|
|
| Регулировка сцепления на Нексии с гидравлическим приводом |
Бытует мнение, что сцепление с гидроприводом на Нексии НЕ регулируемое. Опровергну эту версию. Оно регулируется, причем под два конкретных параметра.
Для наглядности ознакомимся с устройством гидропривода сцепления.
Но сначала давайте рассмотрим доступные способы его диагностики своими силами. Двигатель и трансмиссия должны быть прогреты, т.е. предварительно нужно проехать на машине не менее 5 - 10км.
1. Определение начала срабатывания сцепления, или при каком положении педали сцепления машина начинает трогаться: Назовем это ХОЛОСТЫМ ХОДОМ ПЕДАЛИ.
1.1. Двигатель работает на ХХ.
1.2. ПОЛНОСТЬЮ выжать педаль сцепления, включить первую передачу и очень медленно отпуская педаль уловить момент НАЧАЛА трогания машины с места. Это заметно по изменению оборотов двигателя и легкой ПОПЫТКЕ машины тронуться. Именно в этот момент (положение педали сцепления) происходит начальное касание маховика с ведомым диском сцепления.
1.3. Измерять расстояние нужно между положениями ПОЛНОСТЬЮ выжатой педали и положением начала трогания относительно нижней дуги рулевого колеса.
1.4. Величина этого ХХ педали должна быть не менее 25мм и не более 60мм.
2. Определения общего состояния узла сцепления: Этот тест позволит выявить проблемы с регулировкой привода сцепления, наличие воздуха в системе гидропривода, или коробление ведомого диска сцепления.
2.1. Двигатель работает на ХХ.
2.2. Выжать ПОЛНОСТЮ сцепление и через 9 секунд плавным движением включить передачу заднего хода. Свободное и легкое включение говорит о нормальной работе всего узла. Треск, даже легкий, в шестернях КПП говорит о наличии проблем, которые надо решать.
3. Еще одно определение общего состояния узла сцепления: Этот тест так же позволит выявить наличие воздуха в системе гидропривода, коробление ведомого диска и косвенно состояние КПП.
3.1. Двигатель работает на ХХ.
3.2. Подготовить/перевести рычаг переключения передач в положение включения заднего хода, но НЕ ВТЫКАТЬ ЗАДНЮЮ ПЕРЕДАЧУ. 3.3. Медленно нажимать на педаль сцепления, ОДНОВРЕМЕННО НЕЖНО ПЫТАТЬСЯ ВКЛЮЧИТЬ/ВОТКНУТЬ ЗАДНЮЮ ПЕРЕДАЧУ. В этот момент будут слышны (и чувствоваться рукой) звуки треска шестерен, которые НЕ входят пока в зацепление, но уже трутся зубьями друг о друга. Повторяю, - нажимать нужно нежно, чтобы треск шестерен был легким, иначе покрошите зубья шестерен.
3.4. Продолжая медленно дожимать педаль сцепления УЛОВИТЬ момент, когда передача заднего хода вошла.
3.5. От этого положения педали сцепления до положения ПОЛНОСТЬЮ ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛИ должен быть ход НЕ МЕНЕЕ 25мм. Измерять расстояние нужно между положениями ПОЛНОСТЬЮ выжатой педали и положением включения передачи заднего хода относительно нижней дуги рулевого колеса.
Теперь рассмотрим два регулируемых параметра привода сцепления.
1. Параметр полного хода педали сцепления. Он определяется арифметической разностью, полученной в результате измерения расстояний от нижней дуги рулевого колеса до центра:
1.1. НАЖАТОЙ до упора педали сцепления. = (А)
1.2. ПОЛНОСТЬЮ отпущенной педали сцепления. = (В)
А - В = (130 - 136)мм. Регулировка осуществляется (из салона под рулем) упорным винтом, в который упирается ПОЛНОСТЬЮ ОТПУЩЕННАЯ педаль сцепления. Предварительно нужно ослабить контргайку, а после окончания регулировки снова законтрить еЈ.
Здесь нужно оговорится. ПРОЖАТЬ педаль до пола можно по разному:
* Или как обычно вы нажимаете на педаль при переключении передач;
* Или со всей дури надавить на нее, при этом в каждодневной эксплуатации вы так никогда не нажимаете.
Нажимать нужно до конца так же, как это вы делаете в повседневной жизни, иначе измерянные значения и регулировки будут не правильными, а толку от затеи не будет. Есть правда и вредные привычки немного не дожимать педаль сцепления, но от них надо избавляться.
2. Параметр свободного хода педали сцепления. Он определяется арифметической разностью, полученной в результате измерения расстояний от нижней дуги рулевого колеса до центра:
2.1. НАЖАТОЙ, до появления сопротивления ходу, педали сцепления. = (С)
2.2. ПОЛНОСТЬЮ отпущенной педали сцепления. = (В)
С - В = (8 - 15)мм.
При этом тесте нажимать педаль нужно рукой, чтобы более четко определить начало появления сопротивления перемещению педали. Сцепление у Нексии довольно мягкое и ногой этот момент можно не поймать.
Регулировка свободного хода осуществляется (так же из салона под рулем) вращением штока толкателя на ГЛАВНОМ цилиндре сцепления. Предварительно нужно ослабить контргайку на штоке, а после окончания регулировки снова законтрить еЈ. Шток будет вкручиваться, или выкручиваться (в зависимости от необходимости) в вилочку, которая шарнирно связана с рычагом самой педали сцепления.
В заключение скажу, что многие проблемы мы создаем себе сами, например, положив под ноги коврики/корыта с длинным языком, который сразу изменяет величину общего хода педали и уменьшает ХХ педали сцепления. Это не означает, что такой коврик нужно выбросить, наоборот он лучше обычного корыта, т.к. вода с ног не затечет под коврик. Но подогнать/подрегулировать положения педали сцепления с учетом наличия коврика придется, иначе проблемы со временем обострятся и все равно вылезут наружу, но уже с более серьезными последствиями.
|
| Почему, что бы включить заднюю передачу, сцепление надо вдавливать сильнее, чем когда включаешь все остальные? |
И еще надо добавить, что воткнуть заднюю передачу можно лишь выждав несколько секунд после нажатия педали сцепления. Очень жаль, что ни в одной литературе, ни в инструкции по эксплуатации о этом ничего не сказано.
Об этом надо знать и всегда помнить. По мануалу, - если даже через 9 секунд передача ЗХ входит с треском шестерен - значит есть проблемы со сцеплением, или КПП.
КПП новых поколений и применение современных cмазок привели к большой инерционности шестерен в коробке. Передача ЗХ не имеет синхронизаторов, поэтому включить ее безударно, - (без скрежета шестерен) можно только после полной остановки обоих валов в КПП, а для этого нужно ПОЛНОСТЬЮ разъединить движок и коробку, да еще и выждать, пока инерция вращения не пропадет. Это к слову о 9 секундах. Если немного не дожать педаль сцепления, то ведущий вал в КПП будет чуть-чуть проворачиваться за счет передачи проскальзывающих вращений от движка через НЕДОВЫЖАТОЕ сцепление и остановки вращения валов не произойдет. Как результат - затруднение включения и треск шестерен. Еще раз предупреждаю, что нужно отвыкнуть от привычки НЕ ДОЖИМАТЬ ДО КОНЦА педаль сцепления.
Задним ходом все пользуются в соотношении не более 1/200, т.е. 200 раз ты пользуешься различными передними передачами (а они все с
синхронизаторами) и только один раз задней. Отсюда и вредная привычка = автопилот - НЕ дожимать до пола педаль сцепления.
|
| Почему в движении можно сильно не нажимать педаль сцепления для переключения передач? |
Можно и вообще не нажимать, а прижав рукоять переключения к следующей передаче воткнуть ее в момент выравнивания оборотов ДВС и трансмиссии - так называемый таксистский способ. Освоение такого приема (с перегазовкой) среди таксистов считалось крутизной и высшим пилотажем. Лично я этот прием не приветствую. При переходе на повышенные передачи ВСЕ они имеют синхронизаторы, включая и ПЕРВУЮ передачу. Наличие синхронизаторов на несколько порядков облегчают включение (вход в зацепление шестерен) передач с нижней на более верхнюю. Создается иллюзия легкости включения, которая и подталкивает владельцев к НЕ ДОЖИМУ педали. На самом деле в этот момент синхронизаторы делают свое дело, спасая шестерни КПП от нерадивых действий хозяина. Если бы такого владельца заставить хоть разик побыть в шкуре синхронизаторов, - он сразу бы понял их тяжелую долю и вряд ли продолжал в дальнейшем так мучит коробку. Для проверки наличия такой привычки есть простой тест. Попробуйте в привычном режиме нажатия педали переходить с более высокой передачи на более низкую, т.е. в обратную сторону. В большинстве случаев обратный переход вызывает затруднения включения передач. Это и есть результат привычки НЕДОЖИМА педали.
|
|
