| Техобслуживание и ремонт | Уазбука - главная страница | Отзывы и предложения |
Общая информация
Межколесные блокировки
Передний мост: поворотные кулаки, ШРУСы, шкворни
Другая информация о мостах
См. также:
На все автомобили вагонной компоновки ("буханки", "головастики", "фермеры"), на "длинных козликов" (3153*), а также на большинство "классических козликов" устанавливают так называемые "гражданские" (они же "обычные", "колхозные") мосты. На часть "козликов" (модели с индексами -03x) устанавливают "военные" (они же "редукторные", "двухступенчатые", "П-образные") мосты. На "новых козликов" (316*) устанавливаются мосты типа "спайсер" с неразъемным картером. На машины "Барс" (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются "длинные военные" мосты, т. е. редукторные с удлиннеными чулками.
См. также: модели а/м УАЗ. наверх
Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов.
Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что
увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста).
Поэтому же военные мосты называют "П-образными" (мост как перекладина буквы,
справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится
целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между
главной парой и редукторами. За счет этого главная пара меньше по размеру
(картер военного моста "свисает" на 4 см меньше, чем гражданского). Главная
пара имеет меньше зубьев, и они большего размера - это повышает надежность
военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число
военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 - передаточные числа соответственно главной
и бортовой передач) - более "тяговитое", но менее "скоростное", чем у обычных
мостов.
Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!наверх
До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным
числом 5,125 (41 зуб), сейчас - с передаточным числом 4,625
(37 зубьев), т. е. более "скоростная", но менее "мощная". В магазинах можно
найти и те и другие. Заменить "новую" на "старую" главную пару придется,
скорее всего, при установке очень больших
колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем
и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно
в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную
коробку (см. в разделе "Трансмиссия")
и не испортить резину.
Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана - 10 колеса = пара 4,6 и т.д. [Чиф] наверх
Впервые этот вопрос возник, когда в свободной продаже появились машины
с редукторными мостами. Споры "какие мосты лучше" возникают в конференции
регулярно. Здесь сведены все часто приводимые аргументы.
Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:
- клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов - 4 см выигрыш на
бортовых редукторах и 4 см - на размере картера);
- больше "тяговитость" (крутящий момент) - для перевозки тяжелых грузов,
буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
- надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
- надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной
и бортовыми передачами;
- разрабатывались, в том числе, для "сопровождения танковой колонны"
и (в отличие от гражданских! - см. статью из журнала "За рулем") одобрены Минобороны СССР.
Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:
- меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
- меньше деталей - проще и дешевле ремонт;
- возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся
дифференциалов;
- возможна установка пружинной подвески;
- при одинаковой скорости меньше "раскручен" двигатель из-за меньнего
передаточного числа;
- менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые,
а они больше шумят);
- более доступные и дешевые зап. части;
- расход бензина при прочих равных меньше;
- меньше точек смазки - проще обслуживание и меньше нужно масла.
Примечание для длинных военных мостов:
- на них устанавливается только пружинная подвеска (сравнение рессорной
и пружинной подвесок см. тут);
- улучшается устойчивость;
- повышается проходимость;
- запасные части недоступны.
Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства - что же все таки лучше - диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче!!! Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) - снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы - 8 см дают немного! [Валера]
Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки - раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды... Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега - "козел" сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех ... сантиметров, ... которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом "козле" с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много - что тут чувствовать - проходимость у машины, которая ... выше - естественно лучше... [Boris]
Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус - конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками - НЕНАДЕЖНА. [Stalker]
Военные мосты... действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее.
Впрочем, есть закономерность - все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и
динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
Эксплуатация УАЗа в МО - это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов.
Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и... на ней еще
лет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами. [Barsik]
Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь - двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду "мылят", а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по "дорогам" - этаким просекам в лесу, или накатанным "дорогам" по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики "гребли" всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами. [Eugen]
См. также статью (и еще одну) из журнала "За рулем". наверх
Я тут операцию перепрессовки мостов на днях провел. Теперь у меня редукторные мосты с блокировками стоят. Колеса огромные и редукторами просто разгрузил нагрузку. Сделал это выпрессовав из военных и гр-х мостов чулки и соответственно вставив чулки военные в гражданские.[Слава] наверх
В "оригинале" у УАЗа неблокируемые межколесные дифференциалы
(о межосевом дифференциале см.
здесь)
в заднем и в переднем мостах (и в гражданских, и в военных). Поэтому в
поворотах, как и положено, колеса на одной стороне (внутренней относительно
центра поворота) крутятся медленнее, чем колеса на другой стороне (внешней).
В предельном случае, если одно из колес моста не испытывает никакого сопротивления
(например, вывешено домкратом или крутится в жидкой грязи), то другое колесо
неподвижно. В этом и заключается недостаток дифференциалов на бездорожье
- если, например, машина попала в грязь правой стороной, как бы не месили
грязь правые колеса, левые остаются неподвижными и машина стоит. Чтобы
этого избежать, межколесные дифференциалы делают блокируемыми (жестко или
частично). Жесткая блокировка может быть принудительной (локеры)
или автоматической (самоблокирующиеся, кулачковые дифы).
Локеры управляются, как правило, пневматикой. Локеры работают просто
- стоит цилиндр с вилкой, которая двигает такую корончатую хрень, которая
и блокирует, собственно. [Eugene77]
Автоматическая блокировка кулачкового дифференциала происходит при
проворачивании половин корпуса дифференциала относительно друг друга (на
один оборот?), т. е. при пробуксовке одного из колес. Такой дифференциал
блокируется как при проворачивании вперед, так и назад, и автоматически
разблокируется при выравнивании (до некоторой величины?) скоростей вращения
колес. Особенности управления машиной с автоматическими блокировками см. здесь.
Частично блокируемые - это дифы повышенного трения (LSD), имеют внутри
ряд дисков (по типу сцепления), заливается специальное масло, которое и
помогает дискам тормозиться... но ничего твердого там нет. [Eugene77]
См. принцип работы кулачкового дифференциала на сайте УАЗАВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Про импортные блокируемые дифференциалы (они не подходят на УАЗ!) см. здесь. наверх
Из письма Техносервиса:
Дифференциалы, о которых ниже пойдет речь устанавливаются только в т.н.
"гражданские" мосты. Это связано с конструктивными особенностями. На сегоднящний
момент у нас (Техносервис) существуют два типа дифференциалов повышенного трения:
кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно
жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного
мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max.
Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем
управляемом мосту недопустимы блокировки колес.
Второй дифференциал можно ставить в передний мост. (Grigory Serjantov)
наверх
Блокирующиеся дифы для военных мостов неизвестны (ходят
слухи о существовании самодельных).
Серийно выпускаемые самоблокирующиеся межосевые дифференциалы
от БТР-60 устанавливаются как межколесные дифференциалы в гражданские
мосты. Фото дифференциалов здесь, здесь и здесь
(оригиналы фотографий - отсюда).
При установке возможны небольшие переделки - если отверстия в главной паре
для крепления к дифу у Вас диаметром 12 мм, придется рассверливать (с 10
мм до 12 мм) соответствующие отверстия в дифе (подробнее см. далее).наверх
Вчера мне поступила из г. Горького (Н. Новгород) очень неполная информация о том, что в природе все-таки существуют самоблокирующиеся дифы на армейские мосты!!! Дело в том, что этим летом я попросил тестя моего друга (он живет в Горьком) поискать информацию о самоблокирующихся дифах именно на военные мосты. И вчера мне передали что он-таки нашел мужика, у которого на армейских мостах стоят такие дифы! Короче, я думаю, что стоит активизировать поиски! Всем удачной охоты!!! [Dron UAZ]
На военные мосты блокировки есть! Но это самоделка (хотя чертежи можно достать... теоретически - т.к. могут не дать, но за деньги, я думаю, сами блокировки поставят. Принцип такой же, как от БТР-60. В-общем, если ну очень нужно и есть деньги (я не спрашивал, но наверняка на порядок больше, чем за БТРовские... [Колька]
Блокировки в военные мосты - автоматы - мост с установкой 6 - 7 т. р. (начало августа 2000 г.), жесткие пневматики с управлением с приборной панели 8 - 9 т. р. Автоматы тоже 100% блокировка - но на поворотах вообще отключаются. Автоматы на военные мосты - мост постоянно жестко заблокирован. В повороте при обгоне колеса выщелкивается штифт и мост становиться полностью свободным до момента запаздывания колеса. Штифт обратно - диагоналка прочь. Переделываются старые диффера в случае автомата. Переделывается весь мост в случае аирлока. Блокировки "по лицензии" от спецтехники CCCР. Лицензия знакомого. Он же и будет ставить. [Чиф] наверх
БТР-60 уже не выпускаются, но тем не менее блокировки производятся
в г. Арзамас Нижегородской обл., в Кургане?
! ...Круг поиска дифференциала сужается до оград В/Ч. Принимают ли
прапорщики, ответственные за сохранность матчасти, кредитные карточки,
дорожные чеки или почтовые переводы, я не знаю, однако от наличных отказываться
не в человеческих привычках. [Phil]
! Самоблокирующиеся дифы (от БТР-60) часто бывают в поселке Выездное (южный выезд из Арзамаса) в магазине "ГАЗ-УАЗ"... Завозят всего
по несколько штук. Как найти магазин? Выезжаем из Арзамаса (на юг), переезжаем железную дорогу и через 70 метров слева (напротив церкви)
будет магазин (тот самый). Режим работы: 8-17, суббота 8-14, воскресенье - выходной. Телефона в магазине нет. Телефон хозяина (8-247) 9-08-86 (звонить вечером, спросить Валеру). [МИША из Нижнего]
! Имеются в наличии межколесные блокировки от БТР. Готовые к установке
на автомобиль УАЗ. glasha@chel.surnet.ru. [B52]наверх
Все делается очень просто! Снимаешь мост с авто, предварительно слив масло и открутив тормозные шланги. Вытащи полуоси. Потом мост надо располовинить. Чтобы добраться до коробки дифа, вытаскиваешь старый диф, снимаешь с него подшипники и шестерню главной пары (все прокладки и болты собери в кучу - они тебе ещЈ пригодятся). В новом дифе нужно рассверлить отверстия с 10 мм до 12 мм (если они не рассверлены). После этих операций можешь приступать к сборке - поставить шестерню на место (благо больше ничего для этого не требуется), отрегулировать подшипники дифа (в книге подробно описан процесс регулировки подшипников коробки дифференциала) и все посавить на прежнее место! ВСі!!! В передний мост устанавливается в той же последовательности! Удачи в блокировках!!! [Валера]
Я думаю, все уже догадались, что в задний мост дифференциалы ставятся
гораздо проще :) , поэтому я с него и начал:
1) отвиничается кардан от моста;
2) сливается масло (хотя все всеравно не сольете :) );
3) отвинчиваются тормозные шланги, а гибкий пережать чтоб не лилось;
4) отвинчиваются стремянки, но не до конца, чтоб мост еще держался
чуток;
5) отвинчиваются амортизаторы;
6) снимаются колеса;
7) вывешивается за раму УАЗ и до конца отвинчиваются стремянки - мост
снят;
8) отвинчиваются и вынимаются полуоси;
9) располовинивается мост. Внимание: прокладку редуктора моста лучше
не рвать!!! Я свою порвал, а в магазинах ее не существует, даже в Южном
порту! Хотя можно вырезать из плотного ватмана, как я и сделал. Кстати,
прокладки полуосей тоже не частое явление... Тут вы добрались до дифа
и с нетерпением смотрите на главную пару... Она, оказывается, бывает двух
видов (помимо кол-ва зубьев) - бывает с дырками на 10 мм, а бывает с дырками
с резьбой на 12 мм, вот если у вас резьба в главной паре - это хуже,
т. к. придется немного попотеть и рассверлить в новом диффе дырки на 12
мм (а для этого надо иметь хорошее сверло по металлу на 12 мм, а лучше
несколько штук и желательно самозатачивающиеся,если такие бывают). У меня
в заднем мосту было все ОК, а в переднем пришлось сверлить, так все уперлось
в отсутствие такого сверла :( и уж больно твердый метал оказался...);
10) далее надо помучиться с подшипниками: снять оба (7510), для этого
просто необходим съемник!!! Без него мы снимали 40 минут, с ним 13 секунд
:), а снимать надо ой как много раз (при регулировке);
11) далее процесс из книжки: одеваете гл. пару, а подшипники набиваете
не до конца, а оставляете зазор 3-3,5 мм , собираете мост вместе с прокладкой,
затягиваете болты коробки редуктора, разбирате опять и смотрите, что у
вас осталось от зазора (у одного и другого подшипника) прибавляете к этой
цифре 0,1 делите полученное число пополам и вот в такую толщину вставляете
кольца перед подшипниками. Далее все просто собираете до конца!
Это, только вкратце, расказывал Валера, а вот про передний мост они
написал: "делаешь все тоже самое"... Первая трудность: отвернутть тормозные
шланги, они почему-то спереди более неподатливые и быстро норовят сорваться
(не на одном только моем УАЗике). Вторая трудность - это моя неознакомленность
с УАЗиком :)) я попытался так же отвинтить полуоси, как и сзади, но тут
я понял, что не все так просто и это передний мост... Вообщем, я сразу
располовинил мост (предварительно само собой его сняв :) и отвинтив в двух
местах рулевые тяги) и далее все делал как и с задним, только вместе с
полуосями...
В итоге все ставите на свои места, прокачиваете тормоза, заливаете
масло в мосты и в ГРЯЗЬ!!! :-)) Вопрос к Валере и к остальным: насколько
я был неправ, когда в переднем мосту ничего не вытаскивал (полуоси), а
прямо так регулировал подшипники?.. [Колька]наверх
В передний, т. к. 1) он подключается только при вкручивании трещеток
- увеличивается ресурс дифференциала, полуосей и т. п. (На покатушках
в Питере слышал историю про УАЗик с самоблокирующимися дифференциалами
в обоих мостах и про замену полуосей через каждые ~400-500 км. Последние
просто срезало... [Phil]);
2) на него нагрузка больше (на среднезагруженной машине), следовательно,
у него больше сцепление с грунтом.
У меня стоит только на переднем мосту т. к.: 1 Ресурс у этих диффов очень ограниченный 2 Такой дифф как и передний мост нужны только на бездорожье 3 Не мешает обычному перемещению по нормальной дороге 4 Передние колеса управляются и в сочетании с блокировкой результат ощутимый. [Пятак]
У меня на LandRover 110 стоят в обоих мостах ARB Loker c принудительным пневматическим включением от эл. компрессора. Так вот: включаются они каждый своей кнопкой, но, не включив сначала задний, не включить передний. Это штатная схема. Идея империалистов по поводу установки блокировок сначала в задний, а потом уж в передний, по моему, заключается в том, что включают их в тяжелых условиях, и им представляется, что полуоси задние (особенно усиленные) по сравнению с передними будут в грязи и на склонах жить дольше. Как разнятся полуоси в УАЗе - не знаю, а в Def-е задний гораздо могучее переднего... ЕщЈ, при наличии впереди самоблокирующихся дифов могут быть трудности при управлении на дороге и при разном диаметре колес - в грязи все бывает. [Papa]
Из письма фирмы "Техносервис" На сегоднящний момент у нас существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max. Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес. Второй дифференциал можно ставить в передний мост. [прислал Grigory Serjantov]наверх
Можно! Придется оставить родной сошку рулевой колонки и тягу от нее
к правому переднему колесу. Если амортизаторы родные (рычажные), то проблем
не возникнет, а если ставил телескопические - надо смотреть по месту. [CraftMan]
Про ГАЗ-69 см. также в разделе "Лирика" и на этом сайте.
наверх
- Недостаток - плохая защита от попадания грязи, песка и т. п. - при
засоре приходится переключать пассатижами. Могут проскальзывать при движении
назад.
- Нужно учесть, что для того, чтобы они стали нормально работать нужно проехать
около 10 метров. А их уже может и не быть.[Andrey]
- Лучше долго и нудно крутить ключом родные ступичный муфты, чем перебирать
ЭЛМО в грязи.[Пятак]
- Я два комплекта этих муфт выкинул. Я на УАЗе езжу только в грязь, а как показала
Ладога, эти муфты не выдерживают механически. В том году крепежные болты срезало
в обычной болотине. В этом году в грязи, при пробуксовке колес разодрало всю ее
изнутри. Если же эксплуатировать УАЗ по городу и редко, на выходные или праздники
в грязь, то по моему лучше штатные. Два раза в неделю ключиком покрутить не
страшно. А вот если постоянно то грязь, то асфальт и грязь-то такая, неособенно,
то тогда дюралевые переключалки удобнее, но все равно ненадежнее.[KikozII]
- У меня с рождения стоят, проблем не было. А еще есть аналогичные,
но импортные. Они на вид поаккуратнее... Ставь, в общем. [Виктор]
- НадЈжность муфт. С 33-ми колЈсами вопросов не возникало. После зимней
эксплуатации (не выключал) закисли насмерть. Разобрал, почистил, полил жидкой
смазкой и поехал на Ладогу. ВсЈ работало нормально. А вот Декломп муфту отломал.
Об камень. [ОлегМ]
- У меня прошли уже 19000км. и я с ними не мучаюсь. Гворят, что они выскакивают -
я не сталкивался с этим. Включаются нормально, если не набубухаешь в них литола.
А гермитичными их можно сделать своими руками. Мне, уж лучше так, чем ключиком
маслать каждый раз. Но если из грязи не вылезать, то естественно старенькие
проще и надежнее.[foxboat]
наверх
Если ты уверен, что гудит именно мост, а не что то другое - то его надо
перебрать. У нас народ почему то считает, что с мостом ничего произойти
не может :) - может, и еще как. У меня на старом УАЗе мост гудел жутко
- когда мне это надоело - разобрал и обнаружил обломанный хвостовик полуоси
на месте входа в подшипник в бортовом редукторе - помиенял полуось, заодно
поменял главную пару (раз уж разобрал мост), несколько подшипников и все
сальники - ремонт обошелся в 10% стоимости нового моста - никакого гула,
резко снизился расход горючего и пр. Так что не занимайся фигней - перебирай
мост. Кстати, рекомендую мост из под машины выкатывать в сборе, прямо на
колесах - я, как дурак, разбирал по-месту - намаялся страшно, потом до
меня дошло - собрал полностью отдельно от машиня, залил масло и пр. и закатил
обратно - осталось прицепить рессоры-амортизаторы и тормозные трубки :).
[Boris]
Гул идет от главной передачи переднего моста. Это нормально. У меня
после первых 4 тыс. и замене масла в трансмиссии (залил ТАД-17) шум стал
намного мешьше. Зимой на заснеженной дороге с влюченным передним мостом
на скорости 80-90 км/ч идет только легкий свист. [Serge37]наверх
Это конструктивная неискоренимая особенность военных мостов. Эти колпачки передают момент с короткой полуоси редуктора на ступицу (внутри у него шлицы). Скорее всего, придется лишнюю дырку делать. А можно еще мосты поменять. [Mike@74rus]наверх
Я купил такие ступицы год назад. Они отличаются от прежних только количеством дырок и вполне с ними совместимы (шестиболтовые полуоси на них садятся без переделок). Два пропуска между болтами оставлены для упора болтов демонтажа полуоси. [aas]наверх
У нас появились в продаже полуоси переднего моста (шарнир неравных угловых скоростей) по системе Виллиса (американка). От наших родных они отличаются тем, что вместо пяти маленьких дурацких шариков там стоит один большой. На нем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по всей окружности выполнены пазы. В это пазы входят две вилки. Их достоинства: не изнашиваются вообще (вечная система), в принципе не могут заклинить (что случается у родных), возможен больший угол поворота передних колес. У меня стоят пятый год, зарекомендовали себя великолепно! Стоят дешевле родных. Производятся, мне кажется в Выксе (Нижегородская обл.) [МИША из Нижнего]
Насколько я понял, кинематически это не отличается от обычного карданного шарнира. Это значит, что он действительно неравных угловых скоростей (что хуже, чем равных, как родной) и что угол поворота колес МЕНЬШЕ, чем у родного ШРУСА. Вот если бы пазы лежали не в плоскостях, а имели бы более сложную форму, то это полностью меняло бы дело. Кроме того, там наиболее нагруженные поверхности имеют трение скольжения, а не качения, как в родных, это означает, что смазка желательна, видимо, гипоидная (а не Литол)... Неизнашиваемость, по этой же причине, тоже сомнительна. Другое дело, что родным достаточно немного износиться, чтобы заклинить, а эти можно, видимо, изнашивать до истерания вилок. У меня есть книжка по истории отечественого автомобилестроения, так вот там нарисован дисковый шарнир. Он кинематически эквивалентен, на мой взгляд, двум карданным, совмещенным в одной точке. Я точно не помню, но, возможно, именно эта конструкция называлась "шарнир типа Виллис". Это шарнир равных угловых скоростей, хотя бы потому, что он симметричен. И угол поворота колес у него, видимо, больше... [aas]наверх
Я взял тиски (губки у них были новые, ребристые, из твердого сплава) и нырнул с ними под машину. Обрубок пробки зажали очень сильно, надев на ручку тисков трубу. После чего я
просунул в отверстие тисков лом и резко, сильно дернул. Пробка подалась на 1/6 оборота. Дальше дело техники. [Pinky]
Еще можно попробовать ухватиться сначала пассатижами (полукруглой частью с хорошей насечкой), а потом пассатижи зажать тисками. Таким
способом я не раз выворачивал обломившиеся болты и шпильки. [Serge37]наверх
Симптом весьма характерен для неисправности, называемой "неправильная регулировка подшипников колесных ступиц" - повышенный люфт
в них вызывает "рыскание" одного или нескольких колес, что сразу сказывается на курсовой устойчивости. Судя по всему, Вы ... постоянно гоняете "за 100", хотя ходовая часть машины, и, в
частности, колесные ступицы, для этого не совсем приспособлены. У УАЗа ГРОМАДНАЯ неподрессореная масса и весьма жесткая
подвеска! Советую ревизовать передние колеса, наверняка там либо большой люфт, либо вообще - разрушение сепараторов, хотя в последнем случае Вы
бы это услышали даже на УАЗе.
Затяжку подшипников проводите ТОЧНО по инструкции- а не "до устранения ощущаемого рукой люфта", пусть даже колесо будет
вращаться немного туговато - проверите потом, по нагреву ступицы. [Махно]
Полностью согласен с Махно по поводу ступиц, но на курсовую устойчивость могут существенно влиять и шкворни, а особенно втулки.
Теоретически может быть такая ситуация: шкворни изначально могли быть поставлены в поворотные кулаки без втулок (чего только у
нас не бывает?) Сначала они работали и без втулок за счет того, что были хорошо прижаты к поворотным кулакам. Поизносившись, ШРУСы стали болтаться. Отсюда курсовая
неустойчивость.
Делать надо то, что советует Махно - вывесить передние колеса, пошатать в вертикальном направлении. Если есть люфт - разобрать
ступицы и подтянуть подшипники. Если после этого люфт не пропадет - тогда заниматься шкворнями. [Kar]наверх
Вот один из простых способов.
Находишь подходящую по размеру (должна свободно с зазором 5-30 мм проходить
между колес) палку, трубку и т.д. На худой конец можно использовать даже толстую
ветку подходящей длины. Затем делаешь отметки изнутри шин (на середине между
протектором и краем диска) и замеряешь расстояние между ними с помощью палки и
линейки (ей измеряешь зазор между концом палки и боковиной. Затем перекатываешь
авто так, что бы колесо сделало 1/2 оборота и вновь производишь замер. Разница
показаний линейки и есть сход. При этом зазор спереди должен быть меньше, чем
сзади.
В идеале еспользуются 2 трубки, одна из которых с небольшим зазором входит в другую [Чиф]
наверх
Этот рычаг очень нагружен, поэтому на шпильках, под гайками его крепления, в специальных лунках установлены "сухари" - каленые конусные вкладыши с разрезом. Они-то, при прижиме гайкой сверху, обжимаясь вокруг стержня шпильки, и обеспечивают надежное крепление рычага. Со временем все это дело сильно ржавеет от попадающей туда воды и, действительно, если не сам этот узел собирал, снять рычаг бывает весьма трудновато - сухарики как бы сами себя закусывают между телом рычага и шпилькой. Греть это дело НЕ НАДО. Гайки надо снять, почистить все вокруг и найти и расчистить разрезы на "сухарях" - полить вокруг шпилек WD-40 или керосином, часа два подождать, периодически поливая еще. А вот потом - стучи молотком (500 г) по верхней плоскости рычага, сверху. На шпильки надень чего-нибудь, чтобы их не пообломать - замучаешься выворачивать потом. Периодически постукивай с боков, но несильно. [Махно]наверх
Возьми кусок листовой стали, 100х150 и толщиной около 8-10 мм, просверли по центру отверстие 11 мм. И ВСЕ! К этому надо еще болт М10 длиной
80-10 мм и гайку с шайбой.
Порядок действий: сними упорную пластину, ее болты заверни обратно, от руки, так, чтобы они выступали на 15 мм, положи сверху
СВОЮ пластину, на болт наверни гайку и, подложив шайбу, через отверстие в "съемнике", заверни его в шкворень. Теперь, если,
придерживая головку болта, вращать гайку, шкворень ЛЕГКО выйдет наружу. [Махно]
О выпрессовке шкворней см. также здесь. наверх
Если у свежей машины течЈт масло из коробки и мостов, то это, чаще всего, из-за недотянутого крепежа. Если же течет через сальники, то в 9 случаях из 10 причина в засорившемся сапуне. Моему 31519-у два года, пробег 23000 км, купил его недавно у нормального хозяина. Низ весь мокрый от масла, но почти всЈ затянуто намертво. Вывернул сапун из заднего моста - он не "сапунит", шток клапана намертво приржавел. Посмотрел другие - то же самое. Я в конфе спрашивал, как народ это дело лечит, рекомендовали заменить клапаны на штуцера, а трубочки от них протянуть в салон. Для трофи этот вариант, наверное, самый лучший, но мне он как-то не приглянулся. Короче, стал я сам думать. Конструкция у УАЗовского сапуна бестолковая, да и сделан он и клапан из ржавеющего металла, так что от воды он просто обязан заржаветь и залипнуть в короткое время. Грязь через прорези крышки сапуна без проблем попадает на клапан и тоже способствует его заклиниванию. Прочистить без снятия и разборки невозможно. Купить что-то более совершенное ни в одном магазине не удалось. В продаже встретил только жигулЈвские сапуны разумной конструкции, но они не подходят по месту. Но их можно приспособить двумя способами.
Первый: снимаем родной УАЗовский сапун, снимаем с него шляпку, откусываем верх клапана и вытаскиваем низ клапана с пружинкой. ВсЈ, кроме резьбовой части, выбрасываем. Зажимаем в тиски за резьбовую часть жигулЈвский сапун и, поддевая двумя отвертками, аккуратно снимаем его шляпку в сборе с пружиной и резиновым клапаном и ставим на место родной УАЗовской шляпки на остатки родного сапуна. Посадочный диаметр точно соответствует. Единственная тонкость в том, что опорная шейка шляпки УАЗовского сапуна раза в два короче жигулЈвской, поэтому надо постараться при установке жигулЈвской шляпки обеспечить ей максимально возможную свободу для болтания. Я такой вариант поставил для пробы на задний мост и течь масла через правую ступицу сразу прекратилась.
Второй способ: берЈм жигулЈвский сапун от коробки передач классики, у него крепЈжная часть запрессовывается (нет резьбы). Протачиваем посадочный диаметр с 12 мм до 10, нарезаем резьбу М10х1, обтачиваем на точиле широкий опорный пояс сапуна под квадрат 17х17 мм, чтоб можно было сапун ключом завернуть. ВсЈ, можно ставить. Опять же есть нюанс: на родном сапуне резьба коническая, а у меня получилась прямая. Когда стал устанавливать сапун по месту, он завернулся миллиметров на 5-6 и плотно сел. Течи из под него нет, так что, думаю, нормально. Получившийся сапун легко прочистить, если он облеплен засохшей грязью, достаточно стукнуть чем-нибудь несильно пару раз по шляпке, чтоб она стала свободно болтаться. Клапан, поскольку резиновый, не ржавеет и не прикипает. Сама конструкция, несмотря на хлипкий вид, весьма прочная и долговечная. [Budda]наверх
У нас... делают комбинированные мосты. Картер моста берут от Волги 24-ки и запресовывают чулки Уазовские, а главные пары ставят разные, но самые удобные от Газ-21 (9х41зуб). Такие мосты и ходят дольше, и надежнее, уазик не теряет мощности и становиться скоростнее. [прислал Andrey Alimov] наверх
На рисунках - различные конструкции шкворней. Комментарий к рисункам:
- Не обозначены штифты на шкворнях (имеются во всех случаях);
- Не обозначены каналы для смазки (также имеются);
- Обозначены 1- поворотный кулак (ПК), 2- шаровая опора поворотного кулака (ШОПК).
"Родной" УАЗовский шкворень. В ШОПК запрессована и откалибрована втулка, под
шкворнем - упорная шайба. Все стандартно, вращение во втулке.
Так называемый шкворень "на шарах", давно появившийся в магазинах. Идея - разрезаем шкворень, нижнюю часть запрессовываем в ШОПК, вставляем
в середину шар, верхняя часть - как у "родного" шкворня; вращение на шаре.
Шкворень на подшипниках. Другая реализация предыдущей идеи. На нижнюю
часть (как и в предыдущем случае, запрессованную в ШОПК) напрессован конический подшипник,
а в верхнюю часть шкворня запрессована обойма подшипника. В остальном верняя часть аналогична "родному" шкворню. Описание, порядок установки-снятия таких шкворней см. в статье.
"Следующее поколение" шкворня на "шарах". От своего предшественника отличается большим диаметром шара
(площадью опоры и, соответственно, меньшим давлением и увеличенной нагрузкой) и увеличенными боковыми стенками верхних
чашек.
Немного из опыта эксплуатации:
"Нестандартные" шкворня (пп. 2 и 3) эксплуатировались на колхозных мостах и, если отбросить лирику, то
См. также о нестандартных шкворнях - http://partner.4u.ru.
наверх
