХ (т.е. маслянный фильтр приказывает долго жить).
Как правило что-то одно, но чаще фильтр, наступает через 7500-8000 км.
Результат: после 40 тыс. км двиг был разобран по нужде, лопнула гильза (см. ниже "накрылся
двигатель"). Все, что связано с эксплуатацией масла нареканий не вызвало.
У друга на "Волге" двиг. при такой обслуге прошел уже 250 тыс. ни разу не
разбирался, ремонтировался, нареканий нет.
Совет: можно масло и подешевле применять, но при этом необходимо чаще его менять.
(Блин, слоган получился во славу отечественного производителя).[Dachnik]
наверх
Не знаю как правильно, я делаю вот как, на всех машинах и во все времена года: Ставлю на стоянку после долгой поездки машину, смотрю уровень масла через пять минут (люблю покурить и выпить пива перед походом к дому), потом смотрю утром. Доливаю среднее значение.[KikozII]
У меня ELF 20Х50, так он только к утру нормальный уровень покажет, сколько ни жди... Все, что написано это хорошо, но масла все разные. Так, что проверяй уровнь с утра и не ошибешься. Я обычно при смене масла заливаю сразу четыре литра, а на утро смотрю уровень и доливаю.[foxboat] наверх
Я припаял маленький кусочек (полоску) меди на конец масляного щупа. Этот кусочек меди служит индикатором - масло пора менять, когда кусочек темнеет из-за присутствия в масле продуктов окисления. [Khan]наверх
Надо смешать в равных частях масло М8Г1 и веретенное АУ, или же - то же М8Г1 и солярку (или - керосин) в пропорции 2:1. [BabyHummer]наверх
Для двигателя 2,4 л:
Давление масла в смазочной системе прогретого двигателя при малой частоте вращения коленчатого вала (600 об/мин) на холостом ходу при открытом кранике масляного радиатора должно быть не менее 0,4 кгс/см2; на непрогретом двигателе давление может достигать 4,5 - 5,0 кгс/см2; при скорости автомобиля 45 км/ч давление должно быть 2,0 - 4,0 кгс/см2, а в жаркую летнюю погоду не менее 1,5 кгс/см2.
Давление в смазочной системе менее указанных величин свидетельствует о неисправности в двигателе. Работа двигателя при этом должна быть прекращена до устранения неисправности... Датчик аварийного давления масла срабатывает при падении давления в системе до 0,4 - 0,8 кгс/см2.наверх
Если не собираешся рассекать по Сахаре с пушкой на прицепе на военно-уставном масле - его вместе с краном нужно выкинуть, а дырки заглушить (ни в коем случае не соединять напрямую!!!). Заглушки штатной мне найти не удалось - помогли "уголки" и колесные болты 2108. [stalker]
Насчет военно-уставного масла согласен полностью. А на нормальном толку от радиатора никакого, а вот вред-то есть.
Попробую объяснить. Ситуация такая. Жара за 30, грязь и езда в натяг на минимальных оборотах двигателя. Даже на
хорошем масле давление с открытым краном маловато (на козле еще туда-сюда, а на батоне бывает и лампочка
помаргивает). С другой стороны, путное масло нормально ведет себя и гораздо более "теплых" моторах, а не только в
УАЗкином. Этим летом я как раз и рискнул попробовать проползти по болоту по жаре с закрытым краником - работа
движка мне понравилась - появилась бОльшая устойчивость на низах (в районе холостых и ниже, когда обороты падают
до состояния вот-вот заглохнет). С той поры я краник более не открывал и впредь не собираюсь.
P. S. Что до количества тепла, которое улетает через маслянный радиатор, мне показалось оно совершенно не
существенным (летом). Нагрев в самом тяжелом случае +2 градуса примерно. [Vik]
На неновых моторах он сильно сбивает давление масла (при открытии) и смысл в нем теряется. Вместо него можно вкрутить в блок свечи зажигания (высоковольтные провода не надевать!:) [Deklomp]
Я только что купил УАЗ и по дороге на рыбалку чисто случайно нашел под капотом этот самый радиатор. Краник его был закрыт (видимо, прямо на заводе). Т. к. на улице было под +35, я решил, что доп. охлаждение не помешает, и открыл краник. Тут же на х. х. давление масла упало до мигания сигнальной лампочки, хотя до этого было 3 атм. Я проверил уровень масла - все в порядке. Закрыл я краник, и так о нем и забыл. [Dims]
УАЗ - сугубо утилитарный аппарат, построенный по армейскому ТехЗаданию, причем очень давно. Моторные масла, положенные УАЗу по "Уставу", плохо переносят длительную езду "внатяг" по суровым дорогам. Поэтому масляный радиатор в условиях круглосуточной езды по обычному танковому полигону вещь абсолютно необходимая! Если лить Shell Helix красный, то маслянный радиатор можно выкинуть сразу. [Ayrton]
Со своим автомобильным образованием я не вижу смысла оставлять масляный радиатор. Ранее, когда использовались некачественные смазочные материалы (SE и еще раньше), он был нужен. Теперь - нет. В таксопарках эту деталь уже 10 лет назад снимали и выбрасывали. Некоторые Волговские моторы ходили без ремонта по 300000 км. Просто надо лить хорошее, современное масло, не хуже SF, желательно SG. Этот радиатор, кстати, как и жалюзи, создает немалые затруднения потоку воздуха перед основным радиатором охлаждения. [Алекс]
Масляный радиатор снят, дырки его подключения заглушены с помощью колесных болтов 2108 и уголков компрессора от ЗИЛ-130. [stalker]
По инструкции маслорадиатор включают при температуре воздуха сыше +20 Цельсия или езды с большой нагрузкой в прочих условиях. Если он тебе досаждает - выключи его. Краник на это есть. С чем я встретился на своем красавце - пренеприятнейшая капель масла в местах присоединения шлангов к радиатору. Это лечится заменой хомутиков. Если бы маслорадиатор можно было снять навсегда, на заводе его бы сняли враз. [Commodore]
Я думаю, что масляный радиатор необходим... Если мотор в нормальном состоянии, то давление масла с включенным маслорадиатором при скорости 60 около 3 - 3,5, что близко к идеалу, и масло при этом охлаждается, лучше охлаждает детали двигла... Если давления не хватает, то надо бороться с износом, а не провоцировать его убиранием маслорадиатора. Предвосхищаю вопрос насчет масла - у меня залито SHELL 10W40. Посмотри любую иномарку с объемом двигла больше двух литров... [Пятак] наверх
Помнится, там двухконтурнаяя система очистки масла. От насоса поток масла как бы делится на две части. Основной поток поступает на фильтр грубой очистки, а затем в маслянную магистраль двигателя. Избыток уходит на картонный фильтр тонкой очистки (с БОЛЬШИМ сопротивлением - это я к тому, что ставить вместо него что-то вроде жигулевского фильтра нельзя) и затем стекает обратно в поддон картера. Для таких систем очистки рекомендуется использовать автол, т. к. масло для современных двигателей очищаться фильтром грубой очистки не будет. Если хочешь заливать что-то лучше автола, стоит переделать систему очистки масла на полнопроточную (например, масл. фильтр от ВАЗ, установленный на переходник вместо фильтра грубой очистки). [UazLover] наверх
Это неисправность редукционного клапана масляного насоса или масляного фильтра. Давление масла должно быть в пределах 5-5,5 атм. наверх
Преборка двигателя продолжалась целую неделю... Настал торжественный момент запуска. Результат превысил все ожидания: давление на прогретом двигателе, с полусинтетикой на холостых - 0,5 (лампочка горит!) и вообще больше 1 не поднимается. Для полной уверенности померили механическим датчиком. Что оставалось - напиться с горя.
На следующее утро, поразмыслил, что бы это значило. Версия, что все убегает через распредвал, мне очень не нравилась. Взял книжку от Мерседеса и посмотрел, какие зазоры должны быть в масляном насосе. Оказалось, что помимо зазоров между шестернями (0,2), шестернямии и корпусом (0,15), главное требование - это осевое перемещение шестеренок (допуск 0,05). Вспомнилось, что в УАЗовких обычно люфт, заметный от руки.
В поисках "нормального насоса" было объехано 5 магазинов и перепробовано штук 20 насосов, так вот - ВСЕ Г... Без особого энтузиазма, но очень добросовестно насос был как-то приведен к "мерседесовским стандартам". Смотрю и не верю - на холостых 2, чуть тронул педальку - 4. [Kerg]
Падение производительности при увеличении торцевого зазора - это особенность всех шестеренчетых насосов. Есть еще одна гадость от большого зазора - насос на маленьких и средних оборотах не может засосать масло из подона, если он сам пустой.
Толщина прокладки в насосе и осевой зазор в шестернях - это две большие разницы. Обычно при сборке сначала измеряют выступание шестерен над корпусом, а потом ставят прокладку известной толщины. Обеспечение этого зазора - одна из самых трудных задач в производстве. Есть специальные герметики, которые при сборке без прокладки обеспечивают герметичность и не изменяют зазор; в некоторых насосах по периметру делают канавку и кладут туда кольцевой уплотнитель. А про герметик в Инструкции ("при этом ЗАПРЕЩЕНО использование различного рода герметиков, краски и т. п.) все правильно: для герметичности там вполне хватает прокладки, а герметик сильно влияет на общую толщину прокладки. [Peter] наверх
Желателен съемник клапанных пружин (коромыслом), пруток олова длиной 20-25 см, гвоздь 150-ка (его использовал для снятия 8-го колпачка, изогнув в виде скобы и зацепив за ухо для подъема двигателя). Выворачиваешь свечи. Ставишь 1-й цилиндр в ВМТ и подсовываешь пруток под клапан. Рассухариваешь его (смотри, не запусти в "полет" сухарики), сдергиваешь старый колпачок, слегка смазав маслом новый плотно одеваешь его рукой на место до упора. Собираешь клапан и переходишь к следующему.[Чиф] наверх
Если брать родные Жигулевские фильтры то у них клапан открывается при большем
давлении что всего навсего означает "сухой пуск " двигателя, а брать нужно только
те невзрачные страшненькие на которых написано для УАЗ и еще ряд марок.
Открытие этого клапана у разных моделей фильтров разное и если он не открывается
при нужном нашему двигателю давлении то наступает маслянное голодание( предыдущее
масло после остановки двигателя стекло а новое еще не потсупило т.к гутое масло
фильтр не пускает в достаточном количестве в результате возникает сухое трение,
моментально растет темпреатура в зоне контакта а масла все нет а двигатель уже
схватил и пустился да не на оборотах холостого хода 600-800 а на 1500-2000, и
так до тех пор пока лампочка не погасла) двигатель УАЗа низкооборотистый по
сравнению с двиг. Жигулей соответственно шестерни масляного насоса крутятся
медленнее и не могут сразу создать необходимое давление и дополнительное
сопротивление которое создает фильтр усугубляет ситуацию но ...если его открыть
раньше времени то маслонасос не сможет создать давление для проталкивания густого
масла к шейкам коленвала. Давление открытия клапана напрямую связано с конструкцией
двигателя и его "оборотистостью". Поскольку в Жигулевских двигателях такие
процессы должны происходить на больших оборотах то и давление начала открытия
должно быть повыше но и масло требуется другое т.е содержащее противозадирные
присадки. Причем следует заметить что указанный процесс не скоротечен а
растянут во времени которое называется прогревом двигателя
Обратный же клапан просто задерживает масло от стекания в картер[Barsik]
наверх