|
|
| Нэксия, 22 ткм, сильно стал даставать стук в рулевом, сказали стучит подшиппнмк на рулевом валу |
1. Ослаблены шарниры, соединяющие колонку с рулевой передачей.
2. Колонка неправильно выровнена.
3. На подшипниках недостаточно смазки.
4. Подшипник нижней или верхней оси изношен или сломан.
5. Стопорное кольцо оси не посажено.
6. Сферический шарнир не смазан.
Достаточно? Как видно из вышенаписанного, почти все неисправности из-за недостатка смазки, и последующих люфтов.
|
| Борьба со стуком в рулевой колонке |
Признаки:
Появляется глухой стук в районе рулевой колонки при езде по неровностям типа "стиральная доска".
Метод устранения:
Замена родного подшипника рулевого вала российским (чуть не сказал "аналогом") подшипником 1000903.
Идея и вариант реализации позаимствованы у "John", за что ему отдельное спасибо.
Что нужно иметь:
Прежде всего нужен подшипник 1000903 (лучше два, но необязательно). Подшипник немного больше по внешнему диаметру и в два раза меньше по высоте, чем штатный.
Графитная смазка (для смазки телескопического сочленения вала).
Любая консистентная смазка типа "Литол" для смазки самого подшипника (я использовал смазку "ШРУС").
Также потребуется новый болт для крепления рулевой колонки (я использовал болт крепления рулевого вала от "ВАЗ классики" - подошЈл идеально). Его длина ХХ мм а резьба Мхх.
Вполне возможно пригодится медный стержень длиной около 200 мм и диаметром 25-30 мм, а так же увесистый молоток, а может даже и кувалдочка.
Последовательность работы:
Перед началом работы снимаем отрицательный провод аккумулятора.
Устанавливаем руль в положение строго прямо, при этом болт клеммного соединения на эластичной муфте (это в самом низу, если спускаться по валу) должен располагаться строго горизонтально и сверху вала. В этом необходимо просто убедиться. В букварях об этом есть важное предупреждение.
Снимаем баранку. Для этого плоской отвЈрткой поддеваем и вытаскиваем накладку кнопки звукового сигнала и отсоединяем две клеммы.
Отгибаем усики фиксирующей шайбы и торцевым ключом откручиваем гайку, фиксирующую рулевое колесо на валу. Обязательно нужно как-нибудь отметить взаимное расположение рулевого колеса и торца рулевого вала (например, поставить или насечь на них риски).
Теперь снимаем рулевое колесо. Инструкция рекомендует применять съЈмник КМ-210А, но где ж его взять? Если удалось сдЈрнуть руль руками, значит вам повезло. В противном случае можно попробовать снять руль не очень гуманным дедовским методом при помощи увесистого молотка, или кувалды и медного стержня (медного - чтобы по возможности не повредить резьбу на рулевом вале). Для этого полностью отодвигаем назад водительское сиденье, откидываем спинку и сажаем туда одного человека в положение полулежа. Задача полулежащего человека - наставлять медный стержень на торец вала, с которого только что скрутили гайку и поднятыми коленями тянуть руль вверх, параллельно валу, как бы стягивая его со шлицов. Задача вполне выполнима - сам пробовал. Держать, а точнее, тянуть руль на себя и вверх, нужно потому, что в противном случае пружина, находящаяся за ним, просто смягчит удар, и эффекта не будет. Стучать не бойтесь. Вал телескопический и при ударах будет сжиматься, не передавая ударную нагрузку на эластичную муфту внизу вала. Другой человек долбит по стержню кувалдой. Повторяю, метод довольно жестокий, так как можно повредить резьбу на рулевом вале (что я однажды и сделал - пришлось потом стачивать напильником первые несколько витков). Поэтому торец медного стержня лучше сделать немного зауженным и ставить (удерживать) его строго соосно и по центру вала. Металл рулевого вала не очень твердый, и чтобы его не расклепать удары нужно производить точные и хлесткие. Частые и не сильные удары приведут к расклепыванию резьбового торца вала и тогда не избежать дополнительной работы по его восстановлению. После того, как я первый раз снял руль, я намазал шлицы и конус вала (т.е. те места, где садится баранка) графитной смазкой. Теперь вместо кувалды использую обычный молоток - вполне хватает.
После того, как вы сняли баранку и пружину, вашему взору откроется тот самый злосчастный подшипник. Причиной стука является неплотная посадка его внутреннего кольца на вал, в результате чего вал просто болтается в нЈм. Это типичная болезнь ДЭУ Нексии и о ней известно на многих СТО.
Теперь снимаем верхний и нижний пластиковые кожухи рулевой колонки, вывернув винты их крепления.
Снимаем подрулевые выключатели указателей поворота и стеклоочистителя, отогнув лапки их фиксаторов.
Снимаем проводку замка зажигания (отогнув лапку фиксатора) и провод звукового сигнала.
Теперь для более удобного доступа к третьему болту крепления кожуха колонки, снимем панель приборов. Для этого выворачиваем два винта крепления накладки панели приборов и снимаем накладку, отсоединяя при этом проводку от кнопок. Теперь выворачиваем винт крепления самой доски приборов (он находится сверху в центре), отсоединяем два разъЈма (сзади) и трос спидометра (также сзади). Вытаскиваем доску приборов.
Теперь выворачиваем стяжной болт клеммового соединения эластичной муфты рулевого вала (это в самом низу, если спускаться по валу). Для удобства откручивания болта эту муфту придется немного повернуть вокруг своей оси, иначе может не подлезть гаечный ключ. Важное замечание: эту муфту нужно оставить в повернутом положении и не трогать ее до обратной сборки всего узла.
После этого нужно снять саму рулевую колонку. Она крепится в трЈх точках: болтом (в районе разрезной втулки), гайкой с шайбой (справа) и срезным болтом (слева). Срезной болт (с круглой шляпкой) ОТКРУЧИВАЕТСЯ при помощи зубила и молотка. Сначала нужно сделать зубилом насечку на круглой шляпке, а затем, держа зубило под углом и постукивая по нему молотком открутить этот болт. При обратной сборке на его место вкручивается заранее припасЈнный нормальный болт.
После того, как всЈ открутили, аккуратно снимаем и вытаскиваем колонку. ДостаЈм из неЈ рулевой вал (с которого снимаем центрирующую втулку). Если вал извлекаться из колонки не желает, то проверяем, не заблокирован ли замок зажигания. Если да, то вставляем ключ и поворачиваем его в положение "0".
Теперь нужно извлечь старый подшипник из корпуса колонки. Для этого отвЈрткой поддеваем и вытаскиваем фиксирующее пружинное кольцо, достаЈм упорную шайбу и выковыриваем подшипник. Если подшипник сидит достаточно плотно, то его можно вытолкнуть рулевым валом, вставив его в колонку другим концом.
Наша задача - расточить внутри корпус колонки до наружного диаметра нового подшипника, равного 30 мм, и сточить рулевой вал, чтобы новый подшипник мог на него одеться.
Теперь самое главное, ради чего всЈ затевалось. БерЈм обе железяки вместе с подшипником и идЈм к токарю. С валом проблем нет - он обтачивается на токарном станке. Сложнее с расточкой корпуса. "John" упоминал про координатно-расточный станок, но в моЈм случае обошлись и без него. Токарь поскрЈб отвЈрткой корпус колонки, сказал "а, дюралька", после чего зажал кожух колонки в тисках и вручную (!) сверлом на 30 мм расковырял (иначе я бы эту процедуру и не назвал) посадочное место под подшипник. После чего запрессовал его туда молотком. Не очень изящно, но вполне решабельно. Главное, чтобы не лопнул дюралевый корпус. Единственный минус такого расковыривания - это невозможность увеличить сверлом внутренний диаметр на всю доступную глубину, а значит два подшипника во внутрь уже не вставить. Или нужно иметь сверло не с конусной (стандартной) заточкой, а с прямой заточкой, как у торцевой цилиндрической фрезы. А еще проще сточить кончик (торец) сверла на наждачном камне, сделав из сверла фрезу. Если возможности позволяют расточить посадочное место на всю глубину (есть для этого станок, или хватило терпения на ручное ковыряние), тогда, конечно, лучше поставить два подшипника, благо их толщина позволяет (толщина родного - 14 мм, а нового - 7 мм). В моЈм случае, когда токарь ковырял посадочное место вручную, расточить посадочное место на глубину, достаточную для установки двух подшипников, было трудновато. Ограничились одним. Также по этой причине при обратной сборке я не устанавливал упорную шайбу и фиксирующее пружинное кольцо. Подшипник мне запрессовали заподлицо с корпусом колонки, и для упорной шайбы и фиксирующего пружинного кольца просто не осталось места. При более аккуратной работе по расковыриванию внутреннего отверстия их следует поставить.
Теперь уже с обточенными железяками возвращаемся к разобранной машине. Перед сборкой настоятельно рекомендую хорошенько смазать телескопическое сочленение вала графитной смазкой, а новый подшипник - "Литолом".
Надеваем на вал центрирующую втулку и вставляем вал со втулкой в колонку. Устанавливаем центрирующую втулку в кожух колонки.
Сжимаем немного телескопический вал, что бы он при установке колонки не упирался в эластичную муфту и устанавливаем колонку на место не затягивая окончательно задний болт крепления кожуха колонки, гайку и новый болт взамен срезного.
Вытягиваем снизу телескоп вала, как бы растягивая его, и вставляем хвостовик вала в отверстие эластичной муфты до упора. Надеюсь, что муфту после снятия вала вы больше не крутили.
Устанавливаем стяжной болт клеммного соединения эластичной муфты рулевого вала и затягиваем его. Болт следует вставлять со стороны отверстия без резьбы.
Вытягиваем телескоп рулевого вала вверх, до упора о подшипник.
Покачиваем-пошатываем корпус колонки на незатянутом крепеже для самоустановления ее соосно относительно вала и затягиваем весь крепеж колонки.
Вытаскиваем центрирующую втулку из кожуха колонки, что бы она не терлась о колонку и оставляя еЈ на валу. Эта втулка совершенно не помогает рулевому механизму в работе и нужна только для центровки колонки при ее монтаже.
Присоединяем проводку и трос спидометра к приборной панели и устанавливаем еЈ.
Устанавливаем накладку панели приборов, предварительно присоединив проводку к кнопкам.
Устанавливаем выключатели указателей поворота и стеклоочистителя.
Присоединяем проводку замка зажигания и провод звукового сигнала.
Надеваем на вал пружинку и устанавливаем рулевое колесо на вал согласно ранее сделанным меткам-насечкам. Закручиваем фиксирующую гайку баранки, но не затягиваем ее окончательно - вдруг придется переставлять руль на шлицах, подгоняя его положение при прямолинейном пробном пробеге. Примечание: если руль посажен точно по меткам-насечкам, то положение руля при движении прямо будет правильным, без наклона, как было до начала всей этой работы. В противном случае, после пробного заезда по прямой, придется снова открутить гайку и переставить руль на шлицах вала. Надеюсь, что этого не потребуется.
После пробных заездов на проверку правильности положения руля при движении прямо, окончательно затягиваем фиксирующую гайку рулевого колеса на валу.
Присоединяем проводку звукового сигнала и устанавливаем накладку кнопки.
Устанавливаем верхний и нижний пластиковые кожухи рулевой колонки.
Надеваем отрицательный провод на аккумулятор.
На этом работа закончена.
|
|
