| Двигатель а/м УАЗ | Уазбука - главная страница | Отзывы и предложения |
См. также:
Есть новые радиаторы завода ШААЗ для 3160. Теплоотдача у них равна 62000ккал/час,
против 35200ккал/час радиаторов 3741ш (наш "родной").
Трубки, у нового, стоят чаще примерно в 1,5 раза, а пластины прямые и более
короткие (у нас рифленые и длинные) - лучше "воздухопроницаемость" и теплоотдача
самой пластины - т.к. длинная пластина хуже отводит тепло. [Чиф]
Вопросы:
1. Встают ли без переделок?
Переделка только в одном - вместо штатных нижних болтов ставятся обычные (у
новых радиаторов резьба на радиаторе). Еще необходимо чуть сдвинуть вниз нижний
шланг помпы.
2. Есть ли разница в размерах?
По ширине и толшине нет. По высоте "сот"-примерно на 5-7 см (за счет отсутствия
нижних "ног", сам радиатор как бы "удлиннился". Дырка под ручку теперь в нижнем
бачке.
3. Действительно ли лучше охлаждают?
Да, действительно. Конструкция лучше.
Телефон представительства - ТОО "Довел" - г.Москва, тел. (095)277-38-70, 279-75-05. [Чиф]наверх
В начале зимы ставил себе электровентилятор... Среди всех вентиляторов с кронштейнами (моторы у всех одинаковые, только в Десятом, Нивском и Волговском пропеллерах лопастей побольше) выбор пал на 2106. У Волговского - очень широкий кронштейн, радиатор пришлось бы двигать далеко вперед или резать кронштейн, Оковский и Восьмерочный надо было ставить вертикально, а это тоже усложняет крепление. При установке демонтировал родной вентилятор и кожух. На верхних крепежных тягах отодвинул радиатор как можно дальше от двигателя. В таком положении новый вентилятор с кожухом влез практически идеально. На кожухе просверлил одно дополнительное отверстие для того, чтобы 2 отверстия на кожухе вентилятора совпадали со штатными крепежными от старого кожуха на радиаторе. Это с той стороны кожуха, где укреплен моторчик. К другой стороне кожуха привернул подходящий уголок с отверстиями, просверленными таким образом, чтобы они опять же совпадали со штатными на радиаторе. Закрепил теми же болтами, что был привернут штатный кожух. Шкив коленвала не задевает за новую конструкцию. В качестве термодатчика испльзовал жигулевский (92-87), через соответствующий переходник ввинченый вместо штатного датчика аварийной температуры. Правда, необходимо, чтобы аварийный датчик вкручивался не вверху радиатора, как в старых моделях, а сбоку, со стороны двигателя. Схему электроподключения использовал как в классических Жигулях. Полгода работает без проблем. Особой разницы в работе не учуял, разве что греться стал быстрее и температуру лучше зимой держит. [Карась]
Я ставил вентелятор от 2106. Причем 1 (ОДНА ШТУКА). Он впритык вошел вместо штатного и дифузора. Причем потребовалось в
одном месте подпилить уголок дифузора, просверлить два отверстия в нем. Пришлось слегка удлиннить раму на которой крепится вентелятор. Все оказалось довольно просто и заняло пол дня. Езжу так год.
Проблем пока не было.
С крепежом вобщем-то не проблема. Удлиннил раму пластиной, которой в жигулях прижимают резиновые брызговики. В ней даже дырка есть.
Если представляешь себе жигулевский вентилятор, у него слева дифузор с двумя дырками для крепления к радиатору. Одну я
использовал, вторую пересверлил. Справа одна дыра под крепеж. Туда приворачивается эта пластина под углом так, чтобы
дотянулась до штатного отверстия крепления дифузора. Да, слегка мешает датчик перегрева, дифузор надо будет слегка подпилить.
Возможно придется чуть-чуть наклонить радиатор вперед, я уже не помню. Остается пугающе маленький зазор между осью шкива
помпы и девайса, но его оказалось достаточно. Когда устанавливал, радиатор не снимал. [Olen512]
Температура включения датчиков: ВАЗ-2108 - 94-99 град, АЗЛК-2141 - 82-87 град. [Чиф]
Установка "двойного" электровентилятора [ss, Чиф]наверх
Посредством этой муфты регулируется скорость вращения крыльчатки. На холодном двигателе крыльчатка практически не крутится. Чем выше температура двигателя, тем быстрее крутится крыльчатка.
Я ставил вискомуфту. Не понравилась. Отъездил зиму и она стала все время легко крутиться, а ПМС 10000 для заливки взять негде... Плюнул я на нее и поставил два электровентилятора - работают нормально. [Чиф] наверх
Родная УАЗовская помпа рассчитана на большую нагрузку, чем Волговская - передний подшипник там роликовый. Ее минус - небольшой неустранимый люфт, но бояться его не стоит. Я брал именно родную, а не усиленную чугунную. Все прокладки идентичны с помпой ГАЗ 2410.
Смазку набивать под маленький чЈрненький болтик, у меня вообще-то был не болтик, а такая маленькая (М6) штифтюлечка со шлицом. Выкрутив я заменил ее на болтик. А находилась она сбоку подшипника. Помните предостережения [Dachnika]: когда подшипник близок к заполнению, манжеты слегка "полнеют". В этот момент и надо прекращать. Не знаю у кого как, а у меня в подшипник ушло столько смазки, что сомнений нет - там было почти сухо. Смазку лучше ШРУС 4 с дисульфидом молибдена. [Чиф] наверх
Я брал в Волговской секции. ТС-107 (можно ТС-108). Перед установкой советую покипятить в кастрюльке с градусником и посмотреть на процесс [Andy A374EA99]
Если температура открытия штатного термостата (при тестировании в кастрюльке) в норме, а машина при этом плохо прогревается и т. д. надо вставить прокладку между термостатом и посадочным местом. Часто бывает термостат выходит из посадочного места - в итоге дырка и термостата как бы и нету совсем. [Малыш]
Волговский вставляется только в движок с помпой нового образца. [Чиф] наверх
1) Температура в определенных пределах может быть изменена выворачиванием
"регулирующего штыря". Но он запаян и для выворачивания его следует нагреть
паяльником. Находится он на "верхушке" колокольчика.
Если припой не хочет плавиться можно основную часть олова снять надфилем или ножом.
Затем открутить отверткой винт - легко пойдет. Запаивать тоже необязательно - можно
законтрить гайкой или лучше проволокой.
2) В штатный "колокол", выкинув начинку "вделать" другой термостат. Выбор
широк - Волговский (80-82 гр), от АЗЛК с Рено (90 гр) - любой на выбор.
Но здесь потребуется немного поработать в слесарке(примерно час).
Очень полезен будет старый термостат - его можно заранее сделать,
а потом заменить за 10 минут. [Чиф]
Я в 2,5 л двигатель поставил Волговский термостат, предварительно отпилив вторую запорную шайбу (после чего он стал мало отличаться от УАЗного, только отсутствием юбки). Ставил вверх ногами. Обмзали все герметиком и поставили. Термостат, правда, был выкручен до предела. Теперь 80 град держит железно. [Student]
Если поставил волговский ТС вверх ногами (в штатную УАЗкину помпу), то он работать как положено - не будет, т.к термоэлемент ТС не погружен в ОЖ. (той частью, где пружина, нужно ставить внутрь помпы). Сначала двигатель нагревается больше нормы, потом скачком приходит в норму. При таком положении термоэлемент не омывается горячей жидкостью, а греется только за счЈт той жидкости, которая проходит через маленькую дырочку. Как нагреется - термостат открывается и дальше нормально работает. Если дырочка забьЈтся, то термостат может открыться слишком поздно. Сама дырочка изначально предназначена для выхода воздуха при заправке системы. А заклЈпка в дырочке болтается и не даЈт грязи. [BabyHummer А-328, Peter] прилипать.
Для начала снял родной термостат и изучил устройство. Марку не помню, но
написано на нем было 70 градусов (выше 60 у меня температура не поднималась).
Обнаружил также регулировочный винт М5 с контрящей гайкой и запаяный.
Я из любопытства распаял (расконтрил)винт, поставил кастрюльку с водой на плитку,
впендюрил туда градусник и стал эксперементировать.
Результаты:
1.При полностью ВКРУЧЕННОМ винте температура начала открытия - 60 гр.
2.При полностью ВЫКРУЧЕННОМ винте температура начала открытия - 90 гр.
3.Ход полного открытия - примерно 15 гр. по температуре и 5 мм. по
высоте (при диаметре 50 мм.).
Короче, этот винт линейно смещает начальную температуру не меняя крутизны характеристики открытия.
Почти полностью выкрутил этот винт,поставил все на место - температура стала 80 градусов.
Все это делается за 15 минут.
Единственный аргумент в пользу не родного термостата я вижу только, если использовать термостат с более
крутой характеристикой [Маламут]
наверх
Успешно завершен эксперимент по переделке штатного УАЗкиного ТС(70град)
(для помпы старого образца) на тепературу - 80 град!
Идею по переделке подсказал мне - Чиф. Задача состояла в том, что бы совместить корпус
УАЗкиного ТС с потрохами Волговского ТС.
Делается это так: Разбираются оба ТС путем расклепки 4-х (Волговский ТС) ножек скобы
крепления рабочей пружины ТС, и распайки тех же 4-х ножек (УАЗкин ТС), той же
скобы. После чего, взаимозаменяется сам ТС, (т.е клапан с тарелочкой, перекрывающий
путь ОЖ), т.е вместо УАЗкиного клапана, ставится - Волговский, но при этом не
забудьте на Волговском ТС, отпилить резьбовую часть крепления второго клапана,
иначе, она будет мешать работе ТС на двигателе! После чего, все собирается в обратной
последовательности и места расклепки - пропаиваются!( сборку удобнее всего
производить с помощью большой струбцины, или же - тисков, что бы была возможность
сжать довольно мощную пружину ТС, а пропаивать удобнее всего не паяльником,
а - строительным феном!)
В результате переделки и проведеннных, после этого, ходовых испытаний,
температура открытия ТС стала - 80-82 град, вместо - 70! Тем самым требуемая
температура двигателя была достигнута без потери надежности, и применения
лишних патрубков (в отличие от ВАЗовского ТС).[BabyHummer]наверх
При переделке системы охлаждения устанавливается трехходовой термостат (ТС) от ВАЗ и создается полноценный "малый круг" циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ), что способствует быстрому прогреву и поддержанию оптималльной рабочей температуры двигателя в зимнее время. Существует две схемы переделки системы охлаждения - с "верхним" (ТС ставится между помпой и верхним патрубком радиатора) и "нижним" расположением ТС (они описаны соответственно в статьях "Нужна ли уазику попона" и "Улучшаем охлаждение ветерана" на сайте "За Рулем").
Для переделки системы охлаждения под верхнее расположение ТС нужен
будет тройник, жигулевские шланги (чем больше, тем лучше, чтобы была возможность подобрать подходящие), металлическая трубка (может быть и от
пылесоса, у меня стоит от системы охлаждения ГАЗ-53) и сам термостат. Ничего сложного нет, вся переделка занимает (неспеша) часа полтора времени.
Термостат нужен от Ваз 01-07! Другие неподходят по расположению патрубков, и температуре! [BabyHummer]
Если ставить жиговский, то только - итальянский, или - польский, но не наш (слишком ненадежный)!!! [BabyHummer]
Схема с верхним расположением термостата, при своих явных преимуществах - простоте переделки и простоте замены ТС, имеет и
существенные недостатки:
1) Необходимость спуска воздуха при заливке системы (как на ВАЗ-классике) - устраняется установкой в верхнюю точку "малого круга"
воздухоспускного штуцера (например, вентиля мото- или велокамеры без золотника).
2) При заклинивании термостата в закрытом положении (работает малый круг) происходит мгновенный и неконтролируемый выброс
большого количества ОЖ в расширительный бачок и далее - на землю. Аварийный датчик при этом, как правило, срабатывать не успевает.
Выходов - два:
1) Врезка в подводящий шланг термостата пароотводящей трубки большого (как на ВАЗ) диаметра, что трудновыполнимо, поскольку
"очень мало места".
2) Установка термостата вниз, что и эффективнее, и не сложнее "верхней" установки. Есть мнение, что такая схема более сложна в
смысле быстроты замены, но, по-моему, лучше слить 5 л ОЖ в канистру и залить обратно, нежели иметь перспективу выплеснуть те же
5л на асфальт и искать ОЖ в час пик на Садовом кольце. [Махно]наверх
Многое я перепробовал, но избавился от высокой температуры после следующих действий:
1. Взамен оренбургского тонкого установил нормальный новый радиатор на 10л (обычный волговский, газовский).
2. Заменил двухручьевой шкив помпы на одноручьевой газелевский:
3. Поставил электровентилятор от 3110/402 - но в нем есть необходимость ТОЛЬКО
при длительном стоянии в пробках при +35. Включается из салона, но сейчас
появились в продаже несложные блоки, включающие электровентилятор от штатного
стрелочного указателя температуры тосола при достижении требуемой температуры. [Алексей]
наверх
Существует следущая ситуация. Карб. 151-У, двиг. 3л, пробег на данный момент 23000.
Как тосол может ЛИТЬСЯ в таких кол-вах в выхлоп? Прокладка тут не при чем - она разобщает только масло с тосолом (если бы тосол в таких кол-вах лился прямо в кам. сгорания, то неизбежно произошло бы МОМЕНТАЛЬНОЕ разрушение поршня в рез-те гидравлического удара. Судя по тому, что мотор нормально пускается и работает это просто исключено). Следовательно, имеет место ПРЯМОЕ проникновение, а это м. б. только БОЛЬШАЯ трещина в рубашке около выпускных каналов головы, или выскакивание направляющей втулки какого-то из выпускных клапанов. При этом при работе мотора должно наблюдаться ОБИЛЬНОЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ В РАСШ. БАЧКЕ И В РАДИАТОРЕ. Если ЭТО есть - снимать голову и проверять втулки. А если они в порядке - искать трещину и менять голову. [Махно]
Поменял головку блока цилиндров - 4 цилиндр был полностью залит водой (тосолом). Головка оказалась "битой", точнее, на заводе, перед установкой на мой движок, ее в 2-х местах сильно ткнули чем-то вроде 1/2" трубы (полукруглые выбоины)... В одном месте выбоина соединила цилиндр и масляный(?) канал в головке. Прокладка продержалась 20 тыс. - тосол в цилиндр и, из него, в выхлопную. Разборка заняла 2 часа, поиски новой головы - 4.5 часа, сборка и регулировка клапанов - 4 часа. Все работы проводились вдвоем. Собрали бы быстрее, если бы шпильковерт попался с закаленной головой - пришлось газовым ключом вертеть шпильки и двумя гайками доворачивать. Из специнструмента - кусок арматуры "Г"- образный с длинной "ноги" около метра и "заквадраченным" под головку концом - откручивать "заднюю" гайку приемной трубы. [Борода У] наверх
1. Мотор в целом работает на слишком высокой температуре, и при остановке
( при прекращении работы помпы ) запасенная тепловая энергия перегревает ОЖ.
Внимательно проверь термостат - не заедает ли.
2. Уровень ОЖ в рубашке ожлаждения и радиаторе мал - при работе помпы ОЖ еще
кое-как под напором циркулирует, а при остановке - перестает ( обычно при
нормальном уровне ОЖ и неработающей помпе на горячем моторе еще какое-то время
наблюдается конвекционное движение ОЖ через радиатор ). [ATZ]
наверх
1. Промыть под давлением радиатор снаружи. Сделать это можно почти на любой автомойке.
2. Снять радиатор, отнести его в ближайший таксопарк. Там за небольшие деньги его промоют под высоким давлением, запаяют все дырки, проверят (давлением) и запаяют слабые места (они при проверке превратятся в дырки). [stalker]
1. Снять радиатор и залить 10% процеженный раствор едкого натра, нагретый до 90 град;
2. Через 30 мин раствор слить;
3. Промыть радиатор в течение 30-40 мин струей горячей воды под хорошим напором в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости. [Yan]наверх
Строительный фен+паяльник+олово+флюс+руки [BabyHummer A-328]
Мое, сугубо личное мнение - это паяльная лампа, так как паяльник, даже 200-от ватный, слабо прогревает радиатор. [Zander]
Всевозможные сухие добавки (начиная горчицей и заканчивая импортовыми средствами) для устранени течи радиатора можно использовать лишь как временную меру и после применения необходимо обязательно промывать систему. Радиатор со временем все равно потечет, а эти добавки приплюсовываются к накипи и забивают наиболее тонкие места системы охлаждения, как правило радиатор печки. К чему это ведет, понятно - водитель преврашается в пингвина. Так что лучше, пока не вдарили морозы, нужно паять! [Николай] наверх
это радиатор старого образца. У меня такой стоит. К расширительному бачку это не имеет никакого отношения, так как радиатор был расчитан вообще на работу только на воде: трубка, на которую обычно натягивается шланг, идущий к расширительному бачку, шла до самого низа радиатора, т. е. служила для стока излишов воды и конденсата. Так что расширительный бачок для тосола все равно нужен. [aas] наверх